Aurora James ændrer sig - og udfordrer - hvordan vi tænker om mode

Her på Fashionista brænder vi for at dække alle de måder, hvorpå industrien ændrer sig til det bedre. Derfor ønskede vi at ære de kræfter, der utrætteligt arbejder på at omforme, hvad det vil sige at arbejde inden for mode og skønhed. Med vores årlige serie, Fashionista Five, vi gør netop det ved at fremhæve (du gættede det) fem personer, hvis arbejde vi har beundret i løbet af det sidste år.

Aurora JamesForståelse af mode har altid handlet om fortælling og effekt, mere end om tendenser eller endda objekter.

"Det blev altid forklaret for mig som et værktøj, som kvinder bruger til at udtrykke sig selv, dele deres overbevisning, kommunikere med hinanden, se hvordan de føler sig på forskellige tidspunkter i historien og fejrer deres kultur og deres præstationer, «fortæller hun til mig over telefonen August. ”Mode var altid placeret for mig som et kulturelt redskab, vi havde, og som et reelt, ærligt, legitimt kommunikationsmiddel - noget, der var ofte lavet af nogle af de mest talentfulde mennesker i et samfund og skulle værnes, bevares for evigt og videregives til mange forskellige generationer. " 

Dette var tidligt-omkring "sandsynligvis fem-årig," vurderer hun. Den canadiskfødte, New York-baserede designer voksede op med en samling tøj, som hendes mor havde samlet fra hende og hendes fars rejser rundt om i verden. Da hun blev ældre, begyndte James at søge tilflugt i fantasiverdenen skabt af branchens førende reklamer.

"Jeg tror, ​​vi alle kan forholde os til at have triste øjeblikke i vores barndom eller i vores ungdom," siger hun. ”Jeg ved, at jeg ofte ville flygte i en Tim Walker redaktionelt. Det fik virkelig mit hjerte til at synge. Det har altid, helt sikkert, været en del af mig. " 

Udover at det var en kilde til komfort og inspiration, ønskede James, at mode skulle være en sand "passion", forklarer James. ”Og for at jeg kan brænde for noget, skal det skabe meningsfuld og langsigtet forandring. Jeg tror, ​​det er sådan, jeg har grebet det an. " 

Relaterede artikler:
Prabal Gurung skabte sin egen amerikanske drøm
Hvordan Eric McNeal gik fra at hjælpe til at blive go-to stylist for de sejeste modeller i branchen
Nate Hinton er ikke bare en publicist, han er en mester for dine foretrukne nye designere

Den ramme har været central for hendes arbejde, ikke kun kl Bror Vellies -den branchekendte tilbehørsmærke bygget på etisk produktion, bæredygtighed og håndværksmæssig forvaltning-men også på 15 procent pant, stiftede den almennyttige James tidligere på sommeren, hvilket tilskynder detailhandlere til at forpligte sig til at forsyne deres hylder med sort-ejede virksomheder. (Indtil nu, Sephora, West Elm, Rent the Runway, Yelp og Vogue har skrevet under.) Det har også formet hendes tilgang til branchen selv, fra at navigere i den til at tænke kritisk over, hvordan repræsentation og ansvarlighed skal se ud.

"Der har været et stort skub i vores branche specifikt i løbet af de sidste fem år på, hvor mange sorte modeller der er på landingsbanen - hvilket er fint, men jeg er mere bekymret over, hvor mange sorte kvinder der er i din bestyrelse, "James siger. "For mig er det optisk alliance, at sætte en Bandaid på ydersiden af ​​din virksomhed. Alt dette er facade. Du kan ikke ansætte en pige for en dag for at overbevise mig om, at du ikke er racist. "

Fællesskab er en anden vigtig tråd i James karriere. Siden hun startede Brother Vellies i 2013, har hun dyrket relationer til andre designere, der har resulteret i begge samarbejder - hun har arbejdet med Kerby Jean-Raymond, Batsheva Hay, Gigi Burris og Ryan Rochefor eksempel - og i gensidig mentorskab.

"Der var en CFDA ting, hvor det var en flok af os, der var sorte, specifikt i modebranchen. Jeg kiggede rundt i rummet, og mindst to eller tre af dem havde skudt deres første lookbook nogensinde i min gamle lejlighed, «husker hun. "Studio 189, William Okpo, Azède Jean-Pierre... Alt, hvad jeg kan gøre, prøver jeg altid inden for rimelighedens grænser. Jeg er på ingen måde perfekt. Jeg knepper bestemt hele tiden. Men for mig er det en ting, hvor alle skibe stiger med tidevandet. Og hvis jeg kommer ind i et værelse, fordi jeg har fået adgang, får jeg mere plads i det rum. " 

Tag for eksempel det arbejde, hun udfører med pant på 15 procent. "Jeg har allerede solgt til mange af disse butikker. Jeg havde allerede relationer med Net-a-Porter og Shopbop og Sephora-det handler ikke om mig, «siger James.

Ved at tilskynde detailhandlere til at dedikere mindst 15% af deres hyldeplads til sort-ejede mærker (tallet svarer til den omtrentlige procentdel af den amerikanske befolkning, der er sort), vil pant på 15 procent ikke blot øge disse virksomheders synlighed, men også sætte dem op til langsigtet succes, især i betragtning af hvordan de har været negativt påvirket af Covid-19-pandemien.

"Nogle mennesker siger: 'Jamen, hvorfor presser vi så hårdt på, at detailhandlere kan bære produkter? Vi burde bare handle direkte fra designerne. ' Jo, helt sikkert, du skal shoppe direkte fra designerne - men det er de største forhandlere i landet, «hævder James. "Vi skal sikre os, at de køber sort produkt og også sælger det til hvide mennesker. Alle skal købe sort produkt. "

Siden vi talte i begyndelsen af ​​august, har James delt nogle vigtige, spændende opdateringer: Oven i at signere mere virksomheder til 15 procent løfte og udgive, hvordan enkeltpersoner kan forpligte sig til det, hun, selvfølgelig, dukkede op på omslag af september 2020 -udgaven af Vogue, hvad der stort set og historisk betragtes som årets vigtigste udgave af bladet.

"Jordan [Casteel, kunstneren, der skabte omslaget] ringede til mig og spurgte, om det var noget, jeg ville overveje. 'Overvej'-kan du forestille dig det?, "skriver hun via e-mail, en uge efter at spørgsmålet blev afsløret. "Jeg forstod virkelig ikke, hvad hun talte om, og jeg var knædyb i 15 procent løftearbejde (det var også meget tidlige dage), så jeg sagde selvfølgelig ja. Det var en drømmesekvens. Alt, hvad hun sagde, gav mening og var fantastisk. Men at tale med hende og tale med Anna [Wintour] hver for sig var meget surrealistisk. " 

Først fotograferede Casteel James på en tagterrasse i Brooklyn, en sommer søndag eftermiddag. "Det føltes som to venner, der hængte ud, intet mere, intet mindre," husker hun. Derefter malede hun designeren, der var iført en Pyer Moss -kjole med en useriøs Brother Vellies -sko ved hendes fødder. Da dækslet faldt, Vogue meddelte, at det også ville tage 15 procent løfte, bestillingsarbejde fra sorte freelancefotografer, forfattere og reklamer hele året.

Nogle af de beskeder, hun har modtaget - "især fra andre kvinder og specifikt sorte kvinder" - har fået hende til at græde. For James er denne milepæl endnu større end et enkelt problem.

"Dette omslag af Vogue, for mig, symboliserer min egen amerikanske drøm, «siger hun. "At komme på forsiden af ​​et magasin ikke for hvordan du ser ud eller hvordan du optræder, men for hvad du tror på og hvor hårdt du er villig til at kæmpe for det... Jeg er taknemmelig for, at det var det, der landede mig der. Og jeg er ydmyg over, at folk er villige til at kæmpe for mine drømme ved siden af ​​mig - en retfærdig fremtid føles tættere og tættere på os alle hver dag. Vi skal bare blive ved med at presse på vores måder, hver dag. " 

Lær mere om James og hendes rejse forude, hvordan hun startede et modemærke uden nødvendigvis planlægger det, til hvilke hårde men værdifulde lektioner hun har lært undervejs, til hvorfor hun føler sig håbefuld om mode.

Var der en begivenhed eller en tanke, der udløste, at du ville udøve mode professionelt?

Jeg blev opdaget i et indkøbscenter, da jeg var mindreårig, så jeg var model for et år eller to. Og jeg hadede det. Så besluttede jeg mig for at arbejde på bureauet, fordi jeg syntes, at den side var så meget mere interessant. Jeg praktiserede på et modelbureau, da jeg sandsynligvis var 16, om sommeren. Jeg var aldrig rigtig i tvivl om, at det var en branche, jeg brænder for.

Hvad fik dig til at flytte til New York fra Canada og til sidst forfølge designruten?

Da jeg først boede i New York, arbejdede jeg i en nonprofit -organisation kaldet Gen Art og arbejdede med nye designere - dengang var det William Okpo og Ace & Jig. Derefter lavede jeg nogle freelance og viste produktions ting med Hood By Air og Ralph Lauren. Og det var alt i orden. Jeg vidste virkelig ikke præcis, hvad min bane skulle være, da jeg var i 20'erne. Jeg ville bare lære så meget som muligt.

Jeg begyndte at rejse rundt i Afrika og begyndte at se nogle af de traditionelle håndværkere, der var der, og hvor få og langt imellem de var blevet og [hvor i] mange af de byer var de mere interesserede i at bære det, vi havde på i de vestlige lande, end de var i at udvikle deres egne æstetisk... det var virkelig hjerteskærende for mig. Fordi jeg ved, hvad der sker, når vi ikke værdsætter vores traditioner - vores traditioner dør ud. De så sådan til os og idoliserede, hvad vi havde på, og derefter i modebranchen havde vi alle disse mærker, der hentede inspiration fra afrikanske mennesker... Så jeg ville virkelig gerne finde en måde at faktisk involvere håndværkere i samtalen.

Du lancerede Brother Vellies i 2013. Hvor længe havde du tænkt på konceptet, før du officielt lancerede?

Aldrig. Jeg havde aldrig tænkt over det - jeg tænkte slet ikke på det. Jeg vidste ikke, at jeg lancerede Brother Vellies, da jeg lancerede Brother Vellies, og jeg vidste ikke, at jeg lancerede 15 procent pant, da jeg lancerede 15 procent pant. Alt, hvad jeg gjorde, var at tage en idé, tage et ønske, som jeg havde for verden, og verden reagerede.

Da jeg begyndte at arbejde med et værksted i Sydafrika, var de i fare for at lukke. Og jeg sagde til dem: "Okay, hvad kan vi gøre for ikke at få det til at ske?" Jeg kiggede på vellies, som er en traditionel sydafrikansk skoform... Jeg havde $ 3.500 på det tidspunkt, og jeg arbejdede med dem på at justere nogle af farverne og en lille smule af formen. Jeg lavede en masse sko med dem og bragte dem tilbage til Hester Street Fair på Lower East Side og solgte dem der. Den havde ikke et navn.

Jeg kan ikke engang sige, at det i sig selv var en investering i dem - jeg mener, det var en ideologisk investering i dem, men det er ikke sådan, at de gav mig egenkapital eller lignende. Alle vores workshops fungerer på egen hånd, og jeg er en kunde hos dem. Vi arbejder sammen om produkter. Så jeg designede en masse sko med dem og lagde en indkøbsordre på i det væsentlige $ 3.500 og bragte disse sko til Hester Street Fair.

På hvilket tidspunkt kunne du lide, "Åh, jeg har faktisk et firma her"?

Jeg vil sige, at det har været en hobby for mig længe. Og jeg tror, ​​at det normalt går sådan: Du vil have din største kærlighed til at være din hobby, og så håber du, at det kan blive til et job. Virkelig hurtigt, da vi solgte disse sko, og jeg lavede en anden ordre, indså jeg, at [værkstederne] til en vis grad var afhængige af arbejdet nu. Det var også det, der dikterede det faktum, at jeg var nødt til at gøre det til et selskab. Det er det samme med 15 procent løfte: Ideen gav genlyd hos mennesker, og jeg indså, hvor meget arbejde der var at gøre, og at det var kritisk, kritisk, kritisk arbejde, som jeg ikke havde råd til ikke at lave, og derfor måtte vi straks gøre det til en nonprofit organisation. Det er det samme projekt, når man tænker over det.

At komme ind i CFDA/Vogue Fashion Fund [i 2015] var et stort vendepunkt for mig.

Hvad gjorde CFDA/Vogue Modefond gør ved din virksomhed?

Da jeg kom ind på Fashion Fund, spurgte en af ​​designerne mig, hvilken af ​​dommerne jeg kendte. Og jeg kendte ingen af ​​dommerne - som aldrig, nogensinde, nogensinde havde mødt nogen af ​​dem i mit liv. Det spørgsmål for mig var så vanvittigt vildt. Jeg kunne ikke fatte det. Det gav mig meget håb, for jeg arbejdede bare på noget, som jeg brænder for. Og jeg satte den ansøgning sammen, ærlig over for Gud, som en øvelse for mig selv for at være som: "Okay, dette er en mulighed, hvor nogen bliver nødt til at se på min ansøgning og sig som 'ja' eller 'nej'. Men i det mindste er det en mulighed for at få nogen til at se på min ansøgning. "Jeg lagde den derude i verden, og jeg tænkte ikke rigtigt meget af det.

Det var virkelig en kæmpe platform, og vi havde meget eksponering på det tidspunkt, så vores virksomhed voksede virkelig, virkelig hurtigt. Og når du vinder fonden, er der et økonomisk tilskud, der følger med det, som var virkelig nyttigt.

Jeg tror, ​​for mig kom der en faldgrube, fordi vi voksede så hurtigt. Vi havde brug for yderligere finansiering, og jeg endte med at komme i en ikke særlig stor økonomisk situation, der set i bakspejlet kunne have blevet undgået, og at mange mennesker er i stand til at undgå [hvis de] kommer på bordet i en anden økonomisk situation end jeg var. Jeg er selvfinansieret, havde ingen VC-penge og stammer ikke fra nogen form for rigdom med flere generationer eller lignende. Jeg endte med at skulle tage noget finansiering fra en ekstern kilde, og det endte med at være den største beklagelse i min karriere, som jeg stadig forsøger at arbejde igennem. Der er en historisk præcedens for mennesker, der udnytter sorte virksomhedsejere - det sker i enhver branche, det er ikke specifikt for mig. Jeg har også måttet lære den hårde måde der.

Hvordan har du været i stand til at komme sig efter det? Er der nogen spørgsmål, du stiller dig selv nu, eller ting, du overvejer, når du handler, baseret på den erfaring?

Jeg arbejder stadig på at komme ud af det. Og jeg har lært et par ting. Der er altid ulve i fåretøj. Jeg er en virkelig tillidsfuld person. Jeg er også optimist. Og jeg stolede virkelig på nogen på grund af, hvordan de blev præsenteret for mig som en mentor, i det væsentlige. Det var den eneste kontrakt, jeg aldrig havde fået min advokat til at se på. Og min virksomhed har lidt som følge af det.

Det er en læringskurve. Og misforstå mig ikke, jeg har haft nogle gode mentorer gennem årene, helt sikkert. Men folk spørger altid: "Hvordan finder jeg en fantastisk mentor?" Og jeg siger: "For at være ærlig over for dig, de bedste mentorer, jeg har haft undervejs er mine venner og mit fællesskab af andre kvinder, hvor vi kan være ærlige over for hinanden og støtte hinanden og give hinanden den Information." 

Jeg begyndte at arbejde på Brother Vellies for længe siden nu. Jeg var i 20'erne, og jeg var bare så taknemmelig for, at nogen overhovedet ville være opmærksom på mig. Og jeg tror, ​​at vi også skal kende vores værdi.

Hvad ser du som det mest konsekvente øjeblik i Brother Vellies historie, der fik mærket til at være, hvor det er nu?

Det er svært for mig at tænke på historie, nogle gange, fordi jeg holder mig selv så meget i nuet. Men en ting, der er kæmpe stor for mig på Brother Vellies, var at lancere vores Something Special -program. Hvis du havde spurgt mig i januar, "Hey, der er en verden, hvor du om seks måneder nu har en abonnementstjeneste, der fokuserer på hjemmevarer. "Jeg ville have sagt:" Hvad taler du om? "Vi befinder os imidlertid i en global pandemi og i marts blev alting frøs.

Vi havde i grunden ikke haft en salgsmåned, der var så lav i min virksomheds historie. Vores butikker lukkede. Ingen af ​​os vidste, hvor længe dette skulle vare. Mine partnere sagde til mig: "Åh, det kommer nok til at være mindst til august, september." Jeg vidste, at jeg havde en gruppe kvinder, der arbejdede for mig hos Brother Vellies [hvis indkomst] jeg ikke ville bringe den i fare, og jeg vidste, at jeg havde kunder, som jeg absolut ikke ville presse til at købe sko under et ophold derhjemme bestille. Derefter havde jeg en forsyningskæde af håndværkere, der skulle bruge arbejde. Det var en unik situation, som jeg befandt mig i. Og det var bare til venstre, højre og i midten, folk blev ved at blive afskediget og nedlagt, især i modevirksomheder. Det ville jeg ikke gøre.

Det lyder så fjollet, men jeg lavede min kaffe hver morgen derhjemme og havde dette krus, der betød meget for mig, som jeg havde arbejdet med en håndværker på i januar, da jeg var i Oaxaca. Og folk begyndte at spørge mig om det. Og jeg tænkte: "Okay, godt, jeg kan lige så godt sælge kruset, for jeg ved, at den håndværker specifikt har brug for nogle support lige nu. "Vi lancerede bodega -sektionen på webstedet, og vi havde straks denne gigantiske venteliste til dette krus. Jeg lagde lidt alle prikkerne sammen og sagde: "Se, vi har dette fællesskab af mennesker, der sidder fast hjemme og vil finde en måde at forbinde med hinanden. Vi har en håndværker, der gerne vil være i stand til stadig at lave ting, men ikke kommer til at gøre det være i stand til at lave de skøre tekniske ting, som vi skal gøre, når vi laver sko eller tasker eller uanset hvad. Og vi har dette overheadbehov, der skal opfyldes. "Det var dengang, jeg besluttede at lancere Something Special, som et månedligt abonnement, hvor vi laver små partier af håndværkerbaserede produkter og hjemmegods.

Hvad har det gjort for din virksomhed?

Et par ting. For det første har det været utroligt hjerteskærende for mig at designe ting, der ender med at skulle være smukke dyrt på grund af den måde, hvorpå jeg vælger at arbejde med planeten og de håndværkere, der gør vores Produkter. Dette prispunkt har til en vis grad stort set været ekskluderende for mange mennesker i Amerika og rundt om i verden.

[Noget særligt har] gjort os i stand til at udnytte vores eksisterende samfundsbase. Jeg vender frem og tilbage mellem ordet "kunde" og "fællesskab", fordi jeg har lyst til at være en kunde hos os, det betyder ikke nødvendigvis, at du skal have købt produkt fra os - jeg tænker virkelig på det som mere et fællesskab, og nogle gange er der økonomiske interaktioner, nogle gange er der ikke. Men det er som en familie, i den forstand.

[Noget særligt] har gjort det muligt for os at bringe bror Vellies ind i hjemmet til mennesker, som måske ikke tidligere ville have været i stand til det. Og det har gjort det muligt for os at fortsætte med at støtte vores håndværksmæssige forsyningskæde rundt om i verden, hvilket er utrolig vigtigt for mig. Det har gjort det muligt for os at bringe trøst til mennesker med disse små ting hver måned. Det har gjort det muligt for os at komme ud af stormen af ​​denne pandemi: Vi ved, at vi er i stand til at holde alle på mit kontor beskæftiget, fordi vi har den oprindelige indkomst.

Jeg ved, at det ikke er en sexet ting at tale om, som et luksusmærke, men jeg vil hellere være ærlig og dreje min virksomhed, så jeg kan beholde mit personale på lønningslisten, end ikke at dreje og ikke vil tale om det og bare i stedet lægge en flok mennesker af sted, for jeg vil ikke indrømme, at tingene er lidt hårde i løbet af en pandemi.

Nu har løftet på 15 procent udviklet sig fra et Instagram-indlæg, en idé du havde, til et fuldgyldigt nonprofit. Hvordan klarer du dit arbejde nu, og balancerer det og broder Vellies?

Som en, der virkelig har forkyndt balance mellem arbejde og liv i løbet af de sidste mange år, må jeg sige, at det har været hårdt. Jeg havde virkelig travlt, før jeg lancerede løftet, bare på grund af Brother Vellies, designede og arbejdede også på nogle andre produktudvidelser. Da vi lancerede Something Special, var det en helt ny idé, om noget nyt hver eneste måned, som vi derefter skulle begynde at sætte i produktion. Det var næsten som at starte en anden virksomhed. Jeg var den travleste, jeg nogensinde havde været i mit liv. Nu, med løftet... vi maksimerer hvert øjeblik.

Det er også hårde samtaler, ved du? Lige nu er der to, tre dusin virksomheder, som jeg taler med hver eneste uge, og prøver at få dem til et sted, hvor de virkelig vil kunne tage løftet på en meningsfuld måde. Med West Elm er det en femårig kontrakt - det er et langsigtet arbejde, vi udfører med disse virksomheder og forsøger at gøre fejlfinde ting og forsøge at skaffe penge, så jeg kan ansætte alle de mennesker, vi skal bruge til at gøre dette utroligt arbejde. Så det er meget.

Det er så, så, så meget, også at prøve at sikre, at alle mine venner er okay, fordi de også går igennem en pandemi. Sørger for, at jeg er okay, skriver, mediterer og laver pilates. Alle tingene.

Fortæl mig lidt om løftet bag kulisserne. Hvordan kommer du om bord på et mærke?

Der er tre trin til at tage pantet. Den første er at gøre status og faktisk foretage en revision, ikke bare at se på din hyldeplads, men også din C-suite. Det er ofte virkelig svært med disse forretninger, fordi mange af dem ikke engang virkelig har været opmærksomme, og når de begynder at se på tallene, har de det ikke godt med det.

Den anden del er ejerskab og accept. Det er, når vi faktisk beder folk om at offentliggøre disse data. Det er at eje og acceptere det og virkelig have samtaler om, hvordan du kom dertil. Vi ser mange mennesker, især modemærker, der har mange sorte og farverige i deres detailpersonale og marketing, men så er deres virksomhedsrepræsentation super lav. Det handler virkelig om at se på det og sige: "Hey, så måske handler det om at forpligte sig til din hyldeplads, men så også gøre nogle virksomhedstilsagn." Måske har du ingen relationer til HBCU'er, måske tilbyder du kun praktikpladser til folk, der har et indvendigt spor, måske har din indgangsansættelse udført samme måde. Uanset hvad. Og mange gange ved de virkelig, hvad problemerne er, og hvad de skal gøre for at løse dem - og det handler om at skabe et åbent rum, så de kan tale om det.

Derefter er det virkelig at finde ud af, hvordan du vil være i stand til at udføre trin tre, hvilket er udgiftsvækst. Lad os sige, at du er på 1%, hvilket er en slags det, vi ofte ser - måske vil du forpligte dig til at fordoble, at hver kvartal, og så vil du måske gøre andre forpligtelser, som det vedrører din virksomhedsansættelse og din praktikplads program. Men du skal virkelig benchmarke det og finde ud af, hvad dine mål vil være.

Hvad er dit fokus med løftet lige nu?

Jeg ville elske at se hver større forhandler tage pantet. Men jeg er mest interesseret i at arbejde med de forhandlere, der kommer til at gøre det på den rigtige måde i stor stil - forpligter mig virkelig til det på en meningsfuld måde - og det tænker allerede på nogle af de ting, de kan gøre i deres egen forretning for at gøre det virkelig store. For det handler ikke kun om at fylde en kvote for mig: Det handler også om at gøre gode forretninger. Ligesom jeg vil se den næste Fortune 500 Black-ejede virksomhed komme op gennem dette program. Jeg vil have, at disse sorte virksomheder skal vinde. Jeg vil ikke have, at de bare markerer en boks.

Hvad er en ting, der får dig til at føle håb om modebranchen?

Jeg er generelt et håbefuldt menneske. Tror jeg, at modeindustrien nødvendigvis er på forkant med forandringer på dette tidspunkt? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror, ​​at der er nogle mennesker i modebranchen, der virkelig er engagerede i langsigtede ændringer og vækst.

Modeindustrien kan have en frygtelig vane med at gøre tingene som en mode. Men jeg har haft nogle rigtig gode samtaler med modevirksomheder om, hvordan deres langsigtede, meningsfulde, ansvarlige vækst og forandring kommer til at se ud. Det har for mig været virkelig inspirerende.

Jeg elsker, at mange af disse virksomheder er åbne for at have ansvarlighed udefra. Fordi mange virksomheder generelt, modeindustrien og ellers ikke ønsker at slippe udenfor mennesker i - de vil sige, at de gør bestemte ting, men de vil faktisk ikke være det ansvarlig. Derfor er det vigtigt for os virkelig at være opmærksom på, hvad forpligtelserne er og tjekke ind med mennesker.

Jeg opfordrer virkelig modefolk, hver person individuelt, til kritisk at tænke på egen hånd og ikke bare fortsætte med at følge status quo, når det kommer til hvert enkelt element i det. På mode kan mange mennesker lide at sige, at de gør ting, og jeg tror, ​​det ikke handler så meget om at sige, at du gør noget - bare gå ud og gør det rigtige.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.