Commodity Unisex Parfume Duft

På skrift, handelsvare har alle egenskaber ved et succesfuldt skønhedsmærke i 2018: Det er en luksus, kønsneutral, minimalistisk, Instabait, global skønhedsstart, der har set massiv succes med Sephora kunder. Beskrivelsen lyder praktisk talt automatisk genereret, som om den er resultatet af en tusindårsrunde skønhedstema med Mad Libs. En rulning gennem mærkets Instagram -feed modsiger ikke ligefrem det; Commoditys omhyggeligt kuraterede udvalg af parfumer og stearinlys i sort-hvid emballage er de ting, skønhedspåvirkende savler over. Men historien bag, hvordan det blev til, er mere overraskende.

Helmet af Konstantin Glasmacher, medstifter af HauteLook og Eneste samfund og administrerende direktør og administrerende direktør Ash Huzenlaub, blev Commodity faktisk skabt på en måde af to iværksættere uden erfaring inden for skønhed. (Huzenlaub arbejdede tidligere på Sweet Leaf Tea og var med til at stifte et baby e-comm-websted.) Det blev oprindeligt opfattet som en online platform for duft e-handel, da det først blev lanceret i 2014. Fire korte år og en total nytænkning af virksomheden senere befinder det London-baserede mærke sig i en periode med hurtig vækst og sælges nu i næsten 500 Sephora-døre i syv lande samt direkte til forbruger via sin e-handelsvirksomhed i 29 forskellige nationer.

Huzenlaub tog lidt tid for nylig at indhente Fashionista over telefonen og fortælle historien om Commoditys hurtige stigning i industrien. Læs videre for højdepunkterne.

relaterede artikler

Kan du fortælle mig, hvordan Commodity først blev til?

I okt. 2014 sad jeg på en cafe i Chelsea [i London] og begyndte tilfældigt at tale med en herre over for mig. Han hed Konstantin Glasmacher, og han var medstifter af HauteLook, som blev en del af Nordstrom. Det havde han også gjort Eneste samfund og en række andre virksomheder. Han var en succesrig seriel iværksætter, også fra tysk baggrund og bosat i London, så vi havde mange fællestræk og blev bare slægtninge.

Tidligere samme år havde han foretaget en sidelinieinvestering i et Kickstarter -koncept, som udelukkende skulle distribuere duft online. Nu har du set en masse initiativer, der har gjort det - du har set Duftfugl og Phlur og masser af andre. Så her var han i 2014 med et logo, et to-siders websted og ingen detaildistribution. Vi satte hovedet sammen og besluttede at skabe et livsstilsmærke omkring Commodity. Det var det, vi gjorde i oktober 2014, og i marts 2015 fik vi mulighed for at teste vores dufte i 24 Sephora -butikker i USA

På det tidspunkt så det online salg direkte til forbruger ud?

Åh, det var mindre end $ 300.000, det var egentlig ikke en duftforretning; det var meningen, at det skulle være en online platform til salg af dufte. Jeg tror, ​​at den rigtige vinder i den kategori var Scentbird, selvom det ikke var den samme forretningsmodel som Scentbird, der bruger andre mærkes dufte. Vi besluttede at skabe et livsstilsmærke omkring vores egne følelser, og det er det, vi skal arbejde med.

Henvendte Sephora dig?

Ja. Det amerikanske duftholds lederskab der har virkelig kæmpet for tanken om at indbringe high-end, niche dufte for at kuratere en oplevelse for folk i deres butikker. De eksperimenterer konstant, men deres kernegruppe er lige nu Råvare, Atelier [Köln], Rede, Juliette har en pistol, også selvom Tom Ford og [Maison Margiela] Kopi. Vi fik en mulighed i marts 2015, og Konstantin og jeg havde ingen skønhedsoplevelse, men vi havde bestemt forretningserfaring.

Så hvordan navigerede du med at bringe virksomheden fra en lille, direkte til forbruger online opsætning til en større forhandler som Sephora?

Det, der skete, var seks uger efter, at vi lancerede i marts 2015, vi fik en indkøbsordre til 100 døre, fordi produktet var udsolgt. De havde købt beholdning for seks måneder, og det var væk inden for fem eller seks uger. Så Konstantin og jeg vidste dengang, at vi havde en forretning. Vi var high-fiving hinanden.

Hvad var de næste trin for vækst, når du først vidste, at du havde etableret en virksomhed?

Vi var i London, og vi vidste, at vores marked var i USA, så jeg oprettede et kontor [i New York City], og vi er vokset [vores team] i løbet af de sidste tre år. Når vi fik den PO, startede den virkelig [arbejde] 18 timer om dagen, seks dage om ugen i de sidste tre år. I to år var det bare Konstantin og mig og nogle meget gode konsulenter. Vi begyndte at bygge et team i juli 2016. Vi har nu denne kernegruppe på otte eller ni mennesker i New York og derefter Konstantin og mig i London.

Den succes, vi har oplevet gennem Sephora og via e-handel, har givet os mulighed for at tiltrække virkelig interessante mennesker; vi hentede folk fra LVMH- [ejet] Fresh, fra Becca Cosmetics, MAC Cosmetics og [en publicist] fra Alison Brod.

Var det en prioritet at sikre, at alle produkterne var kønsneutrale, da du første gang opfattede mærket?

Vi vil aldrig fortælle folk, om de skal bære en af ​​vores dufte [baseret på deres køn]. Det er uden tvivl vores mest "maskuline" duft Whisky, og det er min kones favorit. Vi satte os aldrig ned og sagde, hvad der var vigtigt for mærket; tænkte vi over, hvad vil vi? Vi vil ikke have at vide, hvad vi skal have på. Vi har dette fantastiske team, vi har folk, der er kommet fra skønhedsrummet og dem alle havde oplevelser på et tidspunkt i deres karriere, hvor der var overhyped marketing omkring deres Produkter. Vi vil tage det, vi synes, lugter fantastisk, lægge det derude og lade folk selv bestemme, om de vil bruge det.

Hvem har den største demografi været?

Størstedelen af ​​vores distribution i dag er i Sephora, og Sephora i USA har en demo på mere end 90 procent kvinder og mindre end 10 procent mænd. Så størstedelen af ​​vores kundekreds er kvinde, men hvis du ser på vores e-handels direkte salg, er det endda 50/50.

Hvordan ser virksomhedens fremtid ud?

Der er ingen grænser for råvarer, fordi vi aldrig forsøgte at placere os selv som et duftmærke.

Det ser ud til, at du klart er i væksttilstand lige nu. Ser man på nogle af de andre mærker, som du nævnte som jævnaldrende og konkurrenter - Tom Ford, Atelier og så videre - det er nichemærker, men de ejes af store virksomheder - Estee Lauder og L'Oréal, henholdsvis. Er det et mål at sælge Commodity til et af disse større virksomheder i fremtiden?

Det er ikke engang en tanke lige nu. Det spændende for os nu er, at vi får trækkraft og finder succes på duftmarkedet for den brandidentitet, vi ønskede, som skulle være minimalistisk og lade produktet tale for sig selv. Jeg giver stor ros til vores designere, der gør godt arbejde. Det, vi virkelig prøver at gøre, er ikke at distrahere forbrugeren fra, hvad produktet er, uanset om det er vores duft eller stearinlys eller hvad vi ellers kan skabe i fremtiden. Vi vil have, at de ikke bliver distraheret af markedsføringen.

Hvad tænker jeg på lige nu? Hotelfaciliteter lanceret den Nov. 15. Du begynder at se Commodity på prestigefyldte hoteller rundt om i verden. Lys er lige lanceret. Vi startede med fem, og vi har yderligere otte i løbet af de næste 18 måneder, der rulles ud. Der sker meget, og så længe vi holder fokus på alle disse bevægelige dele, behøver jeg ikke engang tænke på den langsigtede spilplan.

I betragtning af at dette var dit første angreb på skønhedsindustrien, hvordan sammenligner det sig med de andre industrier, du kom fra? Overraskede noget dig?

I dette rum har jeg været overrasket over kammeratskabet blandt grundlæggerne og administrerende direktører, især blandt nichemærker. Vi behandler ikke hinanden som konkurrenter. Alle er ret åbne over for at være hjælpsomme over for hinanden.

Da jeg fik det grønne lys fra Sephora, at vi skulle gå ind på flere hundrede døre i slutningen af ​​2015, var det første, jeg gjorde, at bestille flybilletter. Jeg mødtes med mange af de andre grundlæggere, som vi skulle være i det rum med og også andre inden for nicheduft eller hudpleje, der havde haft en vis succes. Uden fejl var der ikke et eneste mærke, der skød mig ned. Grundlæggerne, den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, investorerne - de var mere end villige til at sidde ned. Det, jeg har fundet i skønhedsrummet, er, at vi sådan set har fået denne indbyggede rådgivningsgruppe. Mit råd til alle, der starter et skønhedsmærke, er at bruge det. Det ser man ikke i andre brancher.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Bemærk: Nogle gange bruger vi affiliate links på vores websted. Dette påvirker på ingen måde vores redaktionelle beslutningstagning.

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.