I slutningen af april blev Financial TimesEr (og snart være New York Times's) Vanessa Friedman gav en tale på Copenhagen Fashion Summit om paradokset om bæredygtighed i modeindustrien. Med designere, der hober sig på sæson efter undersæson, er det bydende nødvendigt at skubbe nye stilarter i modsætning til enhver forestilling om permanentitet, Friedman argumenterede.
Der er et par sider af bæredygtighed på mode. Den ene er den måde, hvorpå et produkt fremstilles - det være sig miljøpraksis eller behandling af arbejdere, hvis mangel tragisk var eksemplificeret i Rana Plaza -fabrikken kollapsede sidste år. Den anden er den hastighed, hvormed forbrugere forventes at erstatte dette produkt med den næste, mere stilfulde ting.
Begge er afhængige af modens holdning til værdidrevne forretninger, som, Stella McCartney bemærket i et interview med Friedman på FT Business of Luxury Summit i Mexico på mandag er en notorisk ustadig ting.
”Det triste ved især modebranchen er, at tingene kommer ind og ud med mode. Det er det, vi er gode til. Den ene sæson er pels i, den næste er den ikke, siger McCartney. "For at være bæredygtig og ansvarlig i erhvervslivet skal [indsatsen] være kontinuerlig."
McCartney siger, at indbygning af miljømæssigt bæredygtige praksis i sin egen virksomhed har været et "langsigtet engagement" fra at undlade læder og pels til at oprette forsyningskæder med miljøvenlige uldproducenter i Patagonien og bruge genbrugsmaterialer til beklædningen af hende håndtasker. McCartney er en udpræget dyrerettighedsaktivist og har flettet bæredygtighed ind i hendes virksomheds historie. Selvom disse beslutninger måske ikke er i tankerne, når man ser på hendes nye kollektion, ville det være umuligt at tale om hendes karriere som designer uden at opdrage miljøisme mindst én gang.
"Folk sætter ikke altid spørgsmålstegn ved indkøb af deres materialer, og det er kritisk, det er nøglen," siger McCartney. ”I landbruget ved du, at du skal sættes tilbage i jorden for at få en god afgrøde den næste sæson. Modeindustrien nærmer sig ikke altid det fra det synspunkt. ”
På trods af at det er bevist, at man kan opbygge en succesrig virksomhed, mens man tager en mere ansvarlig tilgang til produktionen, indrømmer McCartney, at hendes mærke langt fra er 100 procent bæredygtig i sin praksis.
Og uanset den måde, McCartneys kollektioner fremstilles på, indrømmer designeren, at hendes job er at skabe sartorial cachet - ikke anderledes end nogen anden designer, der lever og dør ved at lave sæsonens varme billetpose.
"Jeg er modedesigner, og jeg skal skabe ønskelige, luksuriøse produkter, som kvinder vil have, uanset om de er lidt mere bæredygtige end de andre eller ej," siger hun. "Det vigtigste er, at de skal have dem."
Det er bare det. At reducere modeproduktionens indvirkning gennem indkøb og fremstilling er unægtelig en god ting. Men designere skal stadig spille spillet med at overtale shoppere til at købe og købe mere.
Se McCartneys fulde interview med Friedman herunder.