Fashion History Lesson: Celebrity Clothing Lines går tilbage til 1800 -tallet

Velkommen til Popkulturuge! Selvom du altid kan finde os voksende poetiske om det heftige overlap mellem mode og popkultur, dedikerer vi de næste fem dage til emnet vores yndlingsmusik, film, tv, berømtheder, bøger og teater, og hvordan det hele skærer sammen med modeindustrien.

Det er næsten umuligt at nævne alle de berømtheder, der har indtaget rollen som "designer" gennem årene, bryde ind på modemarkedet ved hjælp af lidt mere end deres berømte navn og (måske) en bemærkelsesværdig fornemmelse af stil. Konsensus blandt dem ser ud til at være: Hvad er meningen med at have et husnavn, hvis du ikke kan slå det på en etiket for at tjene masser af kontanter?

I de seneste år har ingen eksempler på at gøre din-navn-til-branding succes bedre end Kardashian/Jenner/West klan, selvom praksis med at udnytte sine 15 minutters berømmelse i håb om at opnå et varigt overskud stammer tilbage længe før Instagram og reality -tv's alder. Faktisk har praksis med at bruge genkendelige navne til at annoncere og promovere fashionable produkter været en integreret del af detailhandel, så længe populære medier har eksisteret. I nyere historie er det blevet mere og mere almindeligt, at berømtheder går ud over rollen talsmand, vælger at være ansigterne på deres egne mærker og diversificere deres ofte begrænsede og kortvarige karrierer. Nogle berømtheder, som Victoria Beckham og Mary-Kate og Ashley Olsen, har endda formået at genopfinde deres karriere for at blive bona-fide designere, hvilket gør deres tidligere skuespil eller sangkarriere beslægtet med maleriske baghistorier.

"Ideen om, at hvem som helst kan være designer, er nu en del af kulturen," skrev modekritiker Suzy Menkes T Magazine tilbage i 2012, og tendensen er bestemt ikke stoppet siden da. For bedre at forstå den uendelige appel fra berømthedsdesignere tager vi et kort kig på, hvordan konceptet med berømthedsmodelinjer kom først til at være, samt hvilke typer problemer disse mærker udgør for ikke-berømthedsdesignere i dag.

Mens nogle kilder hævder, at kendis -mode -linjekonceptet stammer fra 1930'erne, er det muligt, at deres fremkomst kan spores tilbage til 1850. I løbet af det år navngav en svensk operategn Jenny Lind blev et kulturelt fænomen i USA takket være en enorm mængde omtale for hendes første amerikanske turné genereret af showman P.T. Barnum. Udover billetsalget med stor bruttoindtægt viser rekorder, at der var en bred vifte af Jenny Lind-mærkevarer blev solgt på det tidspunkt, herunder handsker, motorhuer, sjaler og andet på mode genstande. Selvom det er uklart, hvor stor en forbindelse sangerinden selv havde til nogen af ​​disse produkter, der bar hendes navn, denne såkaldte "Lindomania" er et bevis på, at berømthedskultur og branding allerede havde nået et helt nyt niveau.

Så kom 1900 -tallet, hvor biografens fremkomst gav berømtheder hidtil usete mængder berømmelse og offentlig beundring. I 1910'erne, balsaldanser og stumfilmstjerne Irene Slot tjente på denne nye forbindelse mellem stjerne og forbruger ved at starte en af ​​de første "sande" berømtheder mærker, hvilket betyder en tøjserie, der både blev solgt under hendes navn og krediteret hendes eget design opfindsomhed. Kastellet blev kaldt den "bedst klædte kvinde i Amerika" dengang og var et husnavn og havde allerede vist sig at have en enorm indflydelse på vestlig mode, inden hun begyndte sin linje; hun blev også krediteret som kvinden, der populariserede bob klipning.

Fra omkring 1917 arbejdede Castle sammen med en tekstilproducent ved navn Corticelli Silks for at producere en serie high-end, klar til brug under mærket "Irene Castle Corticelli Fashions. "I modsætning til tidligere former for berømthedskædet branding gik Castle's rolle ud over godkendelse: Hun blev forfremmet som værende den faktiske designer bag produkterne, med reklamer, der gik så langt som til at hævde, at hun havde en "stor interesse i designet af hver eneste af sine kjoler." Uanset om det er sandt, hjalp hendes rolle som promotor/designer/model med at skabe en skabelon til initiativrige berømtheder, som vi stadig ser i dag.

Underholdere har helt sikkert haft en stærk indflydelse på modeverdenen, men det har berømte atleter ofte fundet lige store succeser i produktgodkendelse og endda starte deres eget tøj linjer. Tag for eksempel den sofistikerede franske tennisstjerne René Lacoste. I 1927 brød han væk fra traditionelle tennisbeklædninger ved at designe skjorter med korte ærmer i et vaffelstrikket stof prydet med hans signaturkrokodille-logo. I 1933 havde han indgået en aftale med den største producent af fransk striktøj om at producere skjorterne kommercielt, som stadig findes i millioner af skabe rundt om i verden i dag. [1]

Men Lacoste var ikke den første berømthedsatlet til at markedsføre deres eget innovative sportstøj. Annette Kellerman, en professionel svømmer og stumfilmstjerne fra Australien, promoverede og solgte sin egen serie af badetøj baseret på et banebrydende badedragt i ét stykke, som hun siges at have opfundet i 1905. Hendes navn og signaturdragtdesign ville blive berømt, efter at nyhedshistorier brød ud om, at hun blev arresteret for at have påført en så snæver jakkesæt på en strand nær Boston i 1907. Den skandaløse nyhedshistorie vakte opmærksomhed på hendes unikke badetøj, som blev markedsført og solgt under hendes navn.

Kendte personers rolle i forbrugerkulturen ændrede sig for altid i 1930'erne under Hollywoods guldalder, og studierne var hurtige til at udnytte deres stjernekrafts vækst. Mange modeforskere har skrevet om sølvskærmens evne til at generere forbrugerlyst gennem billedsprog, og, i virkeligheden, hvordan Hollywood -filmstjerner blev de mest magtfulde kræfter til at påvirke populær mode i hele dette periode. Selvom det ikke var for almindeligt, at skuespillere og skuespillerinder havde deres egne beklædningsgenstande, blev deres billeder ofte brugt til uendelige mængder af produktmarkedsføring, især i tilfælde af "tie-in" detailkampagner, der promoverede filminspireret tøj solgt i afdelingen butikker. [4]

Mange år senere ville sølvskærmslegenden Gloria Swanson tage denne form for anerkendelse af berømtheder strategi et skridt videre ved at frigive sin egen tøjlinje i forbindelse med The Puritan Dress Selskab. I 1951 debuterede hun en samling kjoler mærket "Gloria Swanson af Forever Young", som skulle afspille hendes ry for at se meget yngre ud end hun var. Selvom det er usandsynligt, at Swanson selv har designet sine kjolekollektioner, brugte hun sig selv i markedsføring for mærket, som forbløffende nok varede indtil 1981. [1]

Forholdet mellem berømtheder og forbrugere ville blive endnu strammere i 1960'erne takket være nye afsætningsmuligheder for berømthedsnyheder og en voksende befolkning af teenagere med disponible indkomster. Idoliseret for hendes store øjne, baby-dukke-udseende, blev Twiggy ansigtet på "Youthquake" -moden, så det gav perfekt mening for den 17-årige Cockney-model at frigive sin egen tøjlinje i 1966. Selvom tøjet blev designet af modellens personlige garderobestylister, understregede presseartikler fra dengang Twiggys egne involvering i den kreative proces og det faktum, at hun kunne nedlægge veto mod alt, hvad hun ikke kunne lide, når det kom til finalen produkt. Markedsført gennem reklamer og modeshows med modellen selv, Twiggys farvestrålende minidresser og stramme buksedragter blev omfavnet af tusinder af tilbedende fans, der var villige til at betale ekstra for stjernens godkendelse. I en New York Times artikel fra 1967, citeres en amerikansk køber for at sige: "Priserne er ude af denne verden […], men det er reklamen, der vil gøre det." [3]

Andre britiske stjerner fulgte trop ved at starte deres egne tøjmærker i 1960'erne og 1970'erne, herunder Sadie Shaw, Lulu og endda de legendariske Beatles. I december 1967 åbnede bandet deres egen tøjbutik i London under navnet Apple Boutique, som var det første forretningsselskab for bandet uden for underholdning. Butikken solgte eksperimentelle og psykedeliske styles, der ikke var designet af Beatles selv, men derimod af et kunstnerkollektiv kaldet The Fool. Uanset hvad, var moden omhyggeligt tilpasset til Beatles image: Musikerne, deres koner og andre medlemmer af deres følge ville bære tøjet under offentlige optrædener.

1970'erne og 1980'erne indvarslede forskellige former for kendisbranding, herunder flere socialitter, der tjente på deres berømte navne. Jernbane -arving Gloria Vanderbilt er blevet krediteret som en tidlig udvikler af designerblå jeans efter at have frigivet en serie af denim prydet med sin egen signatur på baglommen. Den franske grevinde Jacqueline de Ribes tog sit ry som stilartsmand til et mere luksuriøst niveau og lancerede i 1981 et mærke med high-end mode på tilskyndelse af sin ven Yves Saint Laurent. Det menes, at de Ribes er en af ​​de sjældne berømtheder, der faktisk er ansvarlige for de designs, der bærer hendes navn, hvilket beviser, at hendes designer stamtavle gik ud over hendes sociale status.

Allestedsnærværende kendte modelinjer hos billige detailhandlere kan sandsynligvis spores tilbage til 1970'ernes supermodel Cheryl Tiegs, der lancerede en signaturlinje med tøj og tilbehør til Sears tilbage i 1981. "Charlies Angels" skuespillerinde Jaclyn Smith fandt lignende succes med hendes damemodekollektion til Kmart, der blev lanceret i 1985. Kathy Irland blev endnu en supermodel til at låne sit navn og image til en billig forhandler ved at "designe" en serie af badetøj, aktivt tøj, trøjer og andet tøj, der blev solgt på Kmart fra 1993. Desværre blev tilstedeværelse og stigende popularitet af berømthedsmærker hos lavprisforhandlere nyhedsværdige i 1996, efter at en menneskerettighedsgruppe rapporterede, at Kathie Lee Giffords tøj, der blev solgt på Wal-Mart, blev fremstillet ved hjælp af sweatshop-arbejde. Normalt ville denne form for kontrovers være rettet mod administrerende direktører og andre virksomhedsledere. På grund af brandets tilknytning til en så kendt berømthed blev Gifford tvunget til at gå i fjernsynet for at forklare, at hun ikke var involveret i produktion af hendes tøjlinje, trækker forhænget tilbage og afslører, hvor lidt engagement mange berømtheder har i skabelsen af ​​deres navnebror samlinger.

Spol frem til slutningen af ​​1990'erne, hvor hiphop-artister og andre popmusikere blev de førende kræfter på markedet for berømthedsmærket tøj. I 1998 fandt rapmogulen Jay Z succes i detailverdenen med introduktionen af ​​sit tøj mærke Rocawear, som hurtigt fik licens til at omfatte alt fra babytøj til damer intimiserer. Jay Z fulgte imidlertid bare i fodsporene på andre hip-hop tøjlinjer skabt af grupper som Naughty by Nature og Wu-Tang Clan, samtidig med at han banede vejen for snesevis af andre rapstjernemærker at komme. Troværdigheden hos musikere, der blev modedesignere, ændrede sig for altid i 2004, da Sean "Puff Daddy" Combs vandt den eftertragtede og branche-respekteret CFDA-pris for bedste herretøjsdesign under sit mærke Sean John, der hjælper med at legitimere disse typer tøj linjer.

Madonna, Drake, Jennifer Lopez, Kanye West, Mandy Moore, Outkast, Justin Timberlake, Pharrell Williams, Beyoncé, Nelly, Avril Lavigne, Eminem... listen over musikere, der har debuteret deres egne tøjlinjer i løbet af de sidste to årtier, synes endeløs. Og desværre er listen over dem, der var kortvarige, næsten lige så lang. Gwen Stefani og Jessica Simpson har dog haft varig succes med deres respektive tøj og tilbehørslinjer, som sandsynligvis kan krediteres deres dygtige forretningsteam og relativt knirkende rene omdømme.

Selvom dette fænomen har været til gavn for mange skuespillere og musikere, er det også vigtigt at stille spørgsmålstegn ved, hvordan det påvirkes ikke-berømthedsdesignere uden et kendt navn at udnytte.

I 2007 indrømmede Vera Wang til New York Times at hun tænkte: "Berømtheder har gjort det sværere for rigtige designere." Det er heller ingen hemmelighed, at en ung designer har chancer for at overleve i modebranchen i dag er slank til ingen, selv med mange års prestigefyldt designuddannelse og medfødt talent. I mellemtiden er berømtheder ofte i stand til at skabe tøjmærker med store indtægter under deres eget navn ved at opfordre talent og hårdt arbejde fra ukendte medarbejdere, have deres tøjlinjer vist i blade og solgt i stormagasiner på kortere tid, end det normalt tager for en "ægte" designer at få en detailkontrakt. Selv når en linje er forbundet med en berømthed, der betragtes som et ægte stilikon, uanset om det er Sarah Jessica Parkers eget mærke eller Kate Moss samarbejde med Topshop, det føles ikke altid, at legepladsen er det lige.

Uanset deres fortjenstniveau kan berømthedsmodelinjer tilbyde forbrugerne noget, der ikke kan opnås gennem de fleste traditionelle modemærker: evnen til at replikere eller bebo "essensen" af en berømthed, som de beundre. [2] Tøj og tilbehør, der (angiveligt) er designet og markedsført af berømtheder, er som virkelige, fysiske stykker af en berømtheds livsstil, der tidligere føltes utilgængelig for den almindelige person. Konceptet udvikler sig også til at omfatte en række formater og forretningsmodeller; lige nu ser merch ud til at få mest fart, og definitionen af ​​"berømthed" er i konstant forandring takket være sociale medier.

På godt og ondt vil disse licenserede modemærker fortsætte med at formere sig, så længe forbrugere ønsker at efterligne berømtheders liv - selvom det betyder at betale $ 179 for et par joggingbukser.

Forfatteren vil gerne takke medlemmerne af gruppen 'Fashion Historians Unite!' for at dele deres viden og så mange vidunderlige eksempler på berømthedsmærke gennem historien.

Kilder, der ikke er knyttet:

[1] Agins, Teri. Kapring af landingsbanen: Hvordan berømtheder stjæler rampelyset fra modedesignere. New York: Avery, 2014.

[2] Barron, Lee. "Elizabeth Hurleys Habitus: Celebrity, Fashion og Identity Branding." Modeteori, 11:4, 2007: 443-461.

[3] Bender, Marilyn. “Købere låser fast på Twiggy Boom.” New York Times. 29. marts 1967.

[4] Gibson, Pamela Kirke. "Filmstjerner som modeikoner" i Mode og berømthedskultur. London: Bloomsbury Academic, 2012.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.