Pierpaolo Piccioli på His 'Time' 100 Honor, der fremmer mangfoldighed og moderniserer Valentino

Cinematografi tegnede meget på Pierpaolo Piccioli's barndom i en lille kystby omkring 20 miles uden for Rom. Han brugte meget af sin tid på at se og nyde film, og til sidst overbeviste han sig selv om, at han ville være instruktør. Men den filmiske verden med sin glamour og fantasi fik Piccioli til sidst fascineret af mode - så meget, at han besluttede, at det ville være hans måde at fortælle på.

Alligevel forblev Piccioli gennem alle sine høje bestræbelser i modeverdenen forbundet med sine filmiske rødder og bar de værdier, han fik fra det, med ham. Tirsdag aften, under en snak med Alina Cho ved Metropolitan Museum of Art for hendes samtaleserie "Atelieret" forklarede han, at ligesom en god instruktør skal bevare deres signaturstil, mens han fortæller forskellige historier, så skal en god designer. ”Jeg synes, værdierne skal være de samme - jeg kommer ikke til at ændre værdier sæson for sæson. Jeg ændrer måden [jeg] leverer værdierne på, «sagde han.

I løbet af sin samtale med Cho diskuterede Piccioli disse værdier fra at bevare mangfoldigheden at forblive forbundet med sin familie, mens han pryder publikum med et par kun-i-mode historier (som Donatella Versace fortæller Piccioli, at hun ville brænde den lyserøde Valentino Couture -kjole Lady Gaga bar til Italiens premiere på "En stjerne er født" fordi det var så fantastisk). Nedenfor er nogle af højdepunkterne fra den kreative direktørs samtale med Cho.

Om Dressing Stars til Met Gala

For 2019 Met Gala, Joan Collins, Naomi Campbell, Adut Akech, Julianne Moore, Mark Ronson, Lykke Li, Lay Zhang og Stefano Sassi var alle klædt i Valentino og deltog i arrangementet med Piccioli. Selvom gallas lejrtema undgik mange fortolkninger, følte Piccioli sig hjemme med sin bombastiske og excentriske referenceramme.

"Jeg kan virkelig godt lide ideen om lejren som friheden til at være den, du vil være i dag... Lejr betyder ikke niche for ekstravagante mennesker, men det betyder friheden til at være hvem du vil være. Det er for mig det mest inspirerende, jeg får fra denne udstilling, ”sagde han til Cho.

Hvad angår hans udvalgte gæster, ville han have, at det skulle være baseret på noget dybere end kun at klæde A-liste-berømtheder. "Alle [gæsterne] repræsenterer tilsammen det, jeg vil have Valentino til at repræsentere i dag - tanken om inklusivitet, om mangfoldighed, om forskellige slags mennesker."

Om at blive kåret som en af ​​'Time' 100's mest indflydelsesrige mennesker

Tidligere på året blev Piccioli udnævnt til en af Tid 100s mest indflydelsesrige mennesker. Skuespilleren Frances McDormand skrev designerens tekst til listen og sagde: "Hans regeringstid i House of Valentino har været en lektion i nåde. Han føler ikke behov for at slette fortiden, men bygger på dens fundament og gør ved at gøre husets fremtid stærkere, modigere. "

Da Cho spurgte, hvordan han havde det med æren, udtrykte Piccioli, hvor vigtigt det er at levere sine værdier gennem sit arbejde. Bliver opført i Tid 100 bekræftede, at han gør netop det.

”Du forstår virkelig, at du kan noget som mode, men du kan også sige noget, du tror på. Du kan forme verden på den måde, du ønsker. Jeg tror, ​​jeg er mere relevant, når jeg laver mode, end hvis jeg laver politik. Jeg tror, ​​jeg ikke er særlig god til politik, «forklarede han og henviste til sin tidlige interesse for politik, mens han deltog i Roms Istituto Europeo di Design.

Om navigation i familieliv, mens du hjælper Valentino -arven

Picciolo, der giftede sig med sin kæreste i gymnasiet og har tre børn med hende, lyste op, da han talte om sin familie med Cho. Han lo, da han fortalte publikum, at hans børn og kone stadig er overraskede, når folk stopper ham for at tage en selfie, for for dem er han simpelthen deres far og mand. På trods af tilpasningen til hans berømmelse i modeverdenen er de stadig ekstremt støttende til alt, hvad han gør i Valentino.

"Den eneste måde at få en familie og at have et job som dette er at have folk, som selvom de ikke rigtig forstår [mig] i alle de ting [jeg gør], de stadig støtter mig," sagde han. "Godt eller ondt - her er vi."

Men der er en regel i hans husstand, at han hurtigt lærte ikke at bryde for at bevare freden: Picciolo fortæller ikke sin kone, hvad han skal have på. Han begik den fejl at tilbyde hende sit couture-uddannede øje en gang, og det satte hun hurtigt en stopper for. "Hun sagde til mig: 'Vær venlig at tale ikke med mig som designer. Tal til mig som min mand. Jeg er smuk [uanset hvad] jeg har på, '"huskede han til publikum, der straks brød ud i en applaus.

Om hvordan han omfavnede at blive den ensomme leder af Valentino

Da Piccioli blev den eneste kreative direktør for Valentino efter Maria Grazia ChiuriDa hun gik, var der mange spekulationer om, hvad hun ville tage med sig, og hvad der ville blive tilbage af det ikoniske modehus i hendes fravær. Da modekritikere havde haschet det ud på blanke sider og online, gjorde Piccioli det samme i sit eget hoved og forsøgte at forstå, hvor meget af mærkets udviklende DNA var hans alene.

Det var Picciolis datter, der utilsigtet gav ham visdom og indsigt til at kaste sig ud i det ukendte og ukendte, da hun diskuterede med ham den tyske filosof Friedrich Nietzsches teori om hukommelse, som en del af hendes gymnasiestudier. I teorien hævder Nietzsche, at nostalgi lammer mennesket og ikke tillader ham at handle.

"For at se fremad skal [en mand] være opmærksom på sin fortid, men på en måde må han glemme sin fortid. At være opmærksom [men] bare se instinktivt fremad - jeg vil sige, at det er mig i dette øjeblik, ”forklarede Piccioli.

For at forblive forankret i sit formål med Valentino bor designeren stadig i den lille by, han voksede op i, langt væk fra couture og high fashion.

"Når du vokser op på et sted, der er langt fra alt, drømmer du bare," sagde han. "Og jeg bor der stadig, fordi jeg stadig vil fastholde det... Jeg har meget mere, end jeg nogensinde kunne forestille mig i mit liv. Jeg vil ikke blive en anden slags fyr. Jeg vil ikke glemme, hvor langt alt var fra mig, og jeg vil ikke have, at i dag skal forkæles med alt dette arbejde. Jeg vil bevare den slags drømmende øjne. "

Om at omfavne logoer og skabe det fantastiske billede af Naomi Campbell på New York Subway

I ånden med at give slip på nostalgi for at komme videre, måtte Piccioli slippe sine følelser om logoer og deres sted i mode for at omfavne både "VLTN" og "Vring" emblemer, der nyligt hyppige Valentino repertoire. Han blev først udfordret til at gøre det, da han bemærkede, at mange af de yngre medlemmer af hans designteam bestilte modehusets gamle T-shirts med logo fra Amazon.

”Jeg kommer fra en kultur i 80’erne, hvor logoet var den laveste del af mode. Derefter [arbejder] med de yngre mennesker, forsøger jeg altid at forstå deres synspunkt, fordi de hjælper mig [konceptualiserer], udvikler tanker og ser ting med nye øjne. Jeg siger altid: 'Tingene ændrer sig med, hvordan man ser på [det]', så det er meget vigtigt at holde den slags fantasi mellem tingens virkelighed og hvordan man ser på det, "sagde han.

Denne vækst i perspektiv kulminerede til Valentinos pre-efterår 2019 kampagne med Naomi Campbell i en funklende, smaragdgrøn kjole, der bærer en sort "Vring" taske i læder på metroen i New York City.

"Tasken forbinder offentlige rum, hvor mennesker [er] hver dag på den mest drømmende måde," sagde Piccioli.

Om fremme af mangfoldighed i Couture -verdenen

Da Piccioli forberedte sig på Valentino's Couture kollektion forår 2019, hvor han overvejende fremhævede sorte modeller (inklusive landingsbaneikonet Campbell), skabte han et humørbræt, der inkluderede Cecil Beatons ikoniske skud af en gruppe hvide kvinder i Charles James kjoler. Han overvejede, hvordan historisk set magasiner, der fremhævede sorte berømtheder og modeller, ligner Ibenholt og Jet, kunne ikke låne high-end tøj-de blev i stedet tvunget til at købe dem.

"Jeg begyndte at tænke på, hvordan du kan lave moderne couture. Jeg tænkte på [Beatons] billede - det kan være det mest ikoniske billede af couture. Men couture er feltet individualitet, at være enestående. Da den blev født, var den bare beregnet til hvide kvinder. Og jeg tænkte, hvad hvis du snarere end bare denne [type kvinde] sætter sorte, moderne kvinder [i couture], ”forklarede han.

Han fortsatte med at sige, at han ikke tror på, at modernisering af couture kræver ændring af den klassiske stil, der er blevet så forbundet med det. "For at gøre det til moderne couture, skal du give couturen til moderne kvinder," sagde han.

"[Valentinos forår 2019 Couture] er ikke en nichecouture," sagde han. "Det var en meget klassisk couture med alle stereotyperne til couture - flæser, blomster, farver. [Jeg] har lige ændret pigerne. Det var nok til at give en besked, der var en erklæring. "

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.