Виктория Бекъм се отслабва, докато държавното училище расте все по -достъпно

Виктория БекъмЕтикетът на Русия се радва на огромен критичен - и може да се предположи, финансов - успех от стартирането на нейния лейбъл през 2008 г., но въпреки това дизайнерката никога не се е страхувала да се насили. Този сезон донесе инжекция с повече цвят, печат и (понякога спортна) хлабавост, с която не сме свикнали виждайки от бившата поп звезда, взаимствана от сърф културата и собственото й желание за „разнообразно и плавно“ дрехи. Ако миналия сезон имаше малко усещане за Céline, този сезон беше по-скоро Marni със своите ниско прилепнали миди поли от A-линия и сандали на платформа, въпреки че имаше чистота и прецизност, които бяха изцяло Бекъм. Пазаруващите, уплашени от острокроените рокли на калъфа на Бекъм, ще намерят много за избор с тази колекция.

Държавно училищезвездата се издига бързо и ако не сте чували, че дизайнерите Дао-И Чоу и Максуел Осбърн са взели Международна награда Вулмарк

, уловен не един, а два Номинации за награда CFDA и стана ръководител на къща от LVMH през цялата тази година бихте го познали по модернизираното му място за шоу през този сезон, което видя поставянето на големи бели блокове в трибуни, които удължиха цели шест или седем реда назад. Държавното училище обикновено се описва като марка за улично облекло, но това, което Чоу и Осбърн показаха на пистата, едва ли би могло да се нарече такова: Дамските дрехи бяха издигнати, облечени, минималистични, женствени и достъпни - дрехи, които разумно бихте очаквали да намерите на дизайнерския етаж на Бергдорф Гудман или Сакс. Имаше докосвания на уличното облекло в коланите и подгъва с връзки, огромните якета от бомбардировач в спортен кепър и в бялата парка без ръкави, носена без цип на дъното, но те бяха просто докосвания. Имаше дори WASPy тенис атмосфера, която се случваше в бяла оребрена плетена рокля, разделена на червени и сини ивици, и удължено копринено поло с черни тапицерии. Ще бъде интересно да видим как тази колекция се различава от тяхната първо за DKNY, който споделя много от същите ценности на марката.

Thakoon имаше не един, а двама милиардери, които седяха на първия ред в пролетното си шоу през 2016 г. по -късно в неделя: Silas Chou, китайският инвеститор, който проведе Томи Хилфигер и Майкъл Корс през две изключително успешни IPO и Джесика Алба, актриса и основател на The Honest Търговско дружество. Те бяха подходящо седнали един до друг; Главният изпълнителен директор на J.Crew Мики Дрекслер седеше в друг ъгъл.

Дизайнерът Thakoon Panichgul прави някои от любимите ми дрехи всеки сезон, но на продажбите не винаги е лесно да ги идентифицирате. Той не изхвърля едни и същи подписи сезон след сезон по този начин Джоузеф Алтузара и Александър Уанг направи - но този факт също без съмнение даде повече креативност на творчеството му. Този сезон той започна с избелен деним и традиционната оксфордска риза, като изряза и удължи последния на лесни раздели като къси панталони и поли. По-късно той започва да манипулира пижамския костюм, превръщайки ризата в ниско оформен оксфорд и скъсявайки панталоните до дължина кюлот, след което преправя костюма като палто за прах. Голяма част от това беше умно, с език на бузата, но истинските отличия бяха роклите: непринуден коктейл в избелено индиго с дълбоко V-образно деколте и ъглови волани, които не изглеждаха никак извисяващи; и номер до глезена с бял дантелен корсаж, който се припокриваше отпред, разкривайки само малко ребро, преди да се завърти в тясна черна дантелена пола. Предпоследната визия - тясна, лепкава рокля -танк, която блещукаше с цветовете на дъгата на черен фон - беше просто красива.

Денят завърши със спокойна нотка с концерти в гръб към гръб Прабал Гурунг (където скандиращите монаси поставят началото на спокойна, ярко оцветена колекция, вдъхновена от родния Непал на дизайнера - повече за това тук), и Церемония по откриване, който трансформира суровия бетон на 23 Уолстрийт в земен оазис, вдъхновен от архитекта Франк Лойд Райт, пистата му е разбита от могили от растителни организми и цветни фенери. Дрехите бяха лесни, геометрични и спокойни; имаше копринени палта, които приличаха повече на спящи халати, и рокли с дълбоки U-образни деколтета, оформени върху блузи от шармеза за атмосфера от 70-те, които леко се разрастваха под коляното. Големите копчета на клаксона бяха повтарящ се мотив; също бяха изрязани ризи и рокли на широки правоъгълни ленти по подгъва. Но това, което повечето хора говореха, бяха моделите. Алиса и аз ахнахме, когато първата кацна рязко на колене; вторият път моделът изскочи на танц, след като падна, така че знаехме, че е поставен. Лудориите със сигурност ни държаха ангажирани - и доста напрегнати - но когато моделите завършиха с пълен танц по време на финала, всичко изглеждаше да си заслужава.