Пет години по -късно Tome се придържа към своя практичен етос, докато гледа към червения килим

Беше 9:15 сутринта на Деня на труда и очаквах да намеря На мен дизайнерите Рамон Мартин и Райън Лобо в малко паника. Бяха само три дни преди тяхното пролетта на 2016 г. събирането ще удари пистата - това ще се случи в 16 часа. този следобед - и въпреки че студиото им в Челси бръмчеше от активност, имаше забележително чувство на спокойствие.

Изминаха пет години, откакто австралийското дуо стартира Tome в Ню Йорк-и до този момент изглежда, че това е безпроблемна операция. „Колекцията е готова; всичко е тук - каза Лобо. „Тези дни сме по -организирани. И ние имаме екип, знаете ли, така че не е като годините, когато трябваше да правим всичко сами. Никога не казваме никога, но няма творения в последната минута. "

Във време, когато дизайнерите сякаш се движат във всяка посока - 70 -те, 80 -те, 90 -те, normcore, андрогинни, минималистични it-Томе, чиито чисти, непретенциозни дрехи са привлекли купувачи в Net-a-Porter, Saks Fifth Avenue и Moda Operandi, е последователен. Или по -скоро тя се познава: Дантелата може да бъде представена силно през един сезон, на плисета и ивици през следващия, но, за да вземем думите на Райън, "форма и функция винаги надделяват над фантазията." Памучни ризи, кюлоти, палта в стил тренч и ежедневни коктейлни рокли са опори. Вграденото в дрехите е дълбоко уважение и към жените - особено силни, креативни типове като Джорджия О'Кийф, Дороти Паркър и Дона Каран, които всички, един или друг сезон, са служили като музи.

Зрелостта на Томе несъмнено може да бъде отнесена до собствената на основателите. Между тях те имат около 30 години опит в индустрията. Мартин си отряза зъбите в студиото за висша мода на Dunhill, Alberta Ferretti и Jean Paul Gaultier, преди да стане дизайнерски директор на Derek Lam през 2007 г., докато Лобо е известен стилист, който също е работил като купувач и журналист. През 2013 г. Томе получи първата си голяма почивка: А номинация за CFDA/Vogue Моден фонд, което веднага отвори врати за големи купувачи и преса.

Преди пролетното им шоу през 2016 г., попитахме Мартин и Лобо за развитието на последната им колекция, какво можем да очакваме да видим на шоуто им на пистата в четвъртък и как са се развили от техния фонд за мода дни.

Кога започнахте да работите върху колекцията?

Мартин: Започнахме да говорим за това, когато направихме пътуване - първата ни ваканция от много, много време. Отидохме в Турция през юни или юли, в Истанбул и Бодрум [и по -късно във Венеция]. Правим това вече пет години, така че имаме неща, които сме изследвали в миналото, които искахме да изследваме отново, а също и да открием нови неща. Предполагам, че тази колекция се връща много по -дълго от всичко това, защото вдъхновението този сезон е Фиона Хол, която е Австралийски художник, който и двамата открихме, преди дори да се познаваме, в гимназията, когато за първи път откривахме изкуството и културата. [Тази година тя е] австралийският представител на биеналето във Венеция и имаше чудесна, предполагам ретроспекция, нейната работа от 80 -те години до най -новите й творби. Бяхме се потопили в тази стая.

Лобо: Винаги има някаква необходимост да се спрем на възгледите за колекцията доста рано, само защото това влияе на всички неща, върху които работите наистина рано, като трикотаж или аксесоари - неща, които отнемат много повече време, защото имаме други хора, върху които работим тях.

Има ли някои неща, които купувачите искат сезон след сезон?

Райън: Да. Някои от тях го правят, с други работим дълго време. По -скоро става въпрос за това, на което отговарят. Има модел за това как те купуват и някои неща, които са успешни и продължават да бъдат наистина успешни. Правим малки промени за тях. И тогава има и неща, в които наистина вярваме, които не биха могли да работят един сезон, защото бяха прекалено нови или хората не очакваха непременно това от нас или искаха или трябва да купуват това от нас. Опитваме се да го върнем в нова презентация и да видим дали може да работи отново.

Тренчкотът е едно от нещата, които правите отново и отново.

Лобо: Да, тренчкот. Няколко стила ризи, кюлоти, парчета дантела. Има някои неща, които се връщат повече и те обикновено купуват, за които никога не можете да се досетите. Винаги сме изненадани от това, което се продава. Не от всичко, а от няколко неща.

Мартин: Ще направим резюме в края на сезона и винаги ще има няколко стила и ние сме като: „Те купил че?"

Лобо: Което е още една причина жените да работят в нашия екип, защото ние не носим дрехите. Имаме представа какво мислим, че жените биха искали да носят и купуват от нас, но всъщност не знаем. Ето защо имаме жена стилист и да имаме жени в екипа е наистина важно. Защото те са тези, които ще го носят в края на деня.

Участвали сте в CFDA/Vogue Моден фонд през 2013 г. Как това оформи марката?

Лобо: Това промени бизнеса неизмеримо, веднага.

Мартин: Бяхме взети от магазини като Saks и Net-a-Porter и Moda [Operandi].

Лобо: И преди това имахме само четири сезона зад гърба си. Въпреки че се чувстваме като ветерани в индустрията, ние бяхме бебетата в състезанието. Така че наистина просто ни привлече голямо внимание, сякаш изведнъж сме легитимни и сме потвърдени в очите на Vogue и CFDA. И предполагам, че в американската модна индустрия това е най -доброто потвърждение.

Мартин: Трябва да формулирате какъв е вашият бизнес, кой сте, какво правите, какво се опитвате да постигнете - това наистина предизвика това за нас, какво са се опитваме да постигнем.

Как бихте характеризирали развитието си оттогава? Имало ли е големи етапи?

Лобо: Обличане Кейт Бланшет. Предстоят още, но все още не можем да кажем нищо.

Какво можете да ми кажете за пролетната колекция?

Мартин: Работата на [Фиона Хол, музата на този сезон] не е особено оптимистична. Много е мрачно, тя няма много вяра в човечеството. Но има истински занаят, който сме взели от нея-има истински докоснат с ръце елемент за всички на облеклото, целия трикотаж, който е плетен на ръка и апликиран с мъниста и кристали. Има много драпиране на ръце. Има нещо толкова земно, искрено, скромно и трудолюбиво в Фиона. Тя беше в колекцията по много буквален начин. Тя направи поредица за консерви за сардини - не можахме да направим консерви за сардина, защото беше твърде буквално, затова направихме отпечатък от сардина [както и отпечатък от папрат]. Никога не сме показвали печат на пистата.

Мартин: И всички тези неща имат същия подход като Фиона с работата си. Става въпрос за това какви ресурси имаме, кои са хората, с които работим, кои познаваме, за да създаваме тези неща с нас. Има един наш приятел, който ни е рисувал ръчно папрата [печат]. Плетените са ръчно изработени в Ню Йорк. Всичко беше генерирано в тази стая от хората около нас, вместо да се опитват да произвеждат неща с ресурси отвсякъде. Докарахме всичко до по -интимна почивка.

И двамата светвате, когато говорите за нейната работа.

Мартин: Това е приятно да се чуе. Искаме хората да знаят за нея. Не че трябва да обучаваме никого за Джорджия О'Кийф, но някой като Фиона Хол е потенциално за първи път тя да е била на седмицата на модата. Не че ще й пука. Тя е известна... Тя не говори с никого за никого за работата си. Дори не за пресата.

Lobo: Също така станахме известни с нещо като непринудено коктейлно настроение и този път има малко повече червен килим в [колекцията], което е навреме, тъй като навлизаме в сезон на наградите.

Това ви е питал много пъти преди, но как бихте описали вашия дизайнерски дух?

Мартин: Никога не изпращаме нещо, което една жена не може да носи. Той е много целенасочен, много функционален. Ние просто правим дрехи, които се вписват в живота на жената, вписват се в деня на жената, вписват се в женския гардероб. И тя се чувства красива в тях и се чувства овластена в тях, защото те работят за нея, а не обратното. И аз мисля, че това са дрехите, които остават и в дамския гардероб. Имаме хора, които ни казват, че износват нещата - сега, когато имаме история на етикета - докато не изчезнат. Просто е истинско. Това е смисълът.