Pigmenterne stammer fra jordvenlige materialer, er forsyningskædeparate og gør underværker for at fjerne spildevand. Så hvorfor bruger ikke alle producenter dem?
Velkommen til Bæredygtighedsuge! Mens Fashionista dækker bæredygtighedsnyheder og miljøvenlige mærker året rundt, vi ønskede at bruge denne tid omkring Earth Day og årsdagen for Rana Plaza kollaps som en påmindelse om at fokusere på den indvirkning, modeindustrien har på mennesker og planeten.
Hver nuance på farvehjulet står for kl Audrey Louise Reynold's Brooklyn farvestof, hvor syrlige, citrongule bomuld sidder sammen med pulveragtige pink og frostblues. Farverne er så levende, at du ved første øjekast sandsynligvis ikke ville gætte på, at de kom fra nogle af de bedste ting på jorden.
Reynolds er autodidakt i reneste forstand: Hun begyndte at lege med helt naturlige farvestoffer-i hendes tilfælde blæk, som planter udsender, når de komprimeres-da hun var en lillebørn. "Så snart jeg kunne gå, ville jeg gå ud i haven, slæbe planter inde og skubbe dem på væggen," siger hun. I 2010,
New York Timeskaldte hende "modeverdenens håndværksfarver", og hun har branchens legitimationsoplysninger til at bakke op om titlen. Hendes klientel spænder fra indie -etiketter som Kaelen og Den ældste statsmand til ægte giganter som Nike og J.Crew, og hun har nu sin egen serie af smukke, helt skalerbare farvestoffer båret hos Whole Foods, forskellige modebutikker og hendes egen online butik.De farvestoffer, der er blevet grundsætningerne i hendes forretning-mineraler, tang, blæksprutteblæk, koraller, skaller, plankton, blomster og jord-er de samme, der farvede hendes tøj som 2-årig.
Farerne omkring syntetiske og kunstige farvestoffer har splejset ind i nyhedscyklussen i årtier, men først for nylig har indflydelsesrige branchespillere anerkendt helt naturlige farvestoffer som levedygtige vikarer.
Tekstilfarvning og behandling er den næststørste forurener i verden, kun tiltaget af landbruget og dermed den store olie. I en 2014 års rapport, vurderede Verdensbanken, at tekstilproduktion er ansvarlig for op til en femtedel af industrien vandforurening globalt, med emission af hele 72 giftige kemikalier, der når vandet levere. Når de syntetiske materialer når spildevandet, der spredes fra producenterne, opvarmer de vandet, øger dets pH og mætter det med de kemikalier, der forlod fabrikken; derfra kan de fortsætte med at sive ind i fisk eller landbrugsjord opstrøms.
Denne effekt kan ses mest alvorligt i det sydvestlige Kinas Pearl River. En blækblå udledning, indigo, bløder ind i det sydkinesiske hav fra denimværkerne i Xingtang. Xingtang laver cirka to tredjedele af verdens denimtøj årligt-de lokale fabrikker beskæftiger op til 220.000 mennesker - men forureningen og de deraf følgende arbejdsforhold er så skrækkelige, at man ifølge til Chinadialog, mange livslange beboere i Xingtang nægter at arbejde på fabrikkerne.
Det er ikke, som om der ikke er blevet installeret miljøforanstaltninger for at bekæmpe de farlige konsekvenser af spildevand. Kina vedtog sine egne lovgivninger i 1979 med sin miljøbeskyttelseslov, mens dens lov om forebyggelse og kontrol af vandforurening kom fem år senere. Efter en række forureningsulykker, herunder giftigt Songhua River benzenudslip i 2005 ændrede Kina sin lovgiver for at afværge sådanne hændelser.
Men stigende råvarer og lønomkostninger, blandt andre faktorer, har skabt en efterspørgsel efter noget bedre, lettere og mere sikkert inden for tekstilproduktion. Naturlige farvestoffer opfylder næsten alle disse krav med fordele til overs og er først lige begyndt at blive omfavnet af almindelige producenter. Bare i maj, Cotton Incorporated er forbundet med den schweiziske farvespecialist Archroma at samarbejde om et pigment skabt af bomuldsplanterester, det første af slagsen.
Som en tidlig adoptant af naturlige farvestoffer og vaske, Patagonien har længe indgået et samarbejde med Swisstex California for at farve sine T-shirts. Ifølge en Rapport fra 2011, Bruger Swisstexs anlæg naturgas som energikilde og forbruger halvt så meget energi som et gennemsnitligt farvestof i USA og 80 procent mindre end det gennemsnitlige farvestof i Asien. Forhandleren har også været eksplicit om sine forsyningskædepartnere i årevis og meget grundigt gennemgået dem og opført dem til forbrugere på sit websted.
Onsdag tog Patagonia sit engagement i naturlige farvestoffer til nye højder med lanceringen af dets Ren farve samling, en serie med fem kvinders og syv herremodeller, der helt er farvet af plantebaserede farvestoffer-som biprodukter fra madaffald, tørrede biller og ekskrementer fra silkeorme-samt Archromas patenterede Jordfarvereller biosyntetiske farvestoffer fremstillet af landbrugsaffald.
"Farvning har været et centralt fokusområde for os som virksomhed i lang tid," siger Sarah Hayes, Patagonias Senior Material Research & Innovation Manager, over telefon fra vestkysten. "Vi ser på det fra en vandintensiv proces og ser også på kemikaliesikkerhed."
Patagonias mission statement - "byg det bedste produkt; forårsage ingen unødvendig skade "-vejleder alle aspekter af virksomhedens beslutningstagning. Naturlige farvestoffer kræver tålmodighed i hvert trin i produktionscyklussen samt samarbejde med den relevante forsyningskædepartner.
"Når farvestoffet er oprettet, skal du stadig bringe det til den tekstilmølle, der skal udføre farvningen," siger Hayes. "De skal sørge for, at deres udstyr er konfigureret til at køre det. Det kan tage et par forsøg at optimere processen, og det tager os lidt tid at vælge vores farver. Det tager os altid længere tid, end vi ville ønske, men det er en rejse. "
Hayes forklarer, hvordan meget af det forberedende arbejde i Patagonia involverede omfattende forskning efterfulgt af lang testning; ikke alle naturressourcer er skabt lige, selvom de er plukket direkte fra jorden.
"De blev brugt i tusinder af år, og de kommer fra vedvarende ressourcer, men de kommer også med deres komplikationer, og Vi vil sikre os, at vi er ansvarlige og tager den mest ansvarlige beslutning om, hvilke ressourcer der bruges, "siger hun siger. Patagonias produktionsteam arbejder tæt sammen med sin forsyningskædepartner Esquel, en global tekstil- og beklædningsfabrikant baseret ud af Hong Kong, på alt fra maskiner, der driver farvestofferne til eventuelle ekstra kemikalier, der binder farvestoffet til stof.
Reynolds, hvis forretning roses for netop denne opmærksomhed på detaljer, er den enestående drivkraft bag hendes produktion og kilder primært fra "virkelig små, familieejede gårde." Selv når hun arbejder med sine sværere klienter, begynder processen med historie. "De vil skabe noget, der er levedygtigt for pressen, noget, der adskiller dem fra at producere på en fabrik," siger hun. Hun giver eksemplet på et firma, der er inspireret af havet, men intet i deres linje er naturligt eller fra selve havet.
"Jeg vil sige, 'Okay, jeg har en idé," siger hun. "Jeg går til havet og henter havvand og bruger det som min farvestof til vandet, og så bruger vi alger og blæksprutte blæk og ting fra havet, ting der faktisk bogstaveligt talt fremkalder den samme historie, som de forsøger at give. "
For hendes større kunder starter Reynolds gebyrer ved en baseline med alle hendes lagerfarver og priser indregnet i; hun viser dem derefter, hvordan de kan oprette en brugerdefineret nuance, der kan matche enhver Pantone -farve, men der kommer en udviklingsgebyr. I tilfælde af sidstnævnte tager det ikke kun tid, men det er også dyrt, hvilket betyder, at der er en adgangsbarriere for store dele af modeverdenen.
"Det er ikke enkelt," siger Hayes. "Den måde, industrien udviklede sig på og [den måde] forsyningskædepartnere er sat op til for maksimal effektivitet, prisen er en slags konge. Det er lettere og hurtigere og billigere at køre de syntetiske farvestoffer, som vi har kørt. "
Forbrugerne er blevet vant til, at deres beklædningsgenstande ser ud, føler og agerer på en bestemt måde. Selvom Reynolds har arbejdet med kunder for at kopiere selv de skarpeste Pantone -nuancer, er farveudvalget, der er tilgængeligt med syntetiske farvestoffer, meget bredere. "Jeg føler, at kunderne har vænnet sig til den regnbue af farver, der har været tilgængelig," siger Hayes. "Når du farver med et naturligt farvestof, har de forskellige egenskaber." Hayes nævner, at naturlige farvestoffer kan falme i solen, hvilket kan være en dealbreaker for shoppere, der leder efter deres tøj, for at blive tidløs.
Med dem som Reynolds i spidsen for anklagen - og med Patagonia nu om bord - kan det forventes, at mode vil inkorporere naturlige farvestoffer mere i de kommende årstider. Ideelt set ser Reynolds det i form af et valg, som mærker - selv dem med masseproduktionsbehov - kan fremstille i produktionsfasen, hvor naturlige farvestoffer er inkluderet i kemiske farvestoffer sammen med syntetisk dem.
Hun er også i gang med at udvikle et katalog over naturlige farvestoffer rundt om i verden, som hun håber vil blive en realitet i løbet af de næste fem til ti år. "Jeg forsøger at dyrlæge systemet og se, hvordan vi kan danne en slags laug eller alliance mellem os, der hjælper naturlig farvning med at forblive til en rimelig pris," siger hun.
Hayes mener, at forbrugeren skal vise interesse for naturlige farvestoffer, for at mærkerne kan investere fuldt ud, fordi det er en investering. Men for at gøre det skal forbrugeren fuldt ud lære, hvorfor de bør omsorg. "Det kan [indebære] genuddannelse af forbrugeren til en vis grad, fremstilling af tøj med naturlige farvestoffer, der ser rigtig godt ud og vil hjælpe med at justere synspunkter," siger hun. "Hvis kunden beder om ting, vil industrien bringe det til dem."
Hvis du gør det, vil det ikke kun forbedre miljøet, men også give erfarne farvere som Reynolds - og de små virksomheder, hun bruger til sin indkøb - mulighed for at trives. "Der er så mange mennesker i vores daglige liv, der arbejder superhårdt, så jeg vil bare skabe en kæmpe platform til at støtte kunstnere og håndværkere og fiberbønder og mennesker, der giver sig til."
Hjemmeside foto: Jan Sochor/Getty Images
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.