FIT Museums nye udstilling udforsker tilbage og forskud mellem minimalisme og maksimalisme

Fra mikrotrends og meme-værdig stilarter til store sæsonbetonede overtagelser, der bliver til tidløse klassikere, er der to bemærkelsesværdige bevægelser, som enhver mode -nybegynder sandsynligvis ville kende inden for det store sartoriske spektrum: minimalisme og maksimalisme. En ny udstilling kl Museet på FIT, der åbnede i maj og løber gennem november. 16, udforsker banen for disse to æstetikker og viser, hvordan - og til tider hvorfor - trendpendulet kan svinge mellem hver enkelt.

Ifølge kurator Melissa Marra-Alvarez er "Minimalisme/Maximalisme" den første udstilling nogensinde at se på historien om disse to stilarter inden for mode, samt undersøge hvad de præcist betyder, og hvordan de er manifesteret. Inspireret fra Isaac Newtons tredje fysiklov - "for hver handling er der en lige og modsat reaktion" - Marra-Alvarez viser udvalgte designer-navne frem i mange årtier for at bevise, at "enhver stilbevægelse er en reaktion på den ene det kom før det. "Hun fortsætter:" Med denne frem og tilbage-reaktion føder det nye stilarter, og vi flytter mode frem."

relaterede artikler
Alt hvad du tror du ved om farven pink er forkert
Hvordan museums- og kulturinstitutioner har formet historien om kropsdiversitet
Hvorfor vi elsker revet og ødelagt tøj og modeens 'perfekte ufuldkommenheder'

Et af kendetegnene ved maksimalisme er visuel forvikling, mens minimalisme prioriterer enkelhed og en mere strømlinet form. De slående forskelle mellem dem er vist i de to første udseende, der vises i udstillingen - a Comme des Garçons kig fra Rei Kawakubo's Forår 2018 kollektion og a Narciso Rodriguez aftenkjole fra foråret 2011. "Vi betragter dem som æstetiske modsætninger," bemærker Marra-Alvarez. "Minimalisme er det æstetiske af less is more. Maximalisme er denne idé om mere er mere. "

Det, der også er tydeligt, er, at der nogle gange er en fin grænse mellem de to, og Marra-Alvarez undersøger dette punkt med et andet Comme des Garçons-design fra foråret 2017. Det skulpturelle stykke er inspireret af "usynligt tøj"; med sin store firkant og fed tartanplaid er den ikke ligefrem iøjnefaldende. (Men betydningen bag Kawakubos samlinger rækker langt, langt dybere end hvad der ser øjet.) "Du kan se på det og argumentere for, at det er minimalistisk," bemærker Marra-Alvarez. "Det er bare en slags geometrisk firkant, men også at den er maksimalistisk, ikke? Det er denne store anmassende beklædningsgenstand; det virker ikke særlig funktionelt. "

Kernen i "Minimalisme/Maximalisme" tager et kig på trendernes kronologiske historie. Udstillingen går tilbage allerede i 1700 -tallet, hvor den aristokratiske elite brugte mode som fremvisning af rigdom - et eksempel er en mands vest, broderet med guldbeklædning, en dyr detalje til tøj på tid. Men i 1780'erne blev tøjet mere enkelt, renset, siger Marra-Alvarez, dels på grund af den franske garderobes tilhørsforhold til Anglomania, som var en mere afslappet måde at klæde sig på. Tilbehør fik også effekten af ​​minimalisme versus maksimalisme: Et par sko fra 1700 -tallet kommer prydet med en rhinestone spænde og en høj hæl, sidestillet med en fremvisning af sko fra 1808, der er enkle i sammenligning, flade og lavet af læder.

I det 20. århundrede begynder "Minimalisme/Maximalisme" at afsløre en øjenåbnende fremvisning af, hvordan disse to bevægelser er umiddelbare reaktioner af hinanden. I 1920'erne bragte jazztiden en glamourøs (maksimalistisk, jævn) livsstil med klappen og hendes paillet kjoler, prangende hovedstykker og aftenpunge til at holde makeup og cigaretter, som blev anset for radikale ved tid. Da 1930'erne ankom med depressionen, blev dressing mere praktisk sammen med et skub til flere lokale designere. "Amerikansk mode begynder at spille en stor rolle under depressionen, når økonomien forsøger at få et løft," siger Marra-Alvarez, peger på en frakke fra Muriel King med subtile nationalistiske detaljer i form af knapper præget med en ørn og frakke af arme.

Ligesom at se videospillet Pong, går vi frem og tilbage: I løbet af 1950'erne, efter Anden Verdenskrig, samfundets sartorial sanser gik tilbage til at udarbejde dressing med en nostalgi for 18. og 19. århundreder. "Efter år med at blive frataget går pludselig mode tilbage til at omfavne luksus på en meget, meget overdreven måde," forklarer Marra-Alvarez. Der vises couture -kjoler af Pierre Balmain, Hardy Amies og en kjole inspireret af de fulde nederdele af Dior's New Look af den amerikanske designer Anne Fogarty.

Da 60'erne ankom, vendte minimalismen tilbage med et elegant, rumalderligt look fra André Courrèges og minikjoler med popkunst af Michael Mott, designer for den legendariske New York-butik Paraphernalia. Derefter bragte 70'erne psykedeliske tryk og taktile stoffer: En kjole af Thea Porter med et sommerfuglemotiv, et stykke fra Yves Saint Laurenter klar til at bære Rive Gauche-serien og endda et møbelstof fremstillet af fløjl fra tekstildesigner Jack Lenor Larsen. "Efter denne overbelastning af fantasi og visuel stimulering er reaktionen på den i 70'erne denne idé om ægte tøj til rigtige mennesker, «siger Marra-Alvarez, mens det næste parti på displayet indeholder Dr. Scholls sandaler og høj talje Jordache jeans.

Selvfølgelig var 80'erne fyldt med over-the-top outfits, power dressing og look-at-me styles, der blev berømt af designere som Thierry Mugler, Larry LeGaspi (en tidligere FIT -studerende), Gianni Versace og Bob Mackie, som alle er med i "Minimalisme/Maximalisme." Ligesom urværk overtog minimalismen igen i 90'erne med purister som Donna Karan, Giorgio Armani og Calvin Klein, samt en lang række konceptuelle designere, herunder Martin Margiela, Helmut Lang og Hussein Chalayan.

"Det meget interessante er, at 90'erne afviste alle de prangende opvisninger i 1980'erne," siger Marra-Alvarez. ”Men i afvisningen af ​​det - selvom det ikke var særlig åbenlyst - var det lige så meget en status eller et show af status, men på en mere underspillet måde. Det ser vi især i Martin Margielas arbejde, hvor bagsiden af ​​beklædningens fire sting i Margiela -mærket søgte at vise luksus på en mere subtil måde. Kun de kendte ville vide, at dette var en Margiela -beklædningsgenstand. "

Da vi går ind i det 21. århundrede, ser Marra-Alvarez ideen om fantasi og drama komme på mode igen. Tænk højden på "It" tasken i begyndelsen af ​​2000'erne, som en Louis Vuitton Speedy dækket af et regnbuefarvet LV-monogram i samarbejde med Takashi Murakami. "Økonomien blomstrede, og et af de store emblemer for det overdrevne mode på det tidspunkt var 'It'-tasker," siger Marra-Alvarez. "I 2009 har vi et børsnedbrud, og pludselig begynder vi at se dette store skift fra al luksus og overskud i første halvdel af årtiet." Hun påpeger en gammel Celine stykke (efterår 2015) fra Phoebe Philo, hvis designsignaturer er knyttet til praktisk, lethed og komfort.

"Det er næsten det ultimative statussymbol for en kvinde at føle sig tryg og behagelig i sit tøj. [Philo] udfælder hele denne begyndelse på en minimalistisk trend inden for mode, "bemærker Marra-Alvarez. "Dette er ikke den stramme minimalisme i 90'erne, dette er en minimalisme, der til dels handler om komfort."

Hvilket bringer os endelig til i dag - en periode, der er pakket til gællerne med maksimalisme, som defineret af Alessandro Michelesucces med Gucci, udskrifter på udskrifter fra Richard Quinn og den yderst chunky Triple S sneaker fra Balenciaga (som, ja, er indkapslet i glas og fremhævet i udstillingen). "Det er omtrent lige så maksimalt, som en sneaker kan blive, ikke kun i størrelse og i vægt og proportion, men også i pris," siger Marra-Alvarez. (Du kan følge dit besøg op ved at gå i byen til Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, hvor "Lejr" har et par platforme Crocs udstillet, også designet af Demna Gvasalia.)

Som forventet forudser Marra-Alvarez allerede minimalismens kommende ankomst til modeområdet. Når besøgende forlader "Minimalisme/Maximalisme", afspiller en video landingsbaneshowet af Maison Margielas kunsthåndværkskollektion fra foråret 2019. "Jeg var meget begejstret for [at inkludere dette], fordi det virkelig handlede om overskud og dekadens, og hvordan samlingen skrider frem - efter så meget overskud - giver plads til noget minimalt," siger hun. "Og det er virkelig tanken, som vi udforsker her i denne udstilling, at vi altid får en reaktion frem og tilbage."

Se flere billeder fra The Museum på FIT's "Minimalism/Maximalism", der vises frem til nov. 16, i galleriet herunder.

Hjemmesidebillede: Stykker udstillet i "Minimalisme/Maximalisme" på Museet på FIT. Foto: Hilsen af ​​FIT

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.