Stylist Gabriella Karefa-Johnson på showet Prada Resort 2020. Foto: Sean Zanni/Getty Images
Her på Fashionista brænder vi for at dække alle de måder, hvorpå industrien ændrer sig til det bedre. Derfor ønskede vi at ære de kræfter, der utrætteligt arbejder på at omforme, hvad det vil sige at arbejde inden for mode og skønhed. Med vores nye årlige serie, Fashionista Five, vi gør netop det ved at fremhæve (du gættede det) fem personer, hvis arbejde vi har beundret i løbet af det sidste år.
På modeshows er der ofte en luft af praktiseret kedsomhed, hvor mange deltagere lader som om dagens begivenheder er blasé, selv en pålægning af deres tid. Det kan godt være lidt kedeligt.
Gudskelov for Gabriella Karefa-Johnson. Stylisten ejer øjeblikkeligt ethvert rum, hun grænser ind i, siger hej til de mennesker, hun kender, smiler og laver vittigheder med sin signatur, smittende latter. Hendes egen garderobe er lys og solrig; hun nyder tydeligt også tøjet, mens det er på landingsbanen. Hun hepper på sine modelvenner. Og så, når showet slutter, er hun væk igen og efterlader den slags glædelige følelser, der altid burde være til stede på mode.
Den lykke spilder ud i Karefa-Johnsons arbejde for steder som Garage, hvor hun fungerer som modedirektør, og Vogue, hvor hun startede under den legendariske Tonne Goodman. (Mere om det senere.) Hendes "Black Cotillion" -redaktion til Garage's nummer 16 er stadig en af de bedste - hvis ikke det bedst - som vi har set hele året. Det kombinerede hendes kærlighed til modeens magi med hendes dybe påskønnelse af sort kultur.
"På Garage, Jeg har været virkelig heldig at have to chefredaktører, der var åbne for at omskrive, hvad vores blad skulle være, «forklarer hun. "Det, jeg tog fra den mulighed, var, 'Okay, hvad skal modeverdenen høre? Og hvad har jeg at sige, der kan fylde disse tomrum? ' Jeg tror, baseret på hvem jeg er, og hvor vores industri tog hen, hvad angår de billeder, vi kiggede på, repræsentation blev super vigtig for mig, og jeg fandt ud af, at det ikke kun var typer mennesker, der ikke blev fotograferet, det var, at visse historier ikke var det får at vide."
Relaterede artikler:
Luksusmode har et plusstørrelsesproblem
Universal Standard lancerer samarbejde med Rodarte
Hvordan Jason Rembert blev en af Hollywoods mest tankevækkende stylister
Kraften i at fortælle gennem billede er noget, Karefa-Johnson i sagens natur har forstået fra en ung alder, da hun fandt ud af, at hendes drøm om at blive Spice Girl ikke ville fungere ud. "Jeg indså, at jeg måske ikke har en god sangstemme, og måske er jeg faktisk ligeglad med musik, jeg kunne bare godt lide det," siger hun med et grin. I stedet lærte hun ved at se kvinder som sin bedstemor og hendes tante, en tidligere model og religiøst læse Style.com og Teen Vogue. Det åbnede hendes øjne for mode- og tøjverdenen.
Derefter, ligesom de fleste af os, der blev myndige i en periode med "The Hills", indså Karefa-Johnson, at hun kunne skabe en karriere inden for mode gennem praktikophold. Der var en katastrofal stint på Showroom Seven, som officielt satte Karefa-Johnson af PR-stien og tid brugt med Miles Socha på WWD's Paris -bureau, hvor hun lærte, at måske heller ikke modeskrivning var noget for hende.
”Min allerførste dag kl Dametøj dagligt var dagen efter John Galliano havde sin nedsmeltning i La Perle, og Joelle [Diderich] sendte mig til La Perle for at rapportere om det, «forklarer hun. "Jeg var ligesom, 'Guys, min franskmand er dårlig, de vil vide, hvem jeg er.' Jeg satte mig i baren, og jeg talte ikke godt fransk, så jeg råbte, og det vidste han bare Jeg var der for at være en reporter, og han fortalte mig denne langvarige historie. "Denne historie var, som det viser sig, fuldstændig falsk og givet under alias af en fransk spiritus mærke. "Igen, modenyheder, ikke min ting," slutter hun skævt.
Men noget, der klikkede næsten med det samme for Karefa-Johnson, var en praktikplads på Vogue, hvor hun børstede skuldre med den slags Grace Coddington og Anna Wintour.
"Jeg slog mig i røven," husker hun. ”Jeg kom til at gå på alle disse fantastiske skud, og jeg indså, at jeg godt kunne lide at være mode -redaktør; det var det bedste fra begge verdener. Du skal virkelig være analytisk, du skal forbinde tøjet med det, der sker i verden, der er historier, der bliver fortalt gennem tøj, men disse historier afspejles også i, hvem vi er som mennesker, hvad folk gerne vil købe, og hvordan vi oversætter det til enhver læser i Amerika - faktisk i verden."
Hun blev ikke der; hun arbejdede under Joe Zee på Elle, hvor hun oplevede kendisverdenen, og derefter med Eventyrland 's Julia Sarr Jamois, som Karefa-Johnson passende beskriver som "så fanden major." Dog en tilbagevenden til Vogue var altid i baghovedet på hende. Da en ven forlod deres job som assistent for Hamish Bowles, hun sprang på chancen for at få foden fast i døren ved modebibelen. Selvom hun vidste, at hun ville være stylist, regnede hun med, at hun stadig kunne lære meget af ham. Det endte med at blive transformerende for hendes karriere. ”Jeg tror bare, at der er en videnskab og en historie om modefotografering og billeder, som man kun kan komme til hjertet i journalistik, og jeg forstod ikke rigtigt, at man kunne gøre begge ting, før Hamish kom rundt, ”sagde hun forklarer.
Den eneste hikke? På det tidspunkt, i kulturen kl Vogue, Karefa-Johnson forklarer, at du enten var en "modepige" eller en "feature-pige"-og hun følte sig skræmt over at prøve at skifte til mode, når tiden kom. "Jeg troede ikke, at jeg passede ind i det, der skulle være i det miljø," siger hun. ”Jeg kommer ikke fra penge. Jeg er ikke tynd, jeg er ikke hvid, jeg har ikke Celine fra top til tå. Jeg vil stikke ud som en øm tommelfinger. "(Hun tilføjer, at kulturen heldigvis er en helt anden der nu.)
Karefa-Johnson skubbede forbi hendes frygt og landede et sted Tonne Goodman's team; hun krediterer Goodman med at lære hende "bogstaveligt talt alt" om at være redaktør. Og mens hun i sidste ende forlod Vogue rede at slutte sig til Garage - hun så ikke noget trin mellem hendes stilling som associeret moderedaktør og en stylist på Goodmans niveau og følte, at tiden var inde til at prøve det på egen hånd - hun anvender stadig de ting, hun lærte af Goodman, til sit arbejde i dag.
"Det, der er så fantastisk, er, at [Goodman] bogstaveligt talt opfandt et visuelt ordforråd, der ikke fandtes; hun opfandt absolut moderne Amerikas stemme. Du ved, at når du ser en Tonne Goodman brede sig, bliver det den sprødeste, reneste version af, hvad vi synes om, hvordan amerikanske kvinder klæder sig, «forklarer Karefa-Johnson. "Jeg lærte alt om at bruge værktøjerne i dit arsenal til at oprette et sprog, der kan identificeres for dig, men som også taler for et en bredere gruppe mennesker og med basisværktøjerne til nogen, der opfandt en idé eller den visuelle kommunikation af en ide."
Hvor Karefa-Johnson viger væk fra hendes mentors arbejde i forsøget på at tage fat på, hvordan andre, tidligere ignorerede grupper af amerikanske kvinder kan se ud. Der er "Cowboyen, der faldt til jorden, "tog hun den vestlige trend for Garage, og den sjælfarvede Vogue redaktionelt "Bliv klar!" Hun tager grundlaget for, hvad hun ved om mode og udfylder hullerne, hvor hun ser dem, og ændrer bogstaveligt talt landskabet for, hvordan magasiner kan se ud.
"Hvis der kommer en fed, sort kvinde, der vil bruge $ 3.000 på Marni, skal du nok fotografere den kvinde i Marni på siderne i vores blad," siger hun. "Jeg tror, at det nogle gange kan virke gimmicky og som om der er et marketing -trick i at være inklusiv og repræsentativ, men i sidste ende har jeg lyst til ethvert skift i branchen, uanset om det er oprigtigt eller ej, er vigtigt."
Sådan arbejde er dog ikke uden udfordringer. Som Karefa-Johnson påpeger, er luksus stadig meget defineret af en type person-tynd, hvid, lige. Det får hende til at føle sig begrænset i sin evne til at style; mens hun vil præsentere en så forskelligartet gruppe mennesker som muligt, vil hun heller ikke nøjes med sætte plus-size kroppe på hurtig mode og vintage, når alle andre er i frisk-off-the-runway klar til brug.
"Du vil have, at det skal være derude visuelt, men det bør ikke være på bekostning af den person, du fotograferer," forklarer hun. "Hvis jeg ikke kan finde prøver, der passer dem, bliver det et spørgsmål om, hvilken der er vigtigere: at sikre, at denne person er repræsenteret, eller Sørg for, at de føler sig værdige og smukke og alle de ting, som alle andre modeller føler, når de bliver fotograferet på en måde magasin?"
Og hun kender også kampene med at gøre det interne personale mere forskelligartet, når hindringen for adgang ofte er omkostningsforbudende. Hun er klar over, at hun som en sort kvinde i plusstørrelse bærer et bestemt ansvar for at være repræsentativ for disse samfund. "Jeg vil have folk til at vide, at hvis jeg arbejder, kan bogstaveligt talt alle andre arbejde, fordi der ikke var en sort mode redaktør, som jeg ville kigge efter, da jeg voksede op - der var Andre [Leon Talley], som var fantastisk, men det var ikke noget, "sagde hun siger.
Men Karefa-Johnson vil ikke have, at disse ting skal definere hende eller definere hendes arbejde. Hun var for nylig underskrevet af CLM Agency og er begyndt at tage kommercielle job, som for eksempel en reklame for nylig Rodartes samarbejde med den universelle standard inklusiv størrelse. Hun vil udvikle et visuelt sprog, der er lige så signaturfuldt for hende, som Goodmans er, og der er håb om, at hun måske en dag kan komme tilbage til Vogue igen. I sidste ende, mere end noget andet, vil Karefa-Johnson blive ved med at gøre en karriere ud af det, hun elsker at lave.
”Udover det faktum, at jeg gerne vil være en slags forandringsagent i forhold til, hvem vi fotograferer i mode og hvordan vi formidler luksus til et mere forskelligartet publikum, er målet ikke så højt, «siger hun ganske enkelt. "Jeg vil bare gøre det, hver anden mode -editor, jeg ser op til, gør, hvilket skaber arbejde, der Jeg er stolt over i øjeblikket, men det vil også på lang sigt påvirke printmodens historie offentliggørelse. Jeg vil gerne skabe billeder, der kan eksistere i kanonen, og jeg vil gerne have, at dette øjeblik i min karriere er af billeder, der forvandler den kanon. "
”Jeg vil bare arbejde konsekvent nok og skabe billeder, der er gribende nok til, at den, der kigger på dem, der måske vil være mode -redaktør, ved, at det er fuldt ud muligt, «siger hun afslutter.
Hun er måske tidligt i sin karriere endnu, men for Karefa-Johnson ser fremtiden lys ud. Modeindustrien er bare heldig at være med på turen.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.