Det vanskelige arbejde med at skaffe ingredienser til naturlige mærker

Mens debatten om, hvad det egentlig vil sige at kalde et mærke eller produkt, "naturligt", "grønt" eller "organisk" raser, ting er klart: Kategorien af ​​skønhedsmærker, der stærkt indeholder biologisk producerede ingredienser, vokser - og hurtig. Ifølge et estimat af Grand Review Research, naturlig skønhed forventes at være en industri på $ 25 milliarder inden 2025. Og med så mange nye produkter, der rammer hylderne, betyder det efterspørgslen efter materialer, der er økologiske, bæredygtigt dyrket, etisk opdrættet og en lang række andre modeord i kategorien stiger også eksponentielt - og bringer et par faktorer med sig, der kan være vanskelige at navigere i.

Selvom det kan være en udfordring at finde måder at skabe teksturer eller farver, der fungerer som syntetik, kan vi mærke dem talte med fandt ud af, at det var spændende og måske endda sjovt (de kom ind i denne branche af grund, efter alle). Hvad der er mere overraskende er, at frem for at oprette en

Hunger Games-stil kørt på "grønne" ingredienser meget af tiden, har de fundet ud af, at efterspørgslen generelt har gjort det lettere at købe ingredienser end det var i de foregående år, da flere landmænd engagerer sig, og leverandører øger deres materialepulje hurtigt. Men dårlige høst, tørke og andre vejrforhold kan påvirke en høst og lave en ingrediens knappe i en periode - noget der helt sikkert bliver vanskeligere, efterhånden som vores klima fortsætter lave om.

”Jeg husker, at jeg lærte en måned, før vi lancerede vores Alt organisk ansigtsolie at to af ingredienserne pludselig var udsolgt hos leverandøren, og at de eneste tilgængelige udskiftninger ikke var økologiske, og dermed kompromittere hele produktets identitet, "siger Laurence Dryer, vicepræsident for forskning og udvikling af" ren " mærke Ærlig skønhed. "Dette var en praktisk situation i vores laboratorium. Vi lavede mange telefonopkald den uge! "

For nu har de mærker, vi talte med, været i stand til at finde måder at bob og væve - siger Tata Harper af hendes navnebror luksus hudpleje mærke, "Generelt så længe du planlægger i forvejen, er du god." Men Rose-Marie Swift af kult-yndlings makeup-mærke RMS Beauty er også bekymret over, at dette kan skabe en situation, hvor nogle naturlige ingredienser afspilles som aktiemarkedet, hvor visse råvarer med vilje tilbageholdes for at øge priserne, ligesom diamantindustrien på en mindre vægt. "Grådighed er altid på sidelinjen," advarer hun.

Det bringer os til den anden store udfordring: omkostninger. Disse ingredienser kommer med en pris, der afspejler det arbejde, der går med at dyrke, indsamle og behandle dem. Tage Lano, et firma baseret på lanolin, en ingrediens, der stammer fra får i f.eks. Australien og New Zealand. Ifølge virksomhedens grundlægger Kirsten Carriol er materialet tre gange prisen på andre tilbud derude. Men hun vil fortsat medregne det i hendes forretningsstrategi, da det er et centralt element og kernekoncept for mærket. Sarah Brown, grundlægger af følsom hud Pai, er enig i, at det er det værd at betale mere for ingredienser, der er dyrket på den måde, virksomheden foretrækker. "Det er forskellen mellem at lave mad med friske råvarer og et mikrobølgeovnmåltid," siger hun.

Eller selvfølgelig betyder denne højere pris højere prismærker for købere, men der er en anden ulempe her: Det kan gøre det svært for en ny virksomhed med intentioner om at være virkelig organisk at komme dertil - højere prispoint kan være en betydelig hindring for unge mærker, der forsøger at skære et sted i marked.

Hvad angår etablerede virksomheder, forsøger mange at finde veje omkring både mangel- og prisspørgsmål. Den første er at arbejde direkte med landmændene. Andre mærker bliver mere kreative-Brown siger, at Pai er i gang med at udvikle måder at få bedre adgang til antiinflammatorisk echium, stjerneingrediensen i dets Age Confidence Facial Oil, antyder at hun selv overvejede at sætte et drivhus på taget. I mellemtiden arbejder Honest Beauty på at skabe en større mængde ingredienser, de kan regne med at bruge på tværs af mærket. "Dette vil gøre det muligt for os at øge mængden af ​​ingrediensordre, hvilket skaber et logistisk sikkerhedsdækken og en bedre kontrol med både kvaliteten og effektiviteten af ​​vores produkter," siger Dryer.

Den anden (potentielt mere kontroversielle) måde, nogle mærker begynder at se på at komme uden om begge disse spørgsmål, er med bioteknologi, hvilket betyder, at de ville trykke ingeniører og forskere til at anvende gæring og enzymer til at dyrke deres egne alternative ingredienser, der efterligner naturligt forekommende. Christina Agapakis er den kreative direktør for Gingko Bioworks, en virksomhed, der arbejder med bioteknologi. For at forklare, hvordan det kan bruges i kosmetik, peger hun på et eksempel fra en af ​​virksomhedens partnere: "De har et hudplejeprodukt, der bruger gæring til at lave et produkt kaldet squalen, en fugtighedscreme, der typisk er fra dyr. "Virksomheden havde fundet ingrediensen vanskelig at udvinde og ønskede at skære dyr ud af deres proces for human grunde. "De var i stand til at få det i en gær, der var konstrueret til at producere ingredienser," hvilket eliminerede afhængigheden af ​​dyrs indkøb. Ved hjælp af den samme tankegang håber forskere at finde måder at dyrke ingredienser, der har tendens til at komme fra andre truede, truede eller skrøbelige ressourcer.

Selvom denne metode kan føre til materialer, der er fremstillet i større mængder, er mindre afhængige af vejret og i sidste ende er billigere, åbner det op for en debat meget som den omkring brugen af ​​GMO'er i mad. Det stiller spørgsmål som: Hvor meget kan man monke rundt med en ingrediens og stadig mærke det som "naturligt"? Hvis processen i sidste ende skaber et mere bæredygtigt produkt, der mindre hurtigt tømmer ressourcer, betyder det så noget for de mærker, der prioriterer den faktor? Det er de samtaler, vi kan forvente at have, når teknologien fortsætter med at udvikle sig og spredes i rummet.

I det store og hele håber de mærker, der opererer i det naturlige skønhedsrum, at det aktuelle momentum, kategorien har, også vil bidrage til at lette de ændringer, de håber på. For Carriol, hvis lanolinholdige produkter betragtes som mere miljøvenlige alternativer til oliebaserede vaselinjer og Aquaphors, har det i en vis grad været tilfældet. "Blogs og forbrugernes efterspørgsel efter naturlige alternativer, der ikke er petroleum, følges virkelig af detailhandlere," siger hun. Det håber hun igen vil lægge pres på branchen for at finde måder at gøre materialer bredt tilgængelige for at holde hylder på lager. Hun siger jo, "man kan ikke undervurdere forbrugernes magt til at ændre adfærd."

Bemærk: Nogle gange bruger vi affiliate links på vores websted. Dette påvirker på ingen måde vores redaktionelle beslutningstagning.

Hjemmesidebillede: Hilsen af ​​Tata Harper

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.