Designeren er en nøglespiller, der hjælper med at forme fremtiden for den amerikanske industri, og det er en opgave, han ikke tager let på.
At diskutere den nuværende tilstand i den amerikanske modeindustri er altid lidt nedadgående. Der er rodet mode kalender situation; et stappfuldt New York Fashion Week-skema med få teltnavne til at tegne international presse og købere. Så er der spørgsmålet om amerikanske talenter, der enten går til Paris eller sidder helt ud i showsne for at eksperimentere med forbrugervendte marketingmetoder. Dette bringer os til spørgsmålet om leveringsplaner: Mens nogle designere holder sig til det traditionelle seks måneder frem sæsonbetonet landingsbanemodel, andre har udviklet sig og har valgt "se nu, køb nu" -samlinger eller hype-drevne dråber i stedet.
Måske mest markant (eller symbolsk) er der skiftet af vagt, der har fundet sted på mange huse ved staten. Anker amerikanske mærker som Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg og Carolina Herrera har sat den næste generation af kreative direktører på plads for at fortsætte deres navnebrors arv. Efter den pludselige afgang af Raf Simons i december, sidder Calvin Klein ikke kun designerløs, den ophørte også med at producere sin luksus-ready-to-wear kollektion på ubestemt tid. Med hele denne ændring på få år, er det helt naturligt, at der er kommet panik. Hvordan ser fremtiden for amerikansk mode egentlig ud? Og hvem sidder øverst for at hjælpe med at føre an?
Det har New York heldigvis Alexander Wang, en optimist med grænseløs energi, der ikke er bange for at tage en risiko (han var blandt de første for at skifte til en juni/december showplan) og har fingeren fast på ungdomskulturens puls. Han er en ivrig samarbejdspartner-Adidas, Uniqlo, H&M-en smagsmand, der er forud for kurven, en berømthedsfavorit, og ud over sit klare geni for branding har han en god sans for humor. Case in point? Han kastede "Saturday Night Live" -stjernen og "scumbro" internetsensationen Pete Davidson til at gå i hans Samling 1 2020 -show på Rockefeller Center fredag aften, uden anden grund end at tro, at han er hysterisk morsom.
Wang har været låst fast i konceptet Americana i det sidste år, især hvordan hans oplevelser som en første generations amerikaner formet hans verdensbillede og hans arbejde. For sit seneste tilbud finpudrede han sine barndomshelte - Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren - og gav dem hver en direkte hyldest gennem tre separate handlinger på landingsbanen. "Jeg begyndte virkelig at reflektere over de pionerer, der banede vejen for mig - det påvirkede mig i min opvækst og havde indflydelse," siger han. "Alle de shows, der virkelig gav genklang hos [mig] og inspirerede mig, denne idé om stærke, arbejdende kvinder. Hvad handler deres garderobe om, og hvordan skubber jeg det fremad? "
Sektion et bragte arbejdstøjet frem, omend med et Wang -twist. Overtøj var overdimensioneret, logeret og strukturelt; blazere var lavet af læder, en stram kattedragt erstattede en jakkesæt; bukser havde sporty foldbare linningbånd; og off-duty stykker som besat læder shorts eller afslappet crewneck sweatshirts rundede garderoben.
Dernæst kom den 90'er-farvede minimalisme. Den æstetik i undertøj som overtøj, som Calvin Klein hjalp med at gøre berømt, er ikke langt fra Wangs sædvanlig billetpris, så lingeri -camisoles, rib -bh'er, bodysuits og bandagekjoler lavet af mærket elastisk filt frisk. Der var også masser af letvask og bleget denimskæring på interessante måder-som en asymmetrisk nederdel og en beskåret, voluminøs jakke-der vil helt sikkert spille godt på Instagram, ligesom de "AW" hvide T-shirts, der er et riff på den klassiske CK versioner.
Tredje var "preppy Americana" med klar inspiration fra Ralph Lauren. I tråd med den nuværende "yee-haw" -trend var der ruskindsrand, vestlige skjorter, mørk denim fra hoved til tå og læderbælter i lag. De kollegiale varer blev holdt kølige med tilføjelse af trompe l'oeil -skjorter, sløvede bukser, overdimensioneret beskåret overtøj og spandhatte i plaid. Slim-fit corduroy blazere blev parret med cykelshorts i læder eller ren silkeslips for at give dem den signatur Wang-kant, og hans opfattelse af det amerikanske flaglogo broderet på en klassisk strik er præcis den slags statuselement, som kunderne er sultne til. Det er alt andet end garanteret en bestseller.
Det sidste afsnit med designerens modelmuser var den mest "Wang", der tog sine største hits - afslappet pasform, mænds skjorter, hættetrøjer lagdelt under denimjakker, sporty trøjer, tøj, draperede t-shirts og snoede rynkede kjoler-og gør dem op i helt hvidt. Selvom det tidligere udseende respekterede fortiden, så disse ifølge shownotaterne til fremtiden. De er byggestenene, som han voksede sin forretning på (båret af kvinderne, der hjalp med at inspirere den) og bliver støt og mærkevarer. Måske en dag vil en ung person øjeblikkeligt genkende en Wang -gudindekjole, ligesom han kunne gøre med et stykke Calvin Klein eller Ralph Lauren, der voksede op.
Wang er klar over, at der kører meget på hans skuldre, og hans rolle som leder i den amerikanske modeindustri er ikke en, han tager let på. ”Hvis det ikke var for presset og stressen, der brænder mig op, ved jeg det ikke hvor Det ville jeg være, «siger Wang med et grin. ”Jeg synes, det er vigtigt at hylde og erkende, hvor stor en indflydelse amerikanske mærker har på hele verden. Især lige nu, da Donna, Calvin, du ved... det var dem, jeg voksede op med. ”Men har han lyst til det han vil være personen, der bærer fakkelen til New York -mode, og inspirerer fremtidige generationer af designere til at følge i hans fodspor? Til dette svarer han muntert: "Forhåbentlig!"
Se hvert look fra Alexander Wang Collection 1 2020 -showet i galleriet herunder.
60
60 Billeder
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.