'The Crown' kostume designer ved påklædning af et kongeligt bryllup, Jackie Kennedy og den sexede, svingende 60'er i sæson to

Advarsel: Spoilere til "The Crown" sæson to (og historie) nedenfor.

På trods af indstillingen 1956 til 1964, den anden sæson af Queen Elizabeth II biopiske serie "Kronen"rammer temmelig tæt på hjemmet lige nu med et fjernsyn kongeligt bryllup (til a almindeligere!), USA og Anglo-relationer, der trænger til "reparation"-selvom det da skyldtes Storbritanniens engagement i Suezkanalkrisen i modsætning til siddende amerikansk præsidenter stødende Twitter -aktivitet - og institutionaliseret sexisme Over det hele. Men fans af Netflix -showet har også privilegiet at binge scintillating 20. århundredes politiske intriger, kongelig familiedrama - muligvis give indsigt i, hvorfor prinser William og Harry blev sådanne tilsyneladende chille fyre, for at blive vist sæson fem eller deromkring - og smuk, smuk kostumer takket være Jane Petrie, der overtager fra den første sæson Michele Clapton og Timothy Everest.

RELATEREDE ARTIKLER

I anden sæson nød den London-baserede kostumedesigner muligheden for at udforske og afspejle en overgangstid i dronning Elizabeths (Claire Foy) liv og ægteskab med prins Philip, hertug af Edinburgh (Matt Smith); det out-of-touch-monarki, som var nødvendigt for at blive tilgængeligt for britiske emner inden for alle socio-demografiske områder (og mere acceptere prinsesse Margaret's ægteskabsvalg); tilbagegangen for Storbritannien som en global magt; og de progressive, stadig mere egalitære og i sidste ende sexede holdninger fra de svingende 60'ere. For dronning Elizabeth betød det et skifte til blødere cardigan og nederdel sæt til forhandlinger med sin mand (og mere end en Prime Minister) og en lyserød og hvid polka-prik nederdel til frokost med middelklassen, når paladset åbner op for offentlig. Selvfølgelig er der også masser af overdådige kjoler.

"Vi lavede hundredvis af blodige kjoler," grinede Petrie over telefonen fra London.

Sæson to indeholder ikke kun ikoniske historiske milepæle og skandaler, men også ikoniske mode øjeblikke og mennesker: hertuginden af ​​Windsors tilbagevenden, Wallis Simpson (Lia Williams) og et par optrædener af 35. FLOTUS Jacqueline Kennedy (Jodie Balfour). Plus, den glamourøse yngre søster prinsesse Margaret (Vanessa Kirby) møder drømmebådsfotografen og fremtidens første jarl af Snowden, Antony "Tony" Armstrong-Jones Matthew Goode), hvilket førte til endnu en lækker modeudvikling-og kongeligt bryllup til genskabe.

Petrie, der også designede Carey Mulligan-filmen, "Suffragette, "var mere end glad for at diskutere sæson to kostumeøjeblikke i detaljer, herunder hvordan hun gav prinsesse Margaret en boho følsomhed, tog en lille licens til at klæde Jackie Kennedy på og bragte et medlem af den kongelige familie gennem kendetegnende montage på skærmen. Her er højdepunkterne.

Hvordan afspejlede dronning Elizabeth II's kostumer denne overgangstid i både hendes liv og for Storbritannien?

Jeg vidste, at jeg ville have, at hun nåede frem til noget mod slutningen af ​​sæsonen. Når du ser på, hvordan dronningen klæder sig nu, er der en rest af den måde, hun så sig omkring omkring midten af ​​60'erne. Hun begyndte næsten at finde ud af, hvad der ville blive hendes solide udseende. Jeg vidste, at vi var nødt til at bevæge os væk fra dem, der blev klemt i taljen fra 50'erne, ikke kun for mode, men for hendes historie og de valg, hun tog - og vi havde hendes graviditeter [af prinserne Andrew og Edward] i denne sæson, som godt.

Men jeg ville have det til at føle, at hun var lidt fanget inde i paladsets verden, i monarkiet og omverdenen bevægede sig så hurtigt fremad, at hun var ved at blive næsten isoleret fra sit folk og det ydre verden. Og alligevel blev Margaret meget mere i røre ved alt det. Der var på en måde nogenlunde let slags buer, man på en måde kunne markere, fordi man så den unge frisk dronning med de nippede taljer i sæson et og derefter en, der havde brug for at genoprette forbindelse til offentlig. Jeg håbede, at jeg kunne fortælle noget om det gennem tøj.

Vanessa Kirby som Margaret er fremragende i denne sæson, ligesom hendes garderobe. Hvordan hjælper kostume med at fortælle, hvor hun skal hen?

Da jeg tog fat på Margaret efter sæson et, var hun alligevel temmelig påklædt, så jeg følte, at jeg ville sætte hende i kontakt med noget, der var mere bohemisk. Når hun starter, starter hun ikke indelukket, men hun er stadig ret sej - og hun har alle disse fantastiske cocktails kjoler - men hun keder sig mere og mere rundt i paladset og har brug for den spænding, Tony kommer til tage med. Så det handlede om at finde stoffer og kostumer, der kunne vise hende forbindelse til kunstverdenen i stedet for bare den aristokratiske verden, som handlede om rigdom og næsten ikke noget, hun ville. Pludselig var der noget, hun kunne ikke kunne have, selvom hun ville have det nok. Så jeg kiggede på forskellige, mere 60'ers klude og farver og forsøgte at flytte ind i noget mere kantet og urbant og bohemisk.

Du kunne helt sikkert se overgangen, især i den smukke og maling-sprøjtelignende frakke, hun bærer til Tonys galleriåbning.

Jeg havde allerede lavet forskellige kostumer til den scene, og så fandt jeg den klud i løbet af den uge, vi optog den. Hun havde en sort frakke, hun bærer i en anden scene nu. Jeg fandt, at silke fløjl og malet, slags, lærred fra midten af ​​århundredet, og jeg syntes, det var for godt til ikke at bruge. Så vi skubbede det ind i arbejdsrumsplanen, så hun kunne få det til galleriets åbning. Det føles fantastisk i din hånd. Jeg elskede det. Nogle gange har du en heldig dag, og du skal ændre retning, fordi du finder noget, du gerne vil have, at du ikke ledte efter, og det er bare perfekt til at sige alt, hvad du har brug for det at sige.

Den kjole, Margaret bærer på, hvad der viser sig at være hendes officielle 29 -års fødselsdagsfotografering, endte med at være en slags plot -enhed. Hvordan designede du den kjole, der kulminerede med hendes "nøgne" fødselsdagsfoto?

Hun ankom i en dejlig blondebluse til den mørke rumsekvens, der så fantastisk ud i det røde lys, men hun skiftede til [den] kjole. Det hele var bygget op omkring [Tony] i stand til at tage det [fra hendes skuldre], fordi vi tænkte, 'hun er klam; hun kan ikke være nøgen på billedet, hun er stadig prinsesse Margaret. ' Han skal finde en kameravinkel for at være suggestiv. Så vi måtte designe noget, som han kunne trække af hendes skulder. Det var vi nødt til at snyde ind. Det handlede mere om at adressere det meget hurtigt for at blive usynlig.

Fordi 'Kronen' altid er i en flydende form - den bliver altid skrevet, og den vokser, og du får nyt scener - jeg er ikke sikker, men i de tidlige sekvenser, jeg læste, kunne [seerne] ikke se det faktiske foto skyde. [Kameraet] skærer bare til fotografiet [i avisen]. Jeg arbejdede virkelig hårdt på, hvad hun skulle have på i det mørke værelse, og så sagde de, 'vi skal se den kjole.'

Til det kongelige bryllup blev Margaret og hele hendes bryllupsfest genskabt ned til mindste detalje. Hvad gik ind i designprocessen for det segment?

Det er det, der er så vildt med 'Kronen'. Du læser [scriptet], og [målet er] familie fotografi i slutningen af ​​den episode. Og så skal du sige, 'åh, vent et øjeblik. Vi skal lave [hele familiens kostumer og] ​​den virkelig velkendte blå kjole til dronningen, til en stadig, virkelig? ' Jeg ved ikke, om [direktivet] kom fra kostume eller fra instruktørerne, men til sidst [manuskriptet indeholdt en dressing -montage af hele familien] foran spejlet, der gjorde sig klar. Så det var nyttigt, fordi jeg følte, at vi fik lidt mere skærmtid til alt det arbejde. Fordi nogle gange i 'The Crown' får du en linje på en side, der ligner ingenting, og du starter og tænker, 'hæng et øjeblik, det er et virkelig berømt fotografi. Der er ingen snyd her. Vi bliver nødt til at lave alt det. ' 

Hvad var udfordringerne ved at genskabe Margaret's brudekjole?

Når man ser på billeder af den kjole, den måde, hvorpå lagene i organzaen sidder, holder de deres form på en ganske blød, afrundet, næsten skylignende måde på toppen af ​​kjolen-[det var svært] at finde de rigtige vægte af klud for at få lagene, så det ville holde sin form og det ikke ville falde sammen, men du ville kunne se igennem nogle af lagene, som hende ærmer. Du kan se hendes arme gennem ærmerne, men de er ikke rene, de er lidt mælkeagtige. Udfordringen var bare at få det rigtige stof.

Til Kennedys besøg i afsnit otte genskabte du dronning Elizabeths himmelblå kjole, men gav Jackie Kennedy en stropløs version af hende Chez Ninon shantung kjole. Hvorfor var det?

Vi kan ikke modstå [at genskabe dronningens look, fordi] vi havde hele historien om, at hun valgte den kjole. Jeg kunne ikke have gjort noget bedre for at se, hvad vi skulle se-at hun skulle stå side om side med Jackie Kennedy. Det er alt der i selve kjolen. Så går du lidt med skuespilleren i beslaget, nogle gange tænker du, 'det passer dig bedre, lad os gøre det.' Jeg tror, ​​vi ikke lavede også mange ændringer i Jackie Kennedys outfit, men der er et par tweaks, som vi lavede, bare fordi vi havde det sjovt.

En af mine yndlingskjoler for hele sæsonen: [Jackie Kennedy] bærer en gul og sort aftenkjole [af Chez Ninon i en hurtig scene, der viser en statsmiddag i Det Hvide Hus i 1961]. Den har en lysegul silke nederdel og en sort bodice. I virkeligheden bar hun hvide handsker, men vi gav hende sorte, fordi det var meget mere dramatisk. Det ville have føltes lidt mere konservativt for et moderne øje, hvis hun havde hvide handsker på, og det føltes som om vi virkelig bryder en regel ved at se på fotografier. Vi [gik med det der så bedre ud] til den historie, vi forsøgte at fortælle.

Hvad var din proces bag at skabe originale looks for de mere intime øjeblikke, som offentligheden ikke ville have set eller have optegnelser over?

Da vi kom i gang med det, var vi ved at komme til det punkt, egentlig, frem for bare at gå med eksisterende information. Vi følte, at vi kendte karaktererne, så du går på den måde, du går om andre film, der er fiktive. Jeg vidste, hvad mine historier var, jeg vidste, hvad jeg forsøgte at sige, de ting, der ville føles rigtigt eller forkert for karakteren, og jeg ville få nogle muligheder og begynde at bygge det på traditionel vis. Når du har lavet en masse god forberedelse og god solid research og arbejdet hårdt med scriptet, før du laver kostumer, kommer du til det punkt, hvor du begynder at stole på dine instinkter. Jeg tror, ​​du kan overænke det, og du kan tage ånden ud af kostumet ved at prøve at være for akademisk omkring det.

Prins Charles er det eneste medlem af den kongelige familie, der nyder en indkøbsmontage i forventning om at starte Eton. Hvilken forskning og opmærksomhed på detaljer gik ind i den serie af kostumer?

Det er endnu et eksempel på, at en meget, meget lille linje på en side bliver til en hel dag med optagelser, og jeg siger til Stephen [Daldry], 'hvad vil du have i denne montage? ' Og det bliver, 'vi vil have sejlertøj, rugby, alle de forskellige outfits.' Den næste ting, vi er på telefon til virksomheden der leverer kostumer til Eton, og de er i deres arkiver, og vi forsøger at finde ud af, hvad alle ville have brugt på det tidspunkt. Det starter, da Charles er hos outfitterne, og så går du videre [og] det er som syv flere kostumer.

Men det er helt vildt sjovt, fordi mange film, som jeg har lavet tidligere, ofte har været utroligt ofte lavt budget, så mange af mine oplevelser [har designet så meget som muligt med så lidt som muligt. Men på 'The Crown' kan du bare gøre det rigtigt.

'The Crown' sæson to er tilgængelig til streaming fredag ​​den 8. december på Netflix.

Top shoto: Robert Viglasky / Netflix

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.