Julianne Moore bærer kostumer fra tre forskellige epoker i 'Wonderstruck'

"Du skal behandle det som to helt separate film, som du arbejder på samtidigt, så jeg ville have en 20'er dag og en 70'er dag," legendariske kostume designer Sandy Powell fortalte mig, da jeg blev spurgt om arbejdet med den nye Todd Haynes -film, "Wonderstruck", der åbner i biograferne fredag, okt. 20.

Baseret på Brian Selznicks YA-roman med samme navn, fortæller filmen parallelle historier om to døve 12-årige, der er 50 år fra hinanden. I sort / hvid 1927 bor Rose (spillet af breakout -skuespillerinden Millicent Simmonds, der er døv i virkeligheden) i New Jersey og er besat af den tavse filmstjerne Lillian Mayhew (Julianne Moore, i en af ​​to roller i filmen), der optræder på Broadway på tværs af floden. I mellemtiden, i Gunflint, Minn. i 1977, Ben (Oakes Fegley), hvis bibliotekar mor Elaine (Michelle Williams) døde for nylig i en bilulykke, og tager til New York City for at finde sin far. Der vil han krydse stier med en anden karakter, også spillet af Moore.

Selvfølgelig har to årtiers historier også givet mulighed for to årtiers strålende kostumedesign fra Powell, der har vundet tre Oscars (for "The Young Victoria", "The Aviator" og "Shakespeare in Love") og blevet nomineret til ni mere - senest til "Carol"og 2016's" Askepot "genstart af live-action. Men selv tre gange Oscar-vindere nyder en udfordring, hvilket er, hvad en film fra 2017 delvist filmet i sort og hvid indebærer. Det er især fantastisk, når du indser, at Roses teksturerede outfit får hende til at skille sig helt ud fra skarer af mennesker på de travle Manhattan -gader, kun for at minde dig selv om, at der ikke er farve på skærm.

Powell tog sig tid til blandt andet at forklare, hvorfor hun stadig sørgede for, at Roses tøj matchede under optagelserne, og hvordan det var at udklæde Moore for to roller og tre forskellige tidsperioder - ja, sådan. Du vil se.

Læs videre for de (spoilerfrie) højdepunkter.

Hvad er udfordringerne ved at skabe kostumer, der er filmet og vist i sort / hvid til Roses historie i 20'erne?

Jeg havde aldrig arbejdet i sort / hvid før, så det var bestemt en ny udfordring. Jeg var nødt til at gå tilbage og aflære alt, hvad jeg allerede vidste, fordi jeg ofte starter med farvebegrebet, før jeg ved, hvad nogen har på. For eksempel den unge skuespillerinde, Millicent Simmonds, der spillede Rose - jeg ville have hende til at prøve mange forskellige kjoler, frakker, jakker og tøj fra den aktuelle periode for at se, hvad der fungerede bedst på hende, fotografere det og derefter det ville ikke se lige så godt ud i sort i hvidt. Nogle gange, hvis farverne er tonalt ens - hvilket er rart for øjet [når man ser i] farver - virker det slet ikke i sort og hvid. Det gør alting temmelig intetsigende.

Så jeg måtte derefter begynde at eksperimentere med at sammensætte ting, som jeg aldrig normalt ville gøre - især arbejde med høj kontrast med masser af mørke og masser af lys og meget teksturerede stoffer og mønstre. Mønster fungerer ganske ofte meget bedre i sort og hvid, end det gør i farver. Så det var en proces, hvor alt skulle fotograferes hele tiden og derefter sættes igennem et sort -hvidt filter, selv ned til at købe og vælge de stoffer, kostumer blev lavet af. Jeg ville fotografere dem først og sætte dem alle sammen for at se, hvordan det fungerede i sort / hvid.

Hvilke farver brugte du til Rose?

Det har hun faktisk farver på gøre gå sammen. Så meget som jeg vidste, at jeg kunne mish-mash farver, så længe det fungerede tonalt, kunne jeg stadig ikke holde mig fra at stræbe efter at få det til at se godt ud for øjet [personligt]. Det så godt ud i sort og hvid, men jeg ville stadig have, at det skulle se godt ud på sættet, og jeg ville faktisk have det til at se godt ud for skuespilleren. Hun behøver ikke have røde sko på, men hun har røde sko på, fordi jeg troede, at Millie ville kunne lide det. Hun er iført dybe appelsiner og rust og en brun kjole, og derefter er pelsfarven en lysere farve orange. Så når det er sagt, at du normalt ikke sætter farver sammen, der virker, fandt jeg en måde, hvorpå jeg kunne gøre det, fordi jeg også vidste, at der ville være fotografer, der tog billeder på sæt, og jeg ville ikke have billeder af mine kostumer med dårlige farvekombinationer, der skulle ud i verden [griner]. Selvom slutresultatet er i sort / hvid.

Omvendt når Ben ankommer til New York i 70'erne og går ud af havnemyndigheden til Times Square (eller "Deuce"), er der så meget levende farver og tryk, mens han er i dæmpede nuancer. Hvad var dit koncept i designet til den sekvens?

Nå, 70'erne var en polar modsætning til 20'erne. I 20'erne er mængden velhavende og velklædt, fordi de er i finansdistriktsdelen af ​​byen, så vi ser, at alle er travlt på vej til arbejde. Det var dengang, i 1927, New York var på vej op - lige før det styrtede ned i 30'erne. I denne særlige del af 70'erne var tingene nede. Byen var på sit laveste ebbe, og der var stor arbejdsløshed. Der var meget vold. Der var meget kriminalitet på gaderne, og så ville vi vise et komplet tværsnit af mennesker og den slags verden, som unge Ben aldrig stødte på, hvor han kom fra i Minnesota, hvilket var mere landlige. Så det handlede om at skabe et tværsnit af mennesker fra alle forskellige former, størrelser og også med en kakofoni af farve.

Kimonojakken, som Michelle Williams, som Elaine, bærer i begyndelsen af ​​filmen, er vigtig for Bens historie. Hvad er betydningen af ​​dens silhuet og print?

Grundlæggende er det sommer, og hun slapper af derhjemme, så hun ville ikke være særlig klædt på. Det skulle være jeans eller et par bukser og en tynd slags top eller T-shirt, men historien krævede, at hun havde et tøj, der er let og genkendeligt. Kimonoen er en del af et 20'ers pyjamasæt. I 70'erne - og jeg tror faktisk, at enhver periode - der er visse typer mennesker, der altid ville købe vintage tøj eller gerne ville have vintage tøj på. I 70'erne var det meget moderigtigt at have ting fra 20'erne og 30'erne i moderigtige eller kunstneriske kredse. Jeg går ud fra, at Elaine som bibliotekar og bogmand er en smule boheme. Det er noget, hun ville have fundet i en genbrugsbutik, og jeg fandt lige tingen selv; Jeg vidste, at hun var nødt til at have noget, der var virkelig karakteristisk og fedt, som publikum og Ben kunne genkende med det samme. Da jeg så den kimono med det mønster, tænkte jeg bare: "Det er det. Det er noget, der kommer til at fungere. "

Du kostumedesignet til Julianne Moore for to karakterer i måske op til tre årtier. Hvad var inspirationen bag hver af hendes kostumer?

Karakteren hun spiller i 20'erne [stille filmstjerne Lillian Mayhew] - vi ser hende aldrig ud af kostume. Vi ser hende ikke i, hvad hun ville have på hver dag. Vi ser hende i et scenekostume, og vi ser hende i et filmkostume. Inspirationen til begge hendes kostumer i den periode, jeg kiggede på periodens stumfilm. Den egentlige stumfilm, [Lillian er] i, er fiktiv, men vi kiggede på Lillian Gish film. Der er en Lilian Gish -film kaldet "Vinden, "[in] som faktisk er nogen, der sidder fast på heden i vinden. Jeg kiggede og blev inspireret af Lilian Gish og den type kostumer, hun ville have i disse film fra begyndelsen af ​​20'erne, og igen måtte tænke i tekstur og kontrast for materiale, som var et gingham eller et plaid og en bomuld, der var fin - at det ville blæse rundt i vinden - og derefter et hæklet sjal, der teksturelt kunne se godt ud og fungere i vind.

Det andet kostume var scenekostume til et opdigtet teaterstykke i 1700-tallet. Jeg kiggede på billeder af periodestadsshows i 20'erne, og det jeg ville gøre var et kostume fra det 18. århundrede kiggede som om den blev lavet i 20'erne. Så for mig var [det] valget af stoffer - de meget skinnende metalliske lamédekorationer på kjolen, sløjferne - og det faktum, at hendes makeup er meget 20'erne i modsætning til 1700 -tallet. Jeg gjorde også kjolen kortere, end den ville have været i 1700 -tallet. I 20'erne var det en periode, hvor kantlinjerne drastisk steg til næsten over knæet. Det var så helt anderledes end noget, der nogensinde var sket før. Det var første gang hæmlines på kvinder steg så højt, og det havde en tendens til at ske på kryds og tværs. Hvis en kvinde skulle til en festklædningsfest eller klæde sig på i en anden periode, havde de også en tendens til at gøre disse kjoler for korte.

Derefter, i 70'erne, ville jeg have, at hun skulle se kunstnerisk ud. Jeg ville have hende ikke ligner en typisk "gammel dame i gammelt dametøj." Jeg ville have, at hun skulle se ud som om hun stadig var aktiv, stadig levende og kunstnerisk, virkelig, og så er det lidt tilbagelagt. Jeg ville have, at hun skulle have bukser på, ikke en kjole. Bukserne, hun har på, har en form fra 60'erne, i betragtning af at hendes karakter er i slutningen af ​​60'erne, og det er 70'erne - ganske ofte bærer folk tøj fra det foregående årti. Når du er nået til en bestemt alder, har du en tendens til at holde dig til en form, der passer dig. Derefter tunikaen, jeg ville have, at den skulle ligne en kunstner -smock, og det var en form, hun havde iført siden 40'erne. Jeg forestillede mig, at hun var den slags kvinde, at når hun begyndte at arbejde, havde hun den samme slags på gennem årtierne, bare lidt opdateret.

"Wonderstruck" har premiere fredag, okt. 20.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev, og få os direkte i din indbakke.