De 10 ting alle talte om på New York Fashion Week

Vi gjorde det, alle sammen! Vi overlevede endnu en New York Fashion Week, og vi har poserne under øjet til at bevise det. Hold Fashionista logget nogle vanvittige timer, der løb fra show til show i løbet af de sidste ni dage, og vi har taget nogle interessante godbidder undervejs. Som med hver sæson er der visse diskussionspunkter, der ofte dukker op, uanset om vi chatter med andre redaktører, før et show begynder eller overhører andres samtaler. Så før du lægger NYFW bag dig og fokuserer din opmærksomhed på landingsbanerne i London, Milano og Paris, skal du læse videre for et snydeblad, der opsummerer, hvad alle talte om i denne sæson.

Der blev gjort store fremskridt inden for landingsbanemangfoldighed. I denne sæson levede flere designere faktisk op til deres løfter om at støbe modeller af alle racer, størrelser, aldre og kønsidentiteter. Zac Posen begejstrede mængden med en for det meste ikke-hvid landingsbane; Sigøjner Sport og Chromat fejrede kropspositivitet og utraditionel skønhed; Rihannas show for Puma, Eckhaus Latta, Sophie Theallet og Marc Jacobs havde alle også folk, der talte om deres forskellige opstillinger. Forhåbentlig vil dette momentum fortsætte gennem shows i Europa - og endnu bedre i annoncekampagnerne i efteråret 2016.

Det er godt at være dårlig. Hvis du var en Hot Topic -shopper i din ungdom, vil du være glad for at vide, at et af sæsonens største temaer var, at det er godt at være en dårlig pige. Goth vibes bugnede på shows som Rodarte, Fenty Puma af Rihanna, Marc Jacobs og Hood by Air. På Alexander Wang og Baja East, marihuana bladet dukkede op som et populært motiv. Plus, de mest livlige modeller i ugen huggede deres hår til en stump, punky afgrøde, som vi tror vil blive en af ​​de hotteste snit, der falder.

De stunts, der virkede, og dem, der gav bagslag. I stedet for et landingsbaneshow, Diane von Furstenberg, præsident for CFDA, holdt en åbent hus -præsentation, hvori modeller (Gigi, Kendall, Karlie, et al.) dansede akavet til disco -melodier. Nok var denne opsætning udelukkende til Snapchat/Instagram -formål, men den var næsten universelt panoreret. Det samme gælder Tommy Hilfigers "Instapit" som var en lille hævet del af siddepladser til influencers - hvoraf de fleste ikke engang lagde fotos af landingsbaneshowet, bare de tøj, de havde på sig. Et par designere tilføjede teatrale elementer, der virkelig skinnede, som Rachel Antonoffs sang- og dansenummer "How to Succeed in Business" samt Pyer Moss's kor, der sang operaversioner af raphits. Endelig, Kanye Wests albumudgivelsesfest-slash-fashion show på MSG var det største power move af dem alle, men på mange punkter var det også det bedste.

Kylie Jenner overbelastning. Det yngste medlem af Kardashian/Jenner -klanen var allestedsnærværende i denne sæson. Fra lanceringsfesten Kendall + Kylie til Yeezy sæson 3 til de forreste rækker hos Alexander Wang, Hugo Boss, Vera Wang og VFiles, var Jenner klædt på til ni og klar til at snapchat helvede til sine rejser. Derudover annoncerede hun sit kommende neglelakssamarbejde, og der kom nyheder om hendes forårskontrakt med Puma, der er værd at rapportere syv tal. Få de penge, pige! Vi ses i Paris. (Sandsynligvis.)

Kanye Wests Twitter ranter.Yeezy sæson 3 fandt sted på den første dag i NYFW, men i de efterfølgende dage tændte den rapper-vendte designer vores Twitter-feeds med meningsløse rants, der dækkede emner, herunder (men ikke begrænset til): at blive bedste venner med Nicolas Ghesquiere, have $ 53 millioner af personlig gæld, ønsker at gå sammen med Raf Simmons [sic], Helmut Lang og Martin Margiela om et projekt og afsløre sin forretning plan for Donda. Åh, men han udgav også et album. Det var ret sejt.

Alt streetwear alt. Logomania fejede New York landingsbaner, men den mest fremtrædende branding var typen, der almindeligvis er forbundet med streetwear -mærker som Supreme. Alexander Wang sprøjtede ord som "piger", "ømme" og "falmede" på neonhuer og sorte strømpebukser; Hood by Air viste enkle bodysuits sprøjtet med "tæve" og Rag & Bone, DKNY og Fenty Puma af Rihanna kom også ind på trenden. Det gadeinspirerede look kom også igennem i mange af kollektionernes silhuetter i denne uge, fra ekstra lange ærmer til dramatisk overdimensionerede toppe og bukser. Vi tænker, at et lille fransk mærke ved navn Vetements sandsynligvis har noget at gøre med dette.

"Se nu, køb nu." Efteråret 2016 markerede et vendepunkt for designere, der ønsker at skifte gear og gøre NYFW til en forbrugervendt begivenhed, der opfører shows med deres kunder i top. Rebecca Minkoff inviterede shoppere til sit landingsbaneshow (som repriserede den samme samling, hun præsenterede i september), og det var noget af en mob -scene. Andre mærker besluttede at tage baby skridt: Proenza Schouler, Michael Kors og Tommy Hilfiger tilbyder alle kapselkollektioner, der gør udvalgte landingsbaner tilgængelige til køb lige nu. Vi vil se, hvordan disse salgstal klarer sig i de kommende uger - og hvis endnu flere designere følger trop.

Påfugl er officielt passé. Selvfølgelig vil der altid være et par psykologer, der bærer åbne sko om vinteren for opmærksomhed, men generelt set endda de mest tørstige gade -stil stjerner tonet den ned i denne sæson og valgte parkas, sneakers, tykke trøjer og hyggelige hatte i stedet for de friskeste forår 2016 -udsagnsstykker, de kunne finde på Dover Street Market. Det skader heller ikke, at takket være Vetements, Gosha Rubchinskiy, Off-White, Hood by Air og lignende er sweatshirts, baggy jeans, logo-tees og sneakers alle raseri lige nu. Komfort kan være elegant, folkens!

Skønhed handlede om individualitet. Hos Marc Jacobs skabte Nars -teamet seks forskellige makeup -looks; hos Gypsy Sport så vi lige så mange forskellige frisurer. En række modeller opstod fra Alexander Wangs show med spændende nye snit, hver adskilt fra den næste. Selvom pendulet uden tvivl vil svinge tilbage til ensartethed i landingsbanens skønhed på et tidspunkt, var denne sæson en fest for den enkelte. Intetsteds var dette mere klart end hos Rag & Bone, hvor makeupartisten Gucci Westman og hårleder Paul Hanlon begge citerede showets støbning som grundlag for deres arbejde, der fokuserede på at forbedre hver models funktioner. ”Det handler egentlig ikke så meget om en frisure, det omfavner det, de allerede har. Der er fyre med langt hår, fyre med dreadlocks, fyre med skinheads. Der er piger med meget specifikke hårklipp - skåle, udkant, trin - piger med afrohår, ”sagde Hanlon. "Det er meget freestyle, hvilket er fantastisk."

Kalenderen er alt for pakket. Der er syv personer i vores personale og op mod 20 shows/præsentationer på nogle dage i NYFW. Dette gør det vanskeligt for os at dække alle de nødvendige grunde-fra backstage til front-of-house til middage og fester-mens vi stadig sender vores anmeldelser og friske #indhold rettidigt. Nu hvor etiketter omfavner Insta-shows, livestreams, kortfilm og andre måder at fortælle deres historier på, glæder vi os til at se, hvordan dette logistiske problem vil blive løst i de kommende sæsoner. Helt ærligt er det næsten umuligt at følge med i kalenderen, som den er. Derudover oplevede vi, at mere end én model bag kulisserne rullede med øjnene mod journalister og mumlede ting som "Jesus, jeg hader det lort" under deres åndedrag med henvisning til de stadigt voksende skarer. Nok er dette en del af vores job, men modeugen kunne være lidt mere overskuelig og som følge heraf meget sjovere. Det er tid til at gøre det godt igen.