W. Дейвид Маркс вдясно и книгата му вляво. Снимки: Основни книги
В Япония след Втората световна война Kensuke Ishizu основава мъжка компания за готови дрехи, наречена Van Jacket, за да осигури функционална униформа за нововъзникващата средна класа - мъже, които все още не са свикнали да мислят мода. Но изправен пред факта, че неговото поколение винаги би предпочело дрехите, изработени по поръчка, вместо стиловете на стелажите, той насочи вниманието си към следващото поколение. По време на световно турне през 1959 г., Ishizu посети Принстън по предложение на приятел от Америка, където разбра, че стилът на младите студенти е идеален за японската младеж.
„През 1959 г. Ван прави първата стъпка, като произвежда костюм„ модел на Айви “ - подробно копие на Брукс Класическият костюм за торба номер едно на Brothers с хлабаво яке без стрели ", пише американецът от Токио писателят У. Дейвид Маркс в новата си книга, "Ametora: Как Япония спаси американския стил." През 1965 г. Ishizu изпраща екип от мъже - включително неговия син Shōsuke Ishizu - в Щатите, за да снима човека от Ivy League в неговата стихия. Полученото ръководство за стил,
„Вземете Айви“ символизира доминиращата естетика на младото японско мъжко облекло през 60 -те години на миналия век и „определя модела за това как страната ще внася, консумира и променя американската мода през следващите петдесет години“. В през следващите десетилетия "Take Ivy" придоби каноничен статут, тъй като хората отчаяно търсеха копия, докато не бяха препечатани през 2010 г., привличайки отново внимание към историята на японския мъжко облекло. Маркс твърди, че през последните десетилетия японците се развиват в миналото, просто копирайки Айви Лига и американския стил и развиват „нюансирана, богата на култура традиция“, която писателят нарича Ametora, японски жаргон за "американска традиция" - нещо, което е реимпортирано в САЩ чрез успеха на няколко марки деним и улично облекло, включително Uniqlo.Наскоро говорих с Маркс защо е написал новата си книга и как неговата теза се отнася за съвременната японска мода и тенденции. Прочетете за акценти от нашия разговор.
"Take Ivy" Снимки от: Теруйоши Хаяшида
Защо историята на японското мъжко облекло е актуална за американската публика в момента?
Когато живях в Япония преди седем или осем години, ти би прочел мъжко списание и в него би имало всичко тази информация за мъжката мода, която никога няма да видите в САЩ - и че се чувствах като [ние] никога би се. И тогава с възхода на блоговете за мъжко облекло си помислих: „Уау, те правят същото, което и Японските модни списания го правят. "За да видите тези блогове да започнат да хващат японски източник материал... за да се види, че този цикъл се случва, също даде края на книгата. Не само, че това интересно нещо се случва в Япония, но и оказва огромно влияние върху американската мода сега.
Винаги беше шокиращо за мен, че японска марка може да завладее американското въображение, но мисля, че Evisu през 90 -те, с дънките с бяла чайка, а след това A Bathing Ape през 2000 -те години доказва, че японските марки наистина могат да се превърнат в движеща сила в западната поп музика култура. От този момент всеки знае, че това е вярно, и гледа към Япония. Те разбиха огромни бариери, като се вмъкнаха в американското съзнание, което никога не беше тяхната цел.
В книгата пишете, че в Япония има огромен пазар за списания за мъжка мода. В следствие на закриване на Подробности, защо мислите, че САЩ нямат същото търсене?
В Япония, ако вземете Попай или Мъжки не-не или каквото и да е, това е буквално 95% мода и ако [нещо не е] в модните страници, това е отзад. Почти няма списание в САЩ, което да е успоредно на това. Има около 50 или повече заглавия [в Япония], така че има тази невероятна печатна култура. Тя ви позволява да пазарувате, преди да отидете в магазините, защото играе тази функция в японското общество, има много повече полза от тях. В Япония очевидно всеки има смарт телефони. Интернет е много голям, но масовите медии не са преминали към интернет. Така че, ако отидете на уебсайт за една от тези публикации, той просто бледнее в сравнение с това да вземете истинското нещо.
Как е Uniqlo продукт на модната история, за която сте писали?
Мисля, че Uniqlo е продукт на историята на японската мода, но също така е много различен и един от изненадващи неща, които научих в книгата, беше, че бащата на основателя на Uniqlo Тадаши Янаи управлява яке от Van франчайз. Van Jacket е първата марка, донесла американски стил в Япония, така че той е много част от тази културна традиция. Когато интервюират творческите директори [на Uniqlo], те ще кажат: „О, израснах на L.L.Bean.“ Като се има предвид това, мисля, че те го взеха някъде наистина различно. Те правят оксфорди с копчета, които са много в традицията, но когато ходите в магазина, [не мислете] „американски традиционни“ дрехи.
Един от анекдотите, които имам в книгата, е [за] Kensuke Ishizu [основател на Van Jacket], който искаше да донесе модата на Ivy League в Япония - не защото харесваше модата на Ivy League, а защото смяташе, че японската младеж заслужава свой собствен основен стил, който може да продължи вечно и... това беше почти лишено от специфичен културен смисъл. Историята разказва, че той е влязъл в Uniqlo [със сина си] и е казал: „Това е, което исках да направя“, което е основно за японската нация и сега за хората по целия свят. Мисля, че Heattech е чудесен пример за този вид иновации в материалите. В Япония има дълга традиция в текстилната промишленост - след войната тя беше събрана много бързо, за да създаде износен пазар за Япония, така че те инвестираха много в текстилната промишленост. Те не са просто привлекателни за „Нека просто направим нещата да изглеждат като преди 40 години“, което според мен също е голяма тенденция в Япония.
Продължава ли тенденцията на репликиране и днес?
Има марки, които правят това и хората го обичат. Но младите дизайнери не просто се опитват да направят това. Visvim [проектиран от Hiroki Nakamura] и Engineered Garments [проектиран от Daiki Suzuki] са тези, които знаят всичко за историята на американското облекло, но не искат да правят копия. Това, което искат да направят, е да го натиснат и да направят нещо ново, което да отразява тази история, но не е нейно копие.
Когато разговаряте с [дизайнера на Evisu Hidehiko Yamane], той казва, че никога не е искал да създава реплика. [Той каза:] „Исках да създам продукт, който да се чувства като американски дънки като японско дете... Исках да повторя [чувството], но не искам просто да направя Levi's. Искам да направя нещо различно, с различна кройка, различно усещане. "Реплика беше един вид отговор на тази криза на автентичността, но сега мисля, че марките са преодолели това в някои начини.
Защо това е конкретна история за мъжко облекло?
Бих казал като цяло, че дамската мода в Япония не беше толкова мила с вноса на американски стилове. Универсалните магазини бяха много обвързани с парижката мода, така че внасяха неща от Dior и Европа. Пазарът на готови дрехи за млади японки започва едва през 70-те години. Когато отидете в Япония и погледнете широтата на дамското облекло-чак от наистина авангардни неща на лудите цветни неща на Хараджуку с това, което носи дама от офиса - всички те не са много свързани с Америка много. Мисля, че влиянието на френското ежедневно облекло е огромно.
Момчетата се интересуваха от всички тези неща от Ivy League, но момичетата не бяха такива. Във „Take Ivy“ - по онова време в тези кампуси нямаше жени и [фотографите] не отидоха в колежите Seven Sisters. В края на 70-те и началото на 80-те години жените бяха облечени в много елегантни дрехи, като жълти оксфордски ризи с копчета, папийонки, медреси и всичко това, с гаджетата си в съвпадащи ансамбли. Дамските облекла преминаха много бързо и преминаха към луд авангарден дизайн в началото на 80-те с Comme Des Garçons и тези марки.
Какво мислите, че американците не разбират правилно за японската мода?
Мисля, че на първо място има много недоразумения относно това, че Япония е обсебена от Америка по наистина опростен начин. Струва си да се разбере, че когато някой по света обича Америка... често е напълно изключен от Америка като култура на самата страна. Когато някой е млад и носи риза с копчета, това не е „I love Ivy league“; това е „Обичам тази традиция, която е традицията на моята страна“. И мисля, че си заслужава за нас като американците за да разберем [че] нашата представа за Америка също е много информирана от чужди [държави], които я реимпортират обратно.
Забележка: Това интервю е редактирано и съкратено.