The покази осінньої моди закінчився минулого тижня успішними колекціями від відомих дизайнерів, таких як Карл Лагерфельд у Chanel до нових, більш експериментальних колекцій, таких як Іріс ван Герпен. Такі країни, як Німеччина, Франція, Італія та Бельгія, мали таланти, представлені на злітно -посадкових смугах.
Але якщо ви шукаєте чудове американське ім’я у високій моді, вам доведеться копнути глибше.
Наразі на розкладі тижня кутюр немає американців; останнім американським дизайнером, який офіційно продемонстрував кутюр Ральф Руччі у 2009 році. До нього вам доведеться простягнутися ще далі-понад 60 років-щоб потрапити до Майнбохера, який став відомим у 1930 -х роках.
А це означає, що в 150 плюс років що існування Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne існувало, лише два американські дизайнери мали будь -який вплив на індустрію кутюр. Американців у французькому готовому одязі немає дефіциту: від Марка Джейкобса, який створив бізнес RTW Louis Vuitton з нуля в 90-х роках до нещодавнє призначення Олександра Ванга в Balenciaga, у Парижі багато американців.
Тож чому так мало входить у сферу високої моди? Ну, на думку історика моди Валері Стіл, директор музею FIT, частина проблеми приходить до історії. "Американська система завжди була більше зосереджена на готовому одязі",-каже вона мені. Американська система моди почала, по суті, зірвавши популярні європейські дизайни, тільки почавши формуватися як власна індустрія дизайну приблизно за часів Майнбохера.
"Там були маленькі виробники суконь на замовлення, але вони ніколи не були об’єднані в щось на зразок Chambre Syndicale або Alta Moda у Римі, - додає Стіл, - тому оскільки сучасна система моди в Америці є, по суті, системою готового одягу, насправді немає історичного еквівалента системі кутюр тут ".
Я запитав Стіла, чи важко розкішним будинкам знайти американських дизайнерів, здатних замінити їх пішов-зрештою, Діору знадобився більше року, щоб нарешті знайти творчого директора після відходу Джона Гальяно, незважаючи на сильні залицяння Марка Джейкобса.
"Знайти нових талантів не важко, але бути дизайнером такого великого будинку від кутюр, як Діор або Шанель, означає, що ви повинні розробляти обидва готових вироби та колекції кутюр, а також усі колекції проміжних курортів, - пояснює Стіл, - тому зазвичай вони хочуть когось, хто здатний бути арт -директором для загального вигляду будинку.
"Просто не так багато людей, які мають таку велику креативність та енергії та досвіду, щоб мати можливість взятися за таку величезну роботу ", - додає вона, згадуючи Карла Лагерфельда як приклад дизайнера з" енергією зайчика Енерджизатора ".
Дизайнер Це підтвердив і Зак Позен на нашій конференції минулого місяця, сказав аудиторії, що радий, що ніколи не влаштувався на роботу до європейського бренду розкоші. "Мені дуже приємно, що в такому віці зі мною не сталося, тому що ці [великі розкішні марки] - це машини", - зізнався він.
І якщо навантаження величезне, виплата не завжди того варта. "Сьогодні, оскільки кутюр - це така маленька частина світу моди, більшість американських дизайнерів не має сенсу демонструвати її в моді", - зізнається вона. Сама природа кутюрного бізнесу змінюється, виходячи з того, що Стіл називає "двостороннім шляхом": з одного боку-добре відомі будинки моди, такі як Chanel або Dior. Інший шлях складається з брендів або дизайнерів, які час від часу представлятимуть кутюр "як спосіб показати висоту майстерності та висоту експериментів та дизайну".
"З іншого боку, вам не потрібна кутюр для останніх, тому що у вас може бути така людина, як Comme des Garcons-Рей Кавакубо безумовно, один з найдосконаліших дизайнерських талантів у світі, але вона проявляє себе і в готовому одязі ",-Стіл одразу пропонує як контрапункт.
Чи є майбутнє для американців у галузі високої моди? Стіл вважає, що є таланти, які, якби вони хотіли спробувати, могли б це зробити. "Безумовно, я думаю, що Родарте продемонстрував кутюрність [на Pitti W у 2011 році] і я міг би зробити це ще раз, я думаю, що якби Проенца Шулер захотів спробувати, або якби Ральф Руччі захотів спробувати ще раз, вони, звичайно, могли б ", - розповідає вона.
Мода Proenza Schouler? Тепер що ми хотіли б побачити-навіть якщо б ніколи не змогли, коли -небудь дозволити собі це.