Det er præcis et år siden, at Zady, det bevidste e-handelswebsted, der blev grundlagt af Maxine Bédat og Soraya Darabi, gik live. Siden da har forhandleren - som lover 100 procent gennemsigtighed, når det kommer til hvor og hvordan hvert produkt det sælger er foretaget-har lanceret flere eksklusive samarbejder med sit designliste, drevet en pop-up shop ude af LaGuardia lufthavn i løbet af feriesæsonen 2013 og erklærede sin mission i en opmærksomhedsskabende helsides annonce i Wall Street Journal.
Næste: en Zady -etiket. Det første produkt, en dametrøje, vil være tilgængelig i tide til ferien. Ikke overraskende er det en helt made-in-America operation: Ulden, der stammer fra Imperial Stock Ranch i Shaniko, Oregon, vil blive behandlet i Jamestown, South Carolina, derefter farvet hos G.J. Littlewood & Sons in Philadelphia. (Den nøjagtige pris på stykket bliver stadig sorteret, men Zady lover, at det vil konkurrere med J.Crew.) Jeg sad for nylig sammen med Bédat og Darabi for at diskutere projektet og også se tilbage på sidste år.
Hvad har du lært om kunden i det forløbne år, der overraskede dig?
Darabi: Vi så vores jævnaldrende, og vi brugte dem som prototyper - de mænd og kvinder, vi var venner med, men også deres venner. Men vi begyndte at bemærke, at vores kunde virkelig varierede i alder og geografisk fordeling. Der er kunderne på steder som Atlanta, Nashville og Fort Worth, der elsker arvselementet og dyb historiefortælling. Og så har vi byerne-Seattle, Portland, Chicago-der ser ud til virkelig at kunne lide bæredygtighedselementet i Zady, og det faktum, at vi er missionsdrevne. Og det er spændende at se, at aldersgruppen-selvom kernen er 24-44-årige-kan være meget bredere end det, fordi bæredygtighed ikke kun vedrører årtusinder, ikke på nogen måde. Vi blev opvokset af babyboomere, og de bragte den organiske bevægelse i spidsen. Så selvfølgelig er de også interesseret i økologisk mode.
Hvordan har du reageret på det? Har det ændret den måde, du markedsfører på? Har det ændret dit køb?
Bédat: For mig hjalp det os virkelig med at nulstille vores æstetik. Vores fokus er tidløshed, som appellerer til en lang række mennesker. Det er mode- og stilbevidst, men ikke trenddrevet. Forbindelsen mellem arbejde og liv ser ud til at afspejle sig i, hvad folk køber med hensyn til tøj. Det er ikke sådan, at du har din firmadragt og derefter en t-shirt og jeans i weekenden. Det er disse stykker, der kan tjene alle disse roller. En af vores tidligste artikler - om integration mellem arbejde og liv - har været en af vores mest delte.
Hvilket andet indhold har fungeret godt?
Darabi: Deleværktøjerne blev nulstillet i løbet af ferien, men de er korrekte på en artikel kaldet "Taking a Stand", som udkom efter vores Wall Street Journal -annonce. På østkysten blev det et populært emne på Twitter for den dag. Den blev delt, fordi vi tog stilling, og vores annonce var provokerende. Det interessante ved den artikel var, at der bare ikke var negativ modreaktion. Vi sagde virkelig provokerende ting. Især det tusindårige publikum, der bruger meget tid på Twitter, fik det virkelig. De fik opfordringen til handling med det samme.
Bédat: Vi var nervøse og lagde den annonce ud. Det er derfor, vi vågner hver morgen og gør, hvad vi gør, men skulle det komme til at virke som forkyndende. Hvis du taler om årets overraskende ting, var det den omfavnelse, vi fik som et resultat af stedet. Det gjorde os mere selvsikre. Vi har disse værdier. Vi behøver ikke at være bange for at dele og være åbne omkring det.
Lad os tale om trøjen. Har produktet altid været en del af den store plan?
Bédat: Tanken om at oprette en Zady -linje var noget, der var der fra begyndelsen. Det, vi ikke ville gøre, er at skabe noget, der allerede var gjort før. Og vi skulle lære markedet at kende. Det handlede ikke kun om at få forbindelse til strikkere og klip-og-sy folk, det handlede om hele forsyningskæden, der talte til landmændene, ved hjælp af et af de eneste tilbageværende uafhængige farvehus. Det er et helt amerikanskproduceret produkt, som er virkelig svært at gøre.
Hvorfor et produkt i stedet for en hel linje?
Bédat: Nå, vi ville ikke komme ind over hovedet. At starte med et produkt har givet os mulighed for virkelig at opbygge disse forsyningskædeforhold. Vi gør det ikke kun af amerikansk stolthed. Det er virkelig fordi miljøstandarderne er så meget højere her, end de er i uregulerede lande.
Hvorfor starte med en strik?
Bédat: Vi vidste, at tidslinjen skulle lanceres omkring ferien. Og vi ville have det til at være noget, du bærer på arbejde og uden arbejde. Ideen er, at du kan bære denne lette sweater gemt i en blyantskørt for at arbejde og lægge den på lag i weekenderne.
Det, som jeg bliver nervøs for hos missionsdrevne virksomheder, er, at det på et tidspunkt er en del af produktionskæden kommer til at have et knæk, og missionen vil blive afsporet af noget, som mærket var helt uvidende om, at der skete. Er du bange for det?
Bédat: For os er udfordringen at skabe en ny standard. Jeg tror, frygt er den bedste driver. Vi ville ikke presse os selv, hvis vi ikke ville være standardbæreren.
Lad os tale målinger af succes. Hvordan har det sidste år set ud? Er du rentabel?
Bédat: Som opstart har vi fokus på vækst. Vores team vokser, og vi lancerer denne nye linje. Men vi kaster heller ikke spaghetti på væggen, ser hvad der virker og bekymrer os ikke rigtig om, hvad der ikke gør. En personlig markør for succes er, når vi går tilbage til producenten og er i stand til at genbestille tingene. For eksempel har vi ombestilt stykker fra Alice. D 10 til 15 gange.