10 højdepunkter fra Couture Week i Paris

Coutureugen i efteråret 2016 var lige ved at være slut i Paris, og Long Nguyen, medstifter og stildirektør for Pral, var klar til at dække samlingerne fra frontlinjerne. Læs videre for hans tanker om nogle af de store billetshows.

Francesco Scognamiglio

For Francisco Scognamiglio virkede haute couture som en naturlig udvidelse af hans mere end ti år gamle modehus baseret på principperne for håndværk og sensualitet for den moderne kvinde. Ved at blande stemninger i Paris og Napoli - sidstnævnte var designerens fødested - præsenterede Scognamiglio en håndfuld slanke outfits skåret tæt på kroppen med ornamentik og subtile broderier, som Swarovski -krystaller, der forvandlede sig til subtile roser og kronblade, der syntes at vokse organisk på en lilla tyl kjole. Showet åbnede med en klar plastkrystalliseret kjole med en sort pels-V-udskæring og en ren tyl perlehoved wrap, samt en lysegrøn tyl kjole med fjer belagt med voks (så for at gøre dem stiv). Disse udseende demonstrerede designerens hang til at blande forskellige stoffer og ebullient -metode.

Ulyana Sergeenko

I denne sæson tog Ulyana Sergeenko en radikal afvigelse fra sine tidligere udflugter med en kollektion, der med hensyn til tekstiler og silhuetter vendte mere mod ready-to-wear end couture. Væk var nogle af de udførlige håndværk; i stedet var sporty beskårne blousoner og miniskørter, røde og grønne bodyer, designerens initialer på kyrillisk på strik og endelig Stephen Jones rumhjelme, der mindede om den futuristiske 60'er under den korte sovjetiske Khruschevs tø. I et forsøg på at forstå tusindårige kunder var et nik til unge det centrale fokus for dette kommercielle show. Selvom det kan være sund forretningspraksis at flytte sin fortælling mod virkeligheden, burde et couture -show beholde det fantasi gennemsyret i unikke beklædningsgenstande vævet ikke kun af håndværk, men af ​​den utrolige historiefortælling bag hver håndlavet tøj.

Guo Pei

I sin anden Paris -fremvisning indsatte Guo Pei sin forkærlighed for rige og teknologiske stoffer, som såvel som hendes omhyggelige håndværk - ofte med motiver fra hendes fødsels kejserlige tøj Kina. Pei brugte temaet "Dragon", men i modsætning til de mere majestætiske bedrifter fra hendes tidligere samlinger, denne gang hun inkorporeret det på mere subtile måder, som gyldne broderede dragehaler på bagsiden af ​​en lang, sort perle kjole. Pei skuffede ikke med sin sidste kjole: dens swooping -tog krævede over 20.000 timers manuelt arbejde og syede pailletter i forskellige størrelser sammen til forskellige typer dekorative blomster.

Schiaparelli

Mange elementer af Schiaparelli -arven blev vist på sit couture -show, fra det lange, chokerende lyserøde tæppe til omfangsrige blomsterbuketter samt det nyhåndsmalede asymmetriske harlekingulv og baggrund, der tjente som en indstilling. Harlequin -motivet var en central grundsæt i efterårskollektionen, baseret på sommeren 1938 "Cirkus" -samlingen. Denne gang blev temaet opdateret til "The Solar Circus", hvor ideen var at blande glans og lyse stoffer til slanke kjoler, der forstærker kroppens form. Fortidens fælder er en hindring for at skabe en ny identitet for mærket i dag.

I denne sæson havde jakkerne stærke, grafiske skuldre og kjolerne havde høje ærmer; stive strukturer blev foretrukket frem for flydende former. En række draperede, skinnende silkekjoler var fantastiske og kunne let kommercialiseres, selv på en begrænset måde. Men måske mangler den vovede indstilling og innovation, som husets grundlægger var berømt for. Tilbehøret til Schiaparelli var til stede, men mindre tydeligt (og måske fraværende) var hendes dristige idé og hang til at forstyrre modesystemet.

Iris van Herpen

Her er en designer, der tager essensen af ​​couture - eksperimentering og innovation - for at finde en ny mission. Denne gang undersøgte Iris van Herpen, hvordan man laver tøj fra studiet af cymatik, som visualiserer lydbølger som geometriske mønstre, med højere frekvenser, der fører til mere komplekse synlige mønstre. En blusset langærmet kjole lavet af Amaike organza og 3D-omvendt gennem den japanske Shibori-teknik håndsyet på sort bomuld lignede en porøs svamp med ujævne cirkulære former. En anden stropløs kjole blev fremstillet af iriserende perlebelagt laserskåret stof og håndsyet på bomuld og tyl. Overraskende nok var der et par kommercielle kjoler, herunder en 3D-printet kjole lavet af gennemsigtig organza og tyl. Van Herpens udsyn er mod en fremtid, hvor teknologi er en del af menneskeliv, men hun sørger for, at den menneskelige berøring er til stede.

Giambattista Valli

I et poetisk og selvsikkert show, der gengiver nogle af hans signatursilhuetter (korte kjoler og frakker på en let hånd), Giambattista Valli demonstrerede, hvor langt han er nået til at etablere sig som en stor couturier med et uafhængigt modehus i bare over fem år. Showet åbnede med en model, der gik på det hvide tæppe i en kort cocktailkjole med puffærmer i en buketprintet taft og broderet med krystalvedhæng. Luftige sorte, hvide og blomsterkjoler i silke og chiffon stod i kontrast til den mere hårdføre fornemmelse fra tidligere sæsoner. En række af aftenchiffonkjoler - ligesom den røde plisserede chiffonkjole med krystalbroderede kanter - erstattede også de gigantiske kostymekjoler, der lukkede mange af de sidste sæsoners shows.

Armani Privé

"Une Etudé" var Giorgio Armanis tema for sin Privé -samling, til hvilket punkt han inkluderede en række hans skitser med forskellige stofprøver, som hans kunder kan vælge, når de laver deres aftaler. Armani Privé har været en kundedrevet kollektion siden debuten i Paris i januar 2005 og har siden været banebrydende for "day" couture. I stedet for at overholde et bestemt tema som i sæsonernes fortid, handler faldet om de præcise snit af sølvfarvede cigaretbukser, sort silke crepe, houndstooth eller silke jacquard single-breasted jakker, frakker i geometriske osmanniske stoffer og et mere forenklet udvalg af aftentøj blottet for kompliceret design elementer.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier kender sine kunder, og hvordan deres garderobevalg direkte afspejler, hvem de er: selvsikre, selvsikre kvinder, der ikke er bange for at prale af deres sexiness. Han har altid haft en forkærlighed for at klippe sine kjoler lidt kortere end forventet, nogle gange med slidser helt op til bækkenbenene. Man kan aldrig bebrejde en designer for en bestemt besættelse; Når det er sagt, afslørede hans efterårsshow subtile antydninger af evolution - ikke i den forstand, at han opgav sine sexede kvinder, men samlingen føltes blødere, sporty og meget mere tilgængelig, med perlerede militærbukser parret med en løs hvid bomuldsskjorte eller en grå sweatshirt med et guldperlet mikroskørt, sandsynligvis en strategi for at vokse kunden grundlag. Men Vauthier-varemærkerne var der i form af en sort hæklet beaded tee parret med højtaljede undertøj og mousserende strømpebukser med en skræddersyet sort uldjakke draperet over skulderen, eller den sorte kjole med en ærme i siden med stor lædersløjfe wrap.

Maison Margiela

Ånden i Margiela -arven afslører processen med at lave tøj, hvor ethvert tøj kan være adskilt og rekonstrueret for at skabe en ny version - og nogle gange blandet med andre dele for at skabe en hybrid. "Dekontekstualiseret aristokrati gennem en urbane linse" var den erklærede mission, hvor den gamle kejserlige linje genanvendes og klassiske beklædningsgenstande omkonfigureres. For tøjet betød det en orange uldfrakke bæltet med de aflange ærmer, der faldt ned af armene, a gul uldfrakke blæst op til XXXL proportioner og en stropløs hvid silkekjole med foldet læderbiker ærmer. Dele af en beklædningsgenstand - som ærmer - blev syet på en anden for at skabe en sammenhængende kjole med et kort tog.

På trods af alle blandinger af tekstiler, perioder og klædedragt, skabte de en kontrolleret samling med en ro, der demonstrerede John Gallianos tillid til at bringe Margiela -arven frem, omend på egen hånd tempo. Selv makeup manglede dramaet - bare en rød øjenskygge hist og her, med lejlighedsvis rød stænk over ansigtet. Selvom dette tøj kan tilpasses til de brugsklare kunder, er der stadig et spørgsmål om, hvorvidt disse henvisninger til historicisme er hvad den nye generation vil sætte pris på, når de har Vetements, der hylder direkte - og måske er mere i tråd med ungdommens sind i dag.

Jean Paul Gaultier

Dette var Jean Paul Gaultier, når han var bedst: drapering, klipning og skræddersyning af tøj på modellernes kroppe uden overforarbejdede temaer, som han ofte bruger til at styre sine shows. Showet bestod af store stykker i rige paletter af mørkebrun, guld, dyb burgunder og mere med en bred vifte af teksturer. Standouts inkluderede en beige plisseret kjole, der var fremhævet med stor kappe i revers -pels, en rektangulær korsetkjole med fjer og en enkel olivenparka med pelsfor over en kjole. Serien med trykte chiffonkjoler nær slutningen var enkel og sofistikeret.

Gaultier startede sin karriere som en ærbødig designer, der forstyrrede skønhedsnormerne og accepterede standarder, men han altid var en mesterfræser, hvis nålestribede dragter var uovertrufne både for deres fashionable silhuetter og skræddersy. Nu, med kun to couture -sæsoner om året, kan han koncentrere sig om at vise sin viden om håndværk for at skabe tøj, som hans kunder vil købe igen og igen.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.