I Italien er familiedrevne skofabrikker en del af kulturen. Hvad sker der, hvis de lukker?

En tre timers kørsel fra Rom, gennem bølgende bakker og beliggende mellem Apenninerne og Adriaterhavet, ligger regionen Le Marche. Med hverken renæssancelegenden om Toscana eller de tætte skove i Umbrien er Le Marche roligt og landligt og strækker sig næsten 4.000 kvadratkilometer over Italiens sandede østlige kyst.

Uanset hvor beskedent Le Marche måtte være, er Italien ikke helt Italien uden det. Det har længe fungeret som forfædres hjemsted for landets kunsthåndværksskohandel. I dag er det stadig fyldt med fodtøjsfabrikker af alle mærker og modeller, fra storstilet faciliteter, der beskæftiger den bedre del af hele byer med huller i væggen brostensbelagte gader.

"Der er en stærk forbindelse til territoriet," siger Matteo Pasca, direktør for Arsutoria Skole, et Milano-baseret institut for design og teknisk uddannelse i fodtøj og tilbehør. "De fleste fabrikker er stadig små, familiedrevne virksomheder, der ansætter lokalt og promoverer indefra. Og de fleste af disse fabrikker har en tradition for generationer, der overfører færdighederne fra forældre til børn. "

Pasca taler fra sit hjem i Milano, hvor han har været i karantæne, siden Italien først blev lukket i begyndelsen af ​​marts. Det Coronaviruskrise har grebet et særligt stærkt greb om landet, som på pressetidspunktet havde set mere end 221.000 i alt bekræftede tilfælde og 30.000 dødsfald.

I en global pandemi er en håndværksbaseret service som skoproduktion ikke ligefrem omdrejningspunktet for en nations kampindsats for at bekæmpe en så ond virus. Men disse fabrikker må ikke overses, og det nuværende klima har truet med at adskille dem helt.

75 kilometer op ad kysten fra Le Marche sidder San Mauro Pascoli, en kommune, der begyndte at etablere sig som den regionale hovedstad for high-end kvinders skofremstilling allerede i 1830'erne. Så mange civile arbejdede engang som skomagere, at skomagerfællesskabet i 1901 fik sit eget statsflag. Her er fodtøj ikke kun af økonomisk interesse.

"Det er en kulturel ting i mange henseender," siger Lauren Bucquet, grundlægger af designer skomærke Labucq, som er fremstillet i Italien. "Det er meget mere accepteret at følge i din families fodspor, end det er i USA, hvor jeg, da jeg voksede op, var klar til at sætte min egen vej og flytte til New York City. Jeg var ikke interesseret i at gøre, hvad mine forældre gjorde, mens det i Italien er mere kulturelt accepteret og næsten forventet, at man går ind i familievirksomheden. "

Bucquet lancerede Labucq i 2018 efter en årti lang periode på Rag & Bone, hvor hun arbejdede direkte med fabrikker i hele Italien (såvel som Portugal, Spanien og Kina) og til sidst klatrede op i rækkerne for at blive mærkets direktør for fodtøj og tilbehør. Med Labucq har hun indgået et partnerskab med to familiedrevne fabrikker i Toscana, hvor hendes primære af de to går tilbage til 1970'erne. Selvom det stadig er et halvt århundrede gammelt, er det en relativ tilflytter i forhold til for eksempel Magli -skofabrikken, som søskende Marino, Mario og Bruno Magli først åbnede i 1947.

I sine år med at arbejde med italienske fabrikker har Bucquet set på, hvordan nogle har udviklet sig, skaleret eller specificeret, ofte når yngre generationer overtager deres ældste. Nogle producenter kan blive endnu mere håndværksmæssige; andre kan dreje sig om at tage imod mere luksus-tilstødende kunder, som f.eks. en Kering eller LVMH.

Selvom driften kan have ændret sig i det sidste århundrede, har spillerne ikke selv. Industrien var bygget på det, Pasca kalder et "edderkoppenetværk", med selve skofabrikkerne i centrum, mens de er omgivet af separate, uafhængige leverandører.

relaterede artikler

Arbejdere, der udgør rygraden på brugtmarkedet, er særligt sårbare i en tid med pandemi 
For sko-designere bag kulisserne er herligheden i håndværket
Når der ikke er røde tæpper, hvad skal en berømthedstylist lave?

"Du har et økosystem, der fungerer sammen, og nogle af disse virksomheder er meget, meget små," siger Pasca. "Du kan have en stor fabrik som Prada, der arbejder med et broderifirma på måske 10 personer. Så du har denne mærkelige blanding af meget små virksomheder, der arbejder for meget store mærker. "

Det er allerede et sart web, og under visse omstændigheder kan det meget let falde fra hinanden.

Da Italien først trådte i lås, havde nogle producenter endnu ikke færdiggjort produktionen af ​​efterår 2020 -samlingerne. Andre havde allerede gennemført levering til detailhandlere, men da butikkerne lukkede, blev disse produkter sendt tilbage. For et system, der kun er så stærkt som summen af ​​dets dele, har det udgjort en betydelig udfordring.

"Denne industri er meget forbundet," siger Pasca. "Hvis detailbutikkerne lider, betyder det, at produktionen langs kæden vil være i fare. Fabrikkerne har allerede betalt for materialerne og er muligvis ikke i stand til at fuldføre produktionen, fordi detailordrene er tilbageholdt. Meget afhænger af, hvad butikkerne vil gøre med ordrerne. "

Nogle fabrikker har modtaget direkte aflysninger fra større detailhandlere. Andre, som dem, som Lacbuq har indgået et partnerskab med, har bedt om, at eventuelle udestående ordrer sættes på vent, indtil faciliteterne kan genåbne fuldt ud. Dette gør det muligt for mærkerne selv at afdække deres indsatser og ikke overproducere beholdning, de måske ikke har brug for. Men det sætter også producenterne i en vanskelig position, da de allerede har købt forsyninger, som de ikke umiddelbart kan tjene penge på.

"De kommer naturligvis ikke til at tvinge nogen til at producere produkter, der vil sætte et mærke i en dårligere økonomi position, "siger Bucquet, hvis primære fabrik i Toscana forbliver økonomisk stabil nok til at være fleksibel med sin klienter. "De holder fast og venter på at se, hvordan tingene udvikler sig i løbet af de næste to måneder, da økonomien langsomt begynder at genåbne."

Genåbningen er allerede i gang. Mandag den 4. maj vedtog Italiens premierminister Giuseppe Conte en gradvis plan, der gjorde det muligt for fabrikkerne at genoptage produktionen i faser. Lige nu er sanitet, ikke ordreopfyldelse, højeste prioritet.

"Alle arbejder med sikkerhedsprocedurer, dokumentation og protokoller," siger Pasca. "Vi er nødt til at sikre, at arbejdere kan være i et sikkert miljø uden at sprede virussen, når de kommer tilbage til fabrikkerne. Det er virkelig vigtigt, fordi vi ved, at denne situation vil vare længe. "

Med kollektionerne efterår 2020 fodtøj og tilbehør allerede i limbo, nærmer fabrikkerne sig kommende sæsoner med en realistisk grad af skepsis. De fleste af de årlige messer eller messer er beregnet til sommeren - som Lineapelle, Italiens førende lædermesse, der blev afholdt i Milano - er blevet udskudt.

Pasca mener, at modeugen i foråret 2021 også vil blive aflyst eller i de absolut bedste scenarier afholdt online. Dette ville kun kræve yderligere støtte fra producenternes større kunder, herunder de overdådige luksushuse, der ikke ejer eller driver deres egne fabrikker i regionen.

"Dette vil ikke kun være et økonomisk problem," siger Pasca. "Men de store mærker og detailhandlere bør tage risikoen sammen med deres små producenter, for ellers er den reelle risiko, at dette netværk af virksomheder kan dø."

Nogle af de mindre fabrikker, dem, der arbejder med flere bootstrapped mærker eller uafhængige detailpartnere, kan have mulighed for at oprette strengere betalingsbetingelser. Det inkluderer at generere et kreditbrev via en bank, der kan garantere økonomisk kompensation.

Pandemien rejser også spørgsmål om den langsigtede stabilitet hos arbejderne selv, der udgør netværket-dygtige håndværkere der forstår, hvor længe man skal efterlade et design på en sko, for eksempel fordi viden har været i deres familie i generationer.

"Det Louis Vuittons eller den Chanels presser på for at få meget avancerede produkter, «siger Pasca. "For at kunne have disse produkter af høj kvalitet skal du have folk af høj kvalitet, der laver dem, fordi dette job virkelig er arbejdskrævende. Du kan ikke erstatte arbejderne med maskinerne. Hvis du mister folk, mister du værdien i produkterne. "

Rosanna Fenili, som Bucquet arbejder med, har brugt årtier på at føre tilsyn med kvalitetskontrol på fabrikker i hele Toscana og Le Marche -regionerne. Industrien er så lille, at Fenili vurderer, at hun kender eller har indgået et partnerskab med 70% af de håndværksmæssige skofabrikker i Italien. Hun vendte tilbage til arbejdet på den 4. maj -dato, og mens hun bemærkede en forståelig bekymring i hele fabrikssystemet, har hun også opdaget noget andet: energi.

"Det er mærkeligt selv at gå ned ad gaden nu, så du kan forestille dig, hvor anderledes det er, når du går ind på en fabrik," siger Fenili. ”Men der er så meget energi. Alle smiler. I Italien var der virkelig lang tid, hvor ingen smilede. Alle var så fjernt fra hinanden. Men nu er alle glade for at gå på arbejde. Der er virkelig meget positivitet. "

Fabrikkerne er endnu ikke helt åbne for erhvervslivet. Fenili spekulerer på, at produktionen vil være i gang i august. På dette tidspunkt vil fabriksarbejdere imidlertid blive cued til at tage deres traditionelle månedslange sommerferie, når meget af Europa lukker ned. Men i år, for første gang i 50 år, vil fabrikker forblive åbne, og ikke bare fordi deres virksomheder er på banen.

"Medarbejderne vil blive glade for at arbejde," siger hun og griner. "Så det er virkelig en revolution!"

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.