Foto: WorldRedEye/Hilsen af Hearst
I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.
Erik Mazas første historie på forsiden nogensinde var for Sarasota Herald-Tribune, den regionale avis, han praktiserede på, mens han var på college. Året var 2005. Overskriften: "Blodbank søger kærlighed, men i vene. "(Det handlede om en singlenat i en blodbank.)
"Disse job lærer dig at være frygtløs og at gøre alt for at få historien," siger han om sine rapporterende koncerter på Sarasota Herald-Tribune, Miami New Times og Baltimore Sun, hvor han skar sine tænder, inden han flyttede til New York for at arbejde på WWDi 2012. "Det er en holdning, som John Fairchild berømt omtalte som 'at bringe baconen hjem', selvom jeg ikke rigtig vidste det dengang."
Fra at dække mediebranchen dengang-Condé Nast-ejet fagpublikation, Maza blev redaktør, først kl WWD og derefter på det digitale team kl Stefano Tonchi
's W. Det førte ham til sidst til hans nuværende rolle: style features director at By og Land, hvor han skriver og redigerer historier om Ferragamo -familiens palads, smykkerimperier og bevarelsesindsats i Venedig. Hans beat kan have udviklet sig lidt gennem årene, men hans reporterrødder føles stadig relevante den dag i dag.Forude taler Maza om sine træk op ad masthovedet, kilden til hans journalistiske ambitioner og selvfølgelig, de legendariske forsider.
Hvis du skulle gennemgå din karrieres højdepunkt, hvad er de store øjeblikke, der skiller dig ud, trædestenene, der bragte dig dertil, hvor du er nu?
Jeg vil sige, at toppen af listen for mig var at være mediereporter på Dametøj dagligt. Den måde, jeg fik jobbet på, var i sig selv et højdepunkt, fordi den sene, store Peter Kaplan pressede Ed Nardozapå en eller anden måde at tage en chance på nogen uden egentlig nogen New York -forbindelser, der arbejdede på et regionalt papir dengang. Det var i sig selv givende.
Selve jobbet var ekstremt kompliceret, fordi mediespalten kl Kvinders Wear var blevet rapporteret og redigeret af en slags morderække af store journalister. Det føltes som om jeg havde meget at leve op til. Det var skræmmende, for det blev læst af alle disse mennesker, der var langt mere erfarne end jeg var i magasinfremstillingsbranchen. Det var også kompliceret, fordi dengang, Dametøj var stadig ejet af Condé Nast, så det føltes lidt ildevarslende at rapportere, ærligt talt, om de mennesker, der også skar min check. Jeg følte et enormt pres for at gøre det godt, ikke gøre mig flov og leve op til de forventninger, som jobbet indebar.
At være dukket op med historier, som jeg syntes var sjovt at rapportere om, historier, som folk forhåbentlig husker af en eller anden grund - jeg er meget stolt over den periode.
Hvad fik dig til at ønske jobbet først? Og for at arbejde på mode i New York, fra at være journalist på regionale aviser?
Alle disse ting er på en måde lidt tilfældige. Som enhver ung homoseksuel dreng var jeg interesseret i mode- og modemagasiner, men jeg kan ikke sige, at jeg havde planer om at arbejde inden for mode. Jeg så bestemt ikke ud til at arbejde i modeblade. Jeg vidste, at jeg ville ende i New York - for hvis du er en journalist, der arbejder, føles det som midt i medieuniverset, og det var stedet, hvor det arbejde, jeg nød mest, var sker. Men jeg ville komme med et job inden for journalistik. Jeg ville ikke hente kaffe til nogen. Jeg vidste, at den eneste måde, hvorpå det dengang gav mening for mig at få et job, var at arbejde i regionale aviser og bare langsomt arbejde mig op af stigen, hvilket var den måde, folk plejede at gøre dette på.
Det skete så, at da jeg arbejdede på Baltimore Sun, Jeg skrev en Tumblr på siden, en personlig blog, der var en tunge-i-kind-kommentar om New York-medier. Og det blev gjort opmærksom på en flok New Yorkere, blandt dem John Koblin, som var mediereporter på Dametøj på det tidspunkt. Da han forlod dette job, fortalte han Peter Kaplan: "Der er et barn fra Baltimore, der synes at være usundt besat af New York -medier, han kan være god til dette job. "Og på en eller anden måde havde Peter også hørt mit navn gennem Frank DiGiacomo, nu redaktør på Billboard, som også havde anbefalet mig, bare baseret på mine klip, tror jeg. Og Peter var som: "Hvem fanden er denne Erik Maza?"
Det var det, der bragte mig til New York til et interview med Peter - uden forventning om, at jeg ville få det, for jeg troede, at du skulle være Nora Ephrons barn for at få job hos Dametøj dagligt. Interviewet ville have været godt nok, fordi det ville have betydet at møde min helt, en hvis papir, New York Observer, var så dannende for min journalistuddannelse og informerede meget om min følsomhed og synspunkt. Jeg ved ikke, hvad de så i mig, men Peter og redaktionen dengang kl Dametøj tog en chance.
Hvad har givet dig lyst til at drive journalistik i første omgang?
I første omgang var det fordi ingen andre på mit gymnasium tænkte i disse termer, og det virkede som modsatrettede ting at gøre. Men også da jeg gik i gymnasiet, begyndte jeg at læse meget tidlige iterationer af Gawker, redigeret af Elizabeth Spiers og Choir Sicha, som var meget sjovt. Og hvis du læste Gawker i de dage, begyndte du til sidst at læse mediespalten kl Dametøj, og til sidst begyndte du at læse dette lyserøde papir fra New York, the Observatør. Du fik en smag af en holdning og skrivning, der for mig var utrolig berusende, hovedsageligt fordi det forekom mig, at alle havde det så godt. Alle disse historier var enormt uartige og sjove. Jeg blev tiltrukket af både den holdning og den verden af smukke ting og boheme, som de dækkede.
Mit første praktikophold, jeg nogensinde lavede, sommeren efter mit første år på college, var i avisen [hvor] jeg og mine forældre bosatte sig, efter at vi kom fra Cuba, Sarasota Herald-Tribune. Jeg ville se, om jeg ville være god til det. Disse papirer satte dig virkelig i gang. De får dig til at gøre lidt af hvert - de får dig til at slå politiet, de får dig til at skrive nekrologer, de får dig til at rapportere om orkaner og korrupte politikere. Den slags frygtløshed tjener dig godt senere, når du går ind i et værelse med Condé Nast -ledere at spørge dem, hvor mange mennesker de har fyret for X, Y og Z, selvom de skærer din check det uge. De lærer dig virkelig værdien af gumshoe -rapportering, at arbejde med telefonerne og banke på folks døre, hvis du har brug for det til at gøre det arbejde, der går ud på at rapportere en historie - som stadig er andet end redigering, hvad jeg elsker at lave mest.
Ud fra det, hvad er det, der har overrasket dig over at dække modeindustrien?
Det er en påskønnelse for smukke ting. Jeg kan huske, at jeg sad på bagsædet i biler, da jeg var journalist kl Dametøj, lige efter at være kommet ud af showet og [lytter til] Bridget Foley, Jessica Iredale og Alex Badia tal om dem med sådan en følelse af glæde og spænding. Den værdsættende mode var spændende at være en del af. At arbejde på mode lærer dig, at skønhed i sig selv kan være tilfredsstillende, at det kan være genoprettende og transformerende, at det kan være sin egen form for transcendens.
Du falder lidt igennem kaninhullet, når du begynder at arbejde på mode, fordi du måske ser en Marc Jacobs vise, at der henvises til en bestemt Helmut Newton fotografere og pludselig absorberer du hele Helmut Newton; så finder du ud af om Guy Bourdin. Du bliver ved med at lære et nyt ordforråd, der er meget anderledes end min baggrund, som var en "bare fakta" tilgang til rapportering.
Jeg husker især, at der var en Marc af Marc Jacobs vise ved en af molerne. Det var efteråret 2014. Katie Hillier og Luella Bartley designede det dengang, og de opstillede et BMX -scenario, hvor piger cyklede rundt. Det var dette karneval, der var blevet rejst bare af hensyn til dette 15-minutters show. Det viste mig en sådan følelse af mulighed, fordi alle disse shows er mini dioramas, og disse designere, når de er gode, er som forfattere, der forestiller sig hele verdener i deres eget billede. Og det føles helt spændende at træde ind i det. Jeg kan huske, at jeg gik ud af showet med et kæmpe grin over mit ansigt, fordi det så krystalliserede hvad gør mode speciel, hvilket er den følelse af sjov og useriøsitet og ren fantasi, når den er god.
Da du var kl WWD, du foretog overgangen fra reporter til redaktør. Hvad fik dig til at ville foretage den ændring?
Beslutningen blev taget for mig, tro det eller ej. Jeg tror, jeg havde lavet nok ballade for mig selv som mediereporter, som mine chefer på Dametøj sagde, "Lad os promovere dig ud af dette job, fordi du er god til det, du laver, men du irriterer alt for mange mennesker. "Da jeg begyndte at redigere The Eye, lærte jeg en helt ny pose tricks, der fik mig til at sætte pris på den jobbane mere.
Det lærte mig at oplære unge forfattere - hvoraf nogle nu redigerer The Eye, ligesom Leigh Nordstrom - og at tænke i det store billede. Jeg var nødt til at tænke bredt om, hvor afsnittet passede ind i den større nyhedsrapport. Det giver dig en følelse af ydmyghed over det job, som du måske ikke altid har som reporter, når du tænker, at den eneste historie, der betyder noget, er det scoop, du arbejder på. Som redaktør skal du tænke mere holistisk.
Det var også min første forsmag på magasiners samarbejdsmæssige karakter og af at lave et redaktionelt produkt. Som reporter behøver du ikke nødvendigvis at arbejde med art director eller med fotoafdelingen. Men som redaktør er der mange flere kokke i køkkenet, og du skal lære at inddrage dem alle diplomatisk. Og som ung er det ikke altid let. Min chef dengang, Jim Fallon, lærte os, at du får flere bier med honning, end du gør med eddike. Det lærte mig at sætte pris på de redaktører, der tidligere havde arbejdet med mig i et helt nyt lys.
Fra WWD, du gik til W som editor til digitale funktioner. Hvad inspirerede det skridt?
Jeg troede, at forretningen havde bevæget sig i en ny retning i et godt stykke tid, og på trods af at jeg synes, at avisreportører er nogle af de mest alsidige og velbevandrede [mennesker] til en digital virkelighed, havde jeg aldrig haft et fuldt digitalt job, så det virkede som et godt tidspunkt at opleve det 24/7.
På det tidspunkt, W havde et meget bart personale og infrastruktur. Pladsen for, hvorfor jeg skulle komme fra begge Dirk Standen, som dengang var digital direktør, og Stefano Tonchi, dengang chefredaktør, var, at Condé Nast investerede i W. Hvis jeg gik derover, kunne jeg bygge noget fra bunden - hvilket vi gjorde, føler jeg.
Du sluttede dig By og Land i 2018, som style features director. Det er en mere printfokuseret rolle. Hvad fik dig til at gå til en anden titel, men også tilbage til det format?
Du ved lige så godt som alle, at tempoet for at arbejde på internettet på fuld tid er udmattende. Det efterlader meget lidt tid at få et udtryk for en balance mellem arbejde og liv. Enhver, der arbejder med digitale ejendomme - især redaktører - oplever den forværring eller pres for at følge med i nyhedscyklussen. Jeg fandt mig selv stresset ud over tro. Måske havde det noget at gøre med at blive 30 i løbet af den tid, men jeg ville bare sænke farten. Så når Stellene Volandes henvendte sig til mig for jobbet, værdsatte jeg tanken om at gå tilbage til et mere normalt tempo for at producere arbejde.
Da jeg sluttede mig By og Land, vi arbejdede alle stadig på en accelereret tidsplan fra den måde, magasiner plejede at opføre sig på, men det var i hvert fald noget af et skridt tilbage fra maraton, W var.
Men der var et andet element i det: By og Land - historisk og især i den tid, Stellene har haft det - værdsætter virkelig godt forfatterskab og gode forfattere. Jeg vidste, at jeg ville kunne tilbyde forfattere en anstændig løn for deres utrættelige arbejde på en måde, som da jeg var kl W, Jeg måtte byttehandel og tigge. Jeg havde ikke en god måde at betale forfattere på. Jeg glædede mig virkelig til at ringe til folk, jeg kan lide, og kunne give dem en anstændig pris.
Så vi skal tale om forsiderne.
Tja, jeg vil indlede dette med at sige, at Stellene er dronningen af forsider. Mange af dem kommer direkte fra hendes hjerne eller fra ting, hun er charmeret over. "Borgerlig? Moi? "Er en Stellene -skabelse.
Nogle gange kommer vi med coverlines, mens vi laver problemet - noget der måske ikke helt virker på siden - men de er ligesom indvendige vittigheder meget af tiden. Vi får forsiden, og Stellene sender det til en flok seniorredaktører, som Danielle Stein og Adam Rathe, og vi sparker alle ideer tilbage over Slack eller e -mail. Nogle gange sker det over frokost på Stellenes kontor.
Fremstilling af omslag ved By og Land er som et cocktailparty på sit højeste: Alle sladrer og forsøger at gøre sig selv og hinanden bedst med forskellige vittigheder og ideer, der vil være opsigtsvækkende. Jeg ved ikke, at der er en meget forfinet strategi bag det, bortset fra at vi, tror jeg, har en selvbevidsthed om bladet, og vi nyder at grine med ideen om, hvad By og Land er i den større fantasi. Magasinets missionerklæring fra begyndelsen var at underholde, instruere og glæde. Forhåbentlig sætter disse forsider tonen til det, du er ved at læse.
Der er mange påskeæg, og det minder mig om noget, jeg lærte Dametøj. De mest succesrige historier var dem, hvor emnet for stykket ikke vidste, at de havde været af forfatteren, men alle andre læste mellem linjerne og indså, at vedkommende lige havde været det latterliggjort. Det oplyser min følelse, når jeg skriver overskrifter til mine historier eller hjælper med at finjustere forsider-der er masser af dobbelt entender og masser af blink.
Har du en alletiders favorit coverline?
"Borgerlig? Moi? "Er deroppe. Men så er der en anden, som vi fandt på til en historie, som John Brodie skrev: "Mor, er vi rige?" Alle disse coverlines er i øvrigt beregnet til at blive læst højt, som charades. Du burde optræde dem for dine venner og familie.
Hvad med alle tiders yndlingshistorier, du har skrevet eller redigeret i hele din karriere?
Da jeg var kl Dametøj, en af de hårdeste historier, jeg måtte rapportere, handlede om, at Anna Wintour blev kunstnerisk leder af Condé Nast. Vi havde fået et tip om, at meddelelsen var på vej, hvilket var temmelig monumentalt for Condé Nast og for industrien. Jeg havde ringet til min bedste kilde hos Condé, og denne person sagde til mig: "Bare rolig om det. Vi kan tale om morgenen. Intet vil gå i stykker. "Og selvfølgelig den nat, Eric Wilson brød nyheden i New York Times, og vi følte os fuldstændig fanget. Det stykke, jeg skulle arbejde på, var en underskrift af Observatøren, som er anden dags fortolkningshistorie-på en eller anden måde måtte jeg arbejde alle mine kilder dagen efter, at historien brød, og få et stykke, der ville klare lige ved Dametøj og sætte det hele i kontekst. Det resulterede i en af mine yndlingsledere til en historie, jeg nogensinde har skrevet, som virkelig, Jim Fallon fandt på.
På W, Jeg husker et stykke, som Nell Scovell skrev på højden af James Comey -høringer om, hvordan en mand for første gang fik behandlingen af skepsis, som kvinder normalt modtager, når de fungerer som whistleblowere eller slår alarm om noget. Det føltes som en meget stærk historie, ikke bare fordi det var rettidigt, og det ikke var den slags stykke, som man typisk ville se i en livsstilstitel, men fordi den blev skrevet af denne store, begavede forfatter, der hovedsageligt er kendt for komedieskrivning, men som har utrolige følelsesmæssig dybde.
Og kl By og Land, en af mine seneste favoritter er Save Venice -historien, som Christopher Bollen skrev. Det er et så stort ægteskab af ord og billeder takket være det utrættelige arbejde fra en af vores fotoredaktører, Nelida Mortensen. Jeg vidste, at Christopher ville skrive et smukt digt til en by, han altid har elsket, jeg havde bare ikke regnet med, at det ville være så underligt prescient som det var. Vi offentliggjorde den historie online, da Italien begyndte at lukke ned på grund af coronavirus - pludselig fik det en helt ny betydning.
Som en person, der gennem deres arbejde har set mode fra så mange forskellige synsvinkler, hvad er interessant for dig ved branchen lige nu?
Modeudgivelse er især relevant lige nu, tror jeg, fordi vi alle er på et IV -dryp af frygtelige overskrifter og nyheder. Modeudgivelse tilbyder en distraktion, en lettelse, et pusterum. Det giver ro i skønheden. Jeg kan ikke tænke på et tidspunkt, hvor det kunne være mere værdifuldt end nuet, netop fordi vi er så bombarderet af frygtelige nyheder andre steder. Det er nogle gange rart at fare vild i en modehistorie og fantasere lidt, selvom vi læser New York Times advarsler samtidigt.
Modeindustrien, tror jeg, gennemgår en opgørelse i modsætning til noget, den nogensinde har oplevet. Der har været andre gange i historien, hvor ulykken har ramt, og det har været en af de mest kreative perioder for kreative mennesker til at udføre godt arbejde. Jeg ved ikke, at mode stopper på grund af coronavirus - jeg tror, det kun vil finde flere måder at blive interessant på, og det kan blive mere underligt. Jeg glæder mig til, hvad der ser ud, og jeg glæder mig til en periode, hvor der er flere excentriker rundt omkring end der har været indtil for nylig, hvor alt føltes så korporatiseret og ren. Hvis vi får flere shows af unge designere, der er finurlige og skøre, er det fantastisk.
Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.