Historien om den amerikanske beklædningsarbejderbevægelse

Velkommen til Modehistorie lektion, hvor vi dykker dybt ned i oprindelsen og udviklingen af ​​modebranchens mest indflydelsesrige og allestedsnærværende virksomheder, ikoner, trends og mere.

Tøj er lavet af mennesker, og det ville desværre være en underdrivelse at sige, at mange af disse mennesker har kæmpet for at blive behandlet eller betalt retfærdigt. Arbejderbevægelsen inden for mode har dog gjort enorme fremskridt i løbet af de sidste par år. Mellem implementeringen af Californiens lov om beskyttelse af beklædningsgenstande (SB62), den efterfølgende landsdækkende antiløn tyveriregning (stofloven) og indførelsen af New York Fashion Act, er presset for bedre forhold og løn til beklædningsarbejdere stærkt i USA. Det momentum har dog bevæget sig i godt et århundrede, og meget af den fair arbejderbevægelse inden for mode er indbygget i fundamentet for arbejderrettighedsbevægelsen som helhed.

At spore modearbejderbevægelser i USA er en måde til bedre at forstå nationens historie som helhed. De samme mennesker, der kæmpede for lige rettigheder, er dem, der har fremtvunget modeændringer gennem de sidste to århundreder. Nedenfor er en (ekstremt) kort oversigt, som skal tjene som et lille stykke kontekst for den aktuelle indsats, vi ser på tværs af branchen.

Bomuldsindustrien og Emancipation

For at forstå modearbejderbevægelsen i USA skal vi først se på virkningen af ​​slaveriet og bomuldsindustrien.

"[Bomuld] var den dominerende industri i USA før borgerkrigen, og det var i partnerskab med tekstilindustrien i nord," siger Elizabeth Cline, forfatter til "Overdressed"og"Det bevidste skab", der underviser på Columbia University i modearbejdes historie. "Bomuld var en væsentlig del af USA's eksport."

I ekstremt korte og brede vendinger var modeindustrien rundt om i verden bygget på tvangsarbejde fra sorte mennesker. Kampen for afskaffelse er der, hvor arbejderbevægelsen, da den påvirker produktionen af ​​tøj, begynder.

Ratifikationen af 13. ændring i 1863 betød, at bomuldsindustrien ikke længere kunne køre på tvangsarbejde, men med en undtagelse: "som straf for forbrydelse, hvoraf parten skal er blevet behørigt dømt, skal eksistere i USA eller et hvilket som helst sted, der er underlagt deres jurisdiktion." Dette betød, at fængslede sorte - som blev straffet gennem et racistisk system af koder — ville stadig arbejde på bomuldsfarmene.

I årene efter, under genopbygningen, var der en bevægelse for at gøre lige rettigheder, herunder på arbejdsmarkedet, til landets lov. Lidt mere læsning om denne periode:

• Hvordan slaveri blev USAs første store forretning, af P.R. Lockhart for Vox
• Imperium af bomuld, af Sven Beckert for The Atlantic
• Hvordan den 13. ændring holdt slaveriet i live, af Daniele Selby for Innocence Project

Desegregeringen af ​​tekstilfabrikker

I årtierne efter Emancipation begyndte den sydlige del af USA at industrialisere sig, og tekstilfabrikker blev en af ​​de mest betydningsfulde arbejdsgivere. Alligevel adskilte de hvide ejere arbejdet i møllerne under Jim Crow Laws.

I sin bog, "Hiring the Black Worker: The Racial Integration of the Southern Textile Industry, 1960-1980," Timothy Minchin forklarede, at det mest besværlige arbejde blev givet til sorte arbejdere.

"For det meste hyrede mølleejere kun hvide til at arbejde inde i møllerne. Ved den sjældne lejlighed, hvor tekstilforvaltere forsøgte at hyre sorte arbejdere til at køre maskinerne, gjorde hvide modstand, ofte ved at strejke i protest," skrev han. "Nogle afroamerikanske mænd modtog lønsedler fra møllerne, men typisk arbejdede de udenfor i gårdene med at rydde op og løfte tunge bomuldsballer; fik de en stilling inde i anlægget, var det næsten altid som pedel eller fejemand."

Kampen for at desegregere tekstilfabrikker var årtier lang. Da mere arbejdskraft flyttede til syd i det tidlige 20. århundrede, kæmpede sorte arbejdere for at få møllerne integreret. Allerede ind i 1970'erne var der strategiske retssager, som f.eks Lea v. Keglemøller, som så tre sorte kvinder - Shirley Lea, Romona Pinnix og Annie Tinnin - med succes argumentere for, at Cone Mills nægtede dem ansættelse baseret på deres race og køn.

Du kan læse mere om dette fra Community Histories Workshop (CHW) på UNC-Chapel Hill og Heddels.

Industrialisering og Lowell Mill Girls

I USA begyndte Norden at industrialisere meget tidligere end de sydlige stater. Det var ikke ualmindeligt for unge kvinder at komme ind på arbejdsstyrken for at supplere deres families indkomst. I New England flyttede kvinder fra gårde til Lowell, Massachusetts, hvor der var store tekstilfabrikker.

Til at begynde med var disse job lukrative nok til at understøtte den skiftende dynamik i et industrialiseret land, hvor kvinderne blev anstændigt betalt og forsynet med bolig. Møllerne begyndte imidlertid at drage fordel af en tilstrømning af irske immigranter i området, betalte dem mindre og arbejdede dem mere. Så begyndte møllepigerne at organisere.

I 1830 havde de dannet første kvindeforening forsøg på at få en 10-timers arbejdsdag og højere løn; de dannede også en af ​​de første betydelige arbejderstrejker i landet. Desværre gjorde tilstrømningen af ​​arbejdere det muligt for møllerne at udnytte deres strejke og fortsætte med at sænke lønningerne.

I 1883 tidligere møllearbejder Harriet Robinson skrev i sin bog, "Early Factory Labor in New England" om strejkernes resultater: "Det er næppe nødvendigt at sige, at denne strejke for så vidt angår praktiske resultater ikke gav noget godt. Selskabet ville ikke komme overens. Pigerne blev hurtigt trætte af at holde ud, og de gik tilbage til deres arbejde til den reducerede lønsats... Den dårlige succes med dette tidligt forsøg på modstand fra lønelementets side ser ud til at have dannet præcedens for spørgsmålet om, at mange lykkes strejker."

Du kan lære mere om Mill Girls of Lowell på National Park Service.

Det 19. århundredes immigrationsboom og lejemålsfabrikker

Ligesom i New England var der et immigrationsboom i New York City ved begyndelsen af ​​det 19. århundrede. Og da tusindvis af mennesker fra Italien og Irland flyttede ind i lejeboliger, blev de ansat til at arbejde i sweatshops, der drev både i deres hjem og i små, usikre fabrikker.

Disse arbejdere var udsat for chikane, løntyveri via akkord (en praksis med at betale pr. oprettet genstand) og forfærdelige forhold. I begyndelsen af ​​1900-tallet flyttede de fra hundredvis af små fabrikker ind færre elfabrikker længere op i byen. Ifølge New York City Lejemålsmuseum, dette gjorde det muligt for arbejdere at "bygge støtte... diskutere usikre og elendige arbejdsforhold." Dette blev grundlaget for den største beklædningsarbejderforening i USA.

"The International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) og Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) banede vejen for at gøre opmærksom på lave lønninger, usikre arbejdsforhold og overdreven arbejdstid for arbejdere i beklædningsindustrien i begyndelsen af ​​1900-tallet," siger Workers Uniteds Theresa Haas.

The Triangle Shirtwaist Factory Fire og dens eftervirkninger

Selv med en forbedring af organisationen af ​​arbejdere, forblev forholdene barske. Det var først, før en massiv og dødbringende brand brød ud i New York City Triangle Shirtwaist Factory i 1911, at bevægelsen fik national opmærksomhed.

"Den 25. marts samme år døde 146 skjortetaljemagere (de fleste af dem unge immigrantkvinder) i Trekantet skjortetaljebrand, der brød ud på fabrikkens ottende sal eller sprang i døden," Haas siger. "Mange af disse arbejdere kunne ikke flygte, fordi dørene på deres etager var blevet låst for at forhindre dem i at stjæle eller tage uautoriserede pauser. Mere end 100.000 mennesker deltog i begravelsesmarchen for ofrene, og en komité for sikkerhed blev oprettet i New York for at forhindre en sådan tragedie i at opstå igen."

På grund af den nationale opmærksomhed på strejkerne var der betydelige fremskridt med hensyn til vilkår og løn. Det Fabriksundersøgelseskommissionen blev underskrevet i loven i New York, som tillod regeringen at undersøge fabrikker og håndhæve sikkerhedskoder og ansættelsesregler om timer, børnearbejde og lønninger.

I årevis fortsatte beklædningsfagforeninger med at kæmpe for regler om timer og lønninger i USA. En af lederne af bevægelsen, Rose Schneiderman, arbejdede sammen med præsident Franklin D. Roosevelt som den eneste kvinde i hans New Deal-advisory board. Som historikeren Hasia Diner afslørede i en PBS-dokumentar om hende: "Hun indså, at spørgsmålet om arbejdstagernes og arbejdernes rettigheder ikke kan løses uden for den politiske arena. Det var ikke nok at forhandle med chefen for denne eller den fabrik, og det krævede en systematisk omstrukturering af samfundet."

Fra 1937 til 1944 var Schneiderman staten New Yorks arbejdsminister, og ændrede arbejdslovgivningen, så den gjaldt for hus- og landarbejdere.

En bevægelse fortrudt

Efter en periode med tiltrængte forbedringer af arbejdernes liv i den amerikanske beklædningsindustri, begyndte tingene at vende tilbage. I slutningen af ​​1970'erne og 1980'erne ændrede deres levebrød sig igen.

"Vi var i en fase af frit markedsfundamentalisme og tilbageholdenhed med at bruge regeringens handlinger til at skabe forandring i årtier," siger Cline og bemærker, at dette løb op til finanskrisen i 2008.

En del af denne markeds-ved-bedst-mentalitet var at betale så lidt for arbejdskraft som muligt. Jobs begyndte at flytte underjordisk eller oversøisk: Nogle mærker tog deres fremstilling til Asien og Sydamerika, mens andre arbejdede med fabrikker, der holdt priserne lave ved at betale en ny bølge af immigranter så lidt som muligt.

"Vi er egentlig bare ved at komme ud af den mentalitet," argumenterer Cline. "En del af det var bare en politisk udfordring - appetitten til at regulere modeindustrien var der bare ikke."

El Monte og dannelsen af ​​Garment Worker Center

Mens tøjdistriktet i New York så fabrikker lukke ned, voksede produktionen i Los Angeles, med en stor del af arbejdsstyrken består af immigranter fra Mexico og Sydamerika.

Igennem 80'erne og 90'erne krævede den voksende efterspørgsel efter fast fashion billig arbejdskraft for at holde priserne lave, hvilket førte til udbredelsen af ​​sweatshops og illegale fabrikker - og en forringelse af arbejdet betingelser.

Dette kom til sit hoved i 1996, da myndigheder fundet at 70 mennesker fra Thailand arbejder hos Californien El Monte fabrik fik stjålet deres pas, blev tvunget til at arbejde og blev betalt så lidt som $300 om måneden, arbejde syv dage om ugen.

Det Beklædningsarbejdercenter blev udviklet i kølvandet på El Monte, i 1995, hvor arbejdere havde brug for et rum dedikeret til at forsvare deres rettigheder. I de tidlige stadier førte de kampagne for at bestå Garment Worker Protection Act (AB633), som "bemyndigede en fremskyndet lønkravsproces, oprettede et register og registreringsgebyrer for tøjproducenter, etablerede en restitution fond som en sidste udvej for arbejdere, der modtog en afgørelse til deres fordel i deres lønkrav," ifølge en talsmand for gruppe.

Problemet var, at der var et hul i loven, der gjorde det muligt for akkordtaksterne at fortsætte. Arbejdere tjente - og nogle gør det stadig - omkring 200 dollars om ugen for fuldtidsarbejde. Derudover beskyttede ansvarsstrukturen mærker mod at få konsekvenser.

Covid-19 og genopblussen af ​​en bevægelse

Da Covid-19-pandemien ramte, så hele verden sårbarhederne i forsyningskæden, inklusive mode. Fabrikker lukkede uden at betale for allerede udført arbejde, og nogle tvang arbejdere til at lave masker uden at give dem ordentligt sikkerhedsudstyr for at beskytte dem mod virussen. På mange måder lægger disse uretfærdigheder energi bag en eksisterende bevægelse for at vedtage endnu en lov om løntyveri i Californien. I min bog, "Udslidt: Hvordan vores tøj dækker over modes synder, "Jeg sporede virkningen af ​​pandemien på arbejdere rundt om i verden.

Efter mange års arbejde, SB62 bestået i september 2021. Med det har arbejdere en vej til klagemuligheder, når de oplever arbejdskrænkelse i den gyldne stat.

I månederne efter annoncerede senator Kirsten Gillibrands kontor et føderalt lovforslag med titlen STOFloven. Den er baseret på principperne i SB62 og inkluderer også en nearshoring-skattefradrag for at tilskynde mærker, der flyttede til at fremstille i udlandet for at bringe nogle tilbage til USA.

Hvad det kunne gøre, forklarer Haas, er at "etablere solidarisk ansvarskrav, gennem hvilke arbejdere kan holde modemærker og detailhandlere ansvarlige for deres amerikanske entreprenørers arbejdspraksis, hvilket bringer et niveau af juridisk ansvarlighed, som i høj grad har manglet i det moderne tøj industri."

STOF-loven vil blive genindført i kongressens næste session. Beklædnings- og tekstilarbejdere søger også mod vedtagelse af proloven fra senator Bernie Sanders, som ville beskytte arbejdernes ret til at organisere sig.

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.