Skal Fashion Week blive en begivenhed, der står overfor forbrugerne?

På mandag, CFDA smed en kæmpe bombe: Det vil begynde at arbejde med et eksternt konsulentfirma for at revurdere - og muligvis revidere - det eksisterende format for den halvårlige New York Fashion Week.

CFDA-formand Diane von Furstenberg foreslog, at Fashion Week en dag mere kunne være forbrugerfokuseret begivenhed - måske viser samlinger, ligesom de rammer salgsgulve i modsætning til seks måneder Før. Mange medlemmer af branchen mener, at det nuværende system med at vise samlinger så langt i forvejen ikke kun er irrelevant, men også forvirrende og frustrerende for forbrugere, der ønsker at købe stykker, de ser online og på sociale medier med det samme. En håndfuld designere er enten allerede begyndt at gøre oprør mod formatet, som det ser ud, eller har gjort en indsats for at inkludere deres kunder som en afgørende del af deres Fashion Week -publikum.

CFDA har planer om at mødes med designere, redaktører, købere og lignende i løbet af de næste uger for at gennemgå ideer til eftersyn af Fashion Week. Da vi har masser af egne tanker (og spørgsmål), besluttede vi at gøre det samme - under den antagelse, at de andre modehovedstæder vil holde sig til deres eksisterende skemaer. Du kan læse begge sider herunder, og vi inviterer dig til at dele dine ideer i kommentarerne.

Fordele

New York Fashion Week har hårdt brug for en revision. Forestil dig et øjeblik, hvis filmindustrien opførte sig som modeindustrien - lod alle spoilere og anmeldelser af en film blive offentliggjort og derefter ikke frigive den før seks måneder senere. Jeg vedder på, at billetsalget ville falde i stor stil, og det ville være utroligt udfordrende at skulle bygge momentum for disse film to gange, som modeindustrien er tvunget til at gøre nu. Således går jeg meget ind for at skifte showplanen - dvs. vise forårskollektioner i februar og efterårskollektioner i september. Købere og presse kunne let se samlingerne seks måneder i forvejen, og kritikere kunne få deres anmeldelser udelukket indtil showdatoen. Nogle er skeptiske over for, at embargoen kunne beholdes, men det fungerer for filmindustrien. —Lauren Indvik

Det vil opmuntre til impulskøb. Så ofte ser vi noget på landingsbanen og ønsker det desperat, men da det har kørt i et halvt dusin ledere og kommer i butikker seks måneder senere, keder vi os. Og det er ikke kun redaktører, der har det sådan - billeder af modekollektioner spredes så bredt og umiddelbart nu føler dedikerede modeforbrugere det også. At afsløre samlinger for offentligheden lige før de kommer i butikkerne, er en god måde at opmuntre til disse indkøb, især af en samling mest genkendelige stykker. Se bare hvor godt det fungerede for Balmain og H&M.

Det vil gøre det lettere at markedsføre samlingerne. Som jeg nævnte før, er industrien tvunget til at opdele markedsføringen af ​​en samling i to dele - en gang når den vises og endnu en gang, når den rammer butikkerne. Ville det ikke være enklere og langt mere effektivt at opbygge momentum i en enkelt tidsramme? Igen har H&M og dets designsamarbejder virkelig fundet ud af det her.

Det vil gøre det sværere for kopierne. I WWD, Hævdede Diane von Furstenberg, at hurtige modemærker er dem, der har størst fordel af modekalenderen, som den ser ud: de kan se et look eller trend på landingsbanen, og er i stand til at gengive det og få det på salgsgulve, før designerversionerne rammer butikker i seks måneder. Ændring af tidsplanen ville gøre det meget sværere for Forever 21'erne og Jeffrey Campbells i verden at planlægge deres beholdninger. Selv dem, der ejer deres egne fabrikker og kan vende et tøj ud på to uger, ligesom Zara, ville blive tvunget til at revidere deres fremstillingsplaner. Det er imidlertid usandsynligt, at fast-fashion maskine vil forsvinde helt.

Ulemper

Selvom jeg helt sikkert ser nogle positive aspekter ved CFDAs nye fantasiveje - især på salgssiden - kan jeg ikke lade være med at rette op på de snesevis af spørgsmål, den også rejser. Af hensyn til kortfattethed (og for at spille lidt af djævelens advokat) har jeg listet tre punkter, der få mig til at spekulere på, om det ville være det bedste at opgive den branchecentriske modeuge, vi ved løsning. —Alyssa Vingan Klein

Alle klager allerede, at modekalenderen er for pakket - dette kan gøre det værre. Ordet på alles læber i 2015, når det kom til modeindustriens hæsblæsende tempo, var "udbrændthed", og den utrættelige tidsplan syntes at være klage nummer et på kryds og tværs. Dette reimaginerede system ville imidlertid ikke gøre meget for at afhjælpe problemet: Redaktører skulle stadig se og gennemgå samlinger seks måneder i forvejen, samtidig med at de dækker den nye forbrugervendte viser sig; købere skal stadig afgive ordrer seks måneder i forvejen og rejse til markedet hver sæson; og designere ville stadig være forpligtet til at opretholde den etablerede designplan og derudover planlægge en blowout -startbane for forbrugere, der forhåbentlig ville få dem til straks at shoppe deres samlinger. Sætter showet kunne blive et job for marketingteamet, men jeg ser ikke, at designere så let opgiver kontrollen over deres visioner. Bare at tænke over det er udmattende - og for mig temmelig forvirrende.

Designere kan vise udvandede, mere kommercielle samlinger. Det er klart, at modeindustrien først og fremmest er en forretning, og den vil ikke overleve, hvis designere og butikker ikke kommer med salg. Men hvis Fashion Week -shows rent udelukkende bliver et marketingværktøj, er det svært at forestille sig, at tøjet ikke også ville begynde at vende sig mod det kommercielle. Derudover kan det få designere til at bruge mere tid og penge på livlige gimmicks for at bringe mest forbrugernes opmærksomhed på deres shows, end de gør på at skabe kollektionerne. En del af modeindustriens dragning er den smule fantasidesignere, der forkæler sig under deres sæsonbestemte shows, samt mysteriet om, hvad der foregår bag kulisserne. Hvis "magien" er væk et par år, kan konsekvenserne være frygtelige.

Forbrugerne er muligvis ikke opmærksomme på shows, der ikke er berømt/Kardashian/supermodel tilknyttet. Balmain for H&M, Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West for Adidas og Givenchys offentlige debut i New York i september var modebegivenheder, der dominerede den sociale mediesamtale i år, og de havde alle en ting tilfælles: kendisstemplet godkendelse. Det virker ikke sandsynligt, at mindre kendte (eller mindre finansierede) designere ville være i stand til at få offentlighedens opmærksomhed på samme måde og stille spørgsmålet om, hvorvidt de overhovedet skulle vise et show. Nok er der andre levedygtige muligheder som et Insta-show eller en kortfilm, men der er ingen måde at garantere, at de vil blive virale. Moschino og H&M oplevede også stor detailsucces i år med at frigive kollektioner online og i butikken kort efter deres landingsbaneshows, men de var relativt overkommelige og toppede til $ 500 eller deromkring. Kan denne form for shoppingglæde strække sig til luksusmærker som Marc Jacobs eller Oscar de la Renta uden for deres centrale kundekreds? Jeg er tilbøjelig til at sige nej.