Як Крістель Кохер будує сучасний французький будинок моди

У нашій багаторічній серії «Як я це роблю», ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони увірвалися та досягли успіху.

Крістель Кохер — засновник улюбленого бренду прет-а-порте, натхненного спортивним одягом і технікою, Koché — створює новий вид французького бренду спадщини.

З моменту запуску в 2014 році Koché надзвичайно зріс, його носять знаменитості (Бейонсе!!!) і він отримав велике визнання в галузі. (Це було у шорт-лист премії LVMH і забрав додому премію ANDAM 2019.) За оцінками багатьох сторонніх спостерігачів, це було неймовірно успішно. Але, мабуть, найбільш впливовим було те, що не слідували схемі того, як виглядає розкішний будинок.

Koché ґрунтується на бажанні відкрити досвід моди, що проявляється в показах бренду на вулицях Парижа (буквально в у випадку його дебюту на тижні моди навесні 2015 року, за межами жвавого транзитного вузла Chatêlet-Les Halles у центрі міста), з’єднуючи та співпрацювати з брендами в інших галузях (таких як «Парі Сен-Жермен» і «Мілан») і поєднувати традиції майстерності високої моди з доступний денний одяг. Це пояснюється тим, як сама Кохер потрапила в бізнес: вона виросла в робітничому класі в Страсбурзі

, і сама переїхала до Великобританії після закінчення середньої школи, навчаючись у колишнього помічника Чарльза Джеймса, а потім вступила до Central Saint Martins.

«На початку мене більше захоплювало виготовлення. Для мене це було дуже чарівно", - каже вона. «І, звичайно, розповісти історію, донести людям емоції, донести повідомлення, тому що це дійсно важливо — але також зробити це добре, належним чином. Тому що це пов'язано. Це частина культури. Це частина нашої спадщини, нашої історії, і я думаю, що це так захоплююче».

Після закінчення навчання Кохер працював у пральні найпрестижніших світових брендів: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Зрештою її шляхи перетнулися з Віржині Віард, тодішньою правою рукою Карла Лагерфельда в Chanel, яка привела її як художній керівник Maison Lemarié, одного з Maisons D'art бренду, у 2010 році, коли вона ще працювала в Боттега. (Вона залишається в компанії.) 

З її численними ролями та проектами кінцева мета Кочер, за її словами, полягає в тому, щоб «надихнути людей — студентів, молодих дизайнерів. Я просто хотів би сказати, що продовжуйте вірити у свою мрію і продовжуйте мріяти про велике».

Попереду прочитайте все про кар’єру Кохер, від витоків її любові до моди до найбільшого впливу на неї до того, як вона зважує можливості, які з’являються перед її робочим столом (яких сьогодні багато).

Звідки взявся Ваш інтерес до моди?

Мене дуже зацікавив посібник [аспект моди]. Мої бабуся і мама були в’язальницями, а бабуся зналася на мереживництві та в’язанні гачком.

З дитинства я любив малювати, проводити час сам і займатися творчістю. Я виріс у Франції, а Франція, звичайно, країна моди. У вас завжди була якась телепередача, фото з показу мод... Я пам’ятаю, що кожен тиждень моди [був] репортаж про Крістіана Лакруа, Шанель чи Жана-Поля Готьє. Це змусило мене мріяти.

Я виріс на сході, не пов’язаний із модою — мої мама й тато кинули школу в 14 років, і я взагалі не маю відношення до моди. Мені пощастило, що вчителі та мій спортивний тренер мотивували мене йти до мрії. Коли я починав, учитель сказав: «[Це] буде дуже важко, тому що у вас немає зв’язку». я Думаю, багато людей здаються, тому що це так важко, коли у вас немає культури фон. На початку, чесно кажучи, я дуже соромився свого походження; зараз я дуже пишаюся. Те, що я роблю в моді, я вважаю, це чудовий інструмент... [щоб] змусити [людей] мріяти... Ваша мрія здійсненна — у Франції, так, важко, але можливо. Я доказ того, що це можливо.

Коли ви вирішили, що хочете продовжити це як кар’єру?

Я дуже впертий. Я пам’ятаю, як мені було вісім-дев’ять років, я сказав: «О, я буду модельєром». Мій батько відповідав: «А я хочу бути президентом Франції».

Я був дуже хорошим студентом, і я дуже старанно працював. Я любив читати. Я любив математику. Я склав A-level з математики. Мій учитель був дуже наляканий, тому що я був кращим у своєму класі; вона [сказала]: «Ти збираєшся зруйнувати свою кар’єру. Ти можеш бути лікарем або інженером». Я також займався спортом, грав у чемпіонаті Франції, тренувався щодня, з матчами кожні вихідні. Але крім того, я все ще ходила на вечірні заняття з малювання, а на вихідних я ілюструвала та шила одяг.

З 14 років я теж працювала — доглядала за дітьми, мила посуд у ресторанах тощо. Я заощаджував гроші і в 17 років, коли закінчив школу, пішов з дому, щоб робити все, що хотів. Батьки на початку це взагалі не підтримували. Пізніше підтримали, але на початку були дуже шоковані.

Я хотів навчитися старій школі вирізання та драпірування. Я отримав стипендію, щоб поїхати до Англії [і навчатися у] вчителя, який був останнім асистентом Чарльза Джеймса. Це було дуже інтенсивно, але він був таким цікавим. Він був великим шанувальником будівництва — Крістобаля Баленсіаги, Джона Гальяно, Рей Кавакубо, Мадлен Віонне, Мадам Гре.

[Він навчив мене] вивчати кравецьку справу, драпірувати і бути дуже плавним... Для мене це було справді ремесло виготовлення одягу. Він був членом Музею Вікторії та Альберта, і він водив мене туди й показував мені внутрішню частину сукні Мадлен Віонне. Можливо, це те, що мені так подобається в вирізанні візерунків, і чому я досі драпірую та вирізаю себе сьогодні — це щось цілком математичне. Це дуже суворо; Ви володієте певною технікою розкрою рукава, ромбоподібної ластовиці, опускання плеча. У той же час, коли ви драпіруєте, це як скульптура. Це дуже поетично. Йдеться про те, що тканина розмовляє з вами. Це про чуттєвість тканини. Це поєднання мистецтва та техніки.

Чи була ваша мета, коли ви переїхали до Англії, щоб вступити до Central Saint Martins?

Про школу я дізнався в бібліотеці, коли мені було 15 років, з якогось французького журналу. Моїм першим вибором, якщо чесно, був не Central Saint Martins — моєю мрією була Bunka. Я хотів поїхати до Японії. Але я не міг знайти способу отримати гроші, щоб поїхати до Японії. Моїми героями були Рей Кавабуко, Йоджі Ямамото, Іссі Міяке, Кензо Такада... Я дуже захоплююся Японією, вирізанням, конструюванням; те, як вони підходять до одягу, для мене було дуже художнім і дуже цікавим. І звичайно, Олександр Макквін, Джон Гальяно, точно.

Для мене також [я ототожнив себе] звідки походить МакКвін. Його батько був таксистом. Він поїхав до Лондона, де мистецтво та музика процвітали у 90-х. [Після цього] Лондон і Центральний Сен-Мартенс стали голами. Я хотів поїхати, але мені потрібно було знайти стипендію. Крім навчання в Англії, я працював повний робочий день.

Які найбільші уроки, отримані в Central Saint Martins, залишилися у вас сьогодні?

У Central Saint Martins заохочують вас бути унікальними, думати самостійно, доносити дуже особисте повідомлення та розвивати власну ідентичність. Були певні речі, які стали торговою маркою в Koché: працювати в Central Saint Martins у той час, у центрі Сохо, зі студентами, які були дуже захоплені тим, що вони робили з усього світу — японці, бразильці, американці, голландці, німці, китайці — і кожен висловлював цю різну точку зору, працюючи як божевільний... Мене дуже надихало бачити щоразу, коли ви отримували бриф, як ви розвиваєте його та робите це по-іншому з вашою власною культурою, власним смаком, власною ідентичністю.

Як ваша перша робота після школи моди підштовхнула вас до кар’єрного шляху?

Коли я закінчив навчання, я влаштувався на роботу в Armani. Було так цікаво спостерігати, як велика модна фірма працює у більшому масштабі, на дуже міжнародному рівні, де у них є власна фабрика та власні лінії. Це просто — в хорошому сенсі теж — промислове. Напевно, це дуже відрізнялося від Central Saint Martins. Для мене також було дуже цікаво, як їм вдалося це зробити в Інтернеті, з Emporio Armani, Armani, більш кутюрною лінією. Це була дуже велика, велика, велика компанія, дуже корпоративна... Я досі це дуже добре пам’ятаю, і це все ще мене надихає, як [Mr. Armani] став легендою і побудував цю імперію.

Після цього ви працювали на купу різних брендів — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Потім, у 2010 році, Карл Лагерфельд і Віржині Віар найняли вас на посаду художнього керівника Maison Lemarié, ремісничого ательє, яке виготовляє прикраси з пір’я та квітів для Chanel. Що зацікавило вас прийняти цю роль?

Це дуже здивувало. Я познайомився з Віржині, коли працював у Chloé, і вона знала, що я дуже захоплений рукоділлям і люблю техніку. Віржині, вона так починала, з вишивання, з Карлом. Ми справді пов’язані між собою і залишаємося на зв’язку. Вона запропонувала мені взяти участь у цьому проекті, і я сказав: «О, справді?» Це була мрія працювати над кутюр з ательє.

У 2010 році я зробив Lemarié і водночас був старшим дизайнером у Bottega Veneta, [працюючи] з Томасом Майєром над прет-а-порте. Я не хотів відмовлятися від моди, та й не мав цього робити. [Вірджині] дала мені білу картку, і вона дійсно повірила, що я можу розвиватися і щось робити, тому що Я розуміюся [на моді], а також маю міжнародний досвід, який вона цінує. У мене є це захоплення, але по-сучасному. Я навчився старій техніці та майстерності, щоб я міг сидіти з ними [в ательє], вирізаючи ухил... Вони мене дуже поважають.

Але я дуже хотів привнести сучасність, взяти історію та техніку з минулого і перенести цю традицію в майбутнє. Я дуже хочу передати ремесло тим, хто прийде пізніше, щоб зацікавити всі покоління, щоб воно не зникло. Ми робимо речі сучасним, етичним способом, який надихає, який приємно носити і який все ще змушує вас мріяти. Ми впроваджуємо інновації завдяки новим технологіям і розвитку галузі; ми можемо робити те, чого не могли 15, 100 років тому.

На початку мені дали невелику команду з 10-12 людей. Сьогодні нас близько 130. Ми виросли. Карл любив ремесло — Вірджині теж. Можливість працювати з ними з тих пір, це неймовірно.

Як виглядає повсякденна робота художнього керівника ремісничого ательє? Як це змінилося за понад десять років роботи в Maison Lemarié?

У нас було дуже маленьке сімейне ательє в центрі Парижа. Саме в цьому будинку працювали засновник, мати і бабуся. Це було дуже чарівно, але не дуже практично. Тепер нам дуже пощастило. Ми переїжджаємо у велику будівлю, яку Шанель побудувала на кордоні Парижа. Ми могли б робити маленькі речі, як-от унікальні, виняткові [штуки] для високої моди, на які потрібні години й години, але тепер ми дійсно можемо займатися виробництвом. Ми не промислові, але ми можемо робити кілька тисяч бантів або камелій щороку власними силами в Парижі.

З командою ми намагаємося здивувати самі себе. Ми можемо почати з техніки, ми можемо почати з картини сучасного мистецтва як натхнення. Іноді це може стосуватися плетіння стільця — «О, чи можемо ми застосувати це в тому, що ми робимо, за допомогою 3D-друку чи лазерного вирізання?» 

Це командна робота. Я як керівник оркестру: маю бачення; У Вірджині ширше бачення, у людей — техніка. Для деяких частин потрібно стільки годин. Ви нічого не робите самі — іноді над одним твором можуть працювати 50 людей. Ця синергія, коли ви бачите, що закінчено, вау, це чудово.

Як ви розподіляєте свій час на дві різні ролі: спочатку, коли ви працювали в Bottega Veneta, а тепер у Koché?

Це стало для мене цілком природним після багатьох років роботи таким чином і спостереження за різними людьми, як-от Карл Лагерфельд, який багатозадачний і мав багато роботи. У мене [не] однаковий графік кожного дня. Це не працює для мене. Я багато працюю [на відстані], але я завжди на зв’язку зі своїм телефоном. Я спілкуюся [з людьми] щодня через Whats App.

Ви завжди знали, що хочете створити власний бренд?

Для мене це завжди було мрією. Для початку я хотів бути незалежним — це не означає, що я залишуся назавжди, але я хотів принести своє бачення, і це було дуже важливо.

Я відчув, що це був вдалий момент, після стількох років роботи: я зрозумів ділову сторону, творчість. Я відчував себе впевнено, тому що мав 360-градусний погляд на моду, на наявність міжнародного бренду, на управління командою, на фінансування.

Ідея полягала в тому, щоб привнести техніку від кутюр і поєднати її з вуличним одягом, спортивним одягом і повсякденним одягом, [щоб створити] бренд, який розмовляє з усіма, це приносить відкритість і інклюзивність, це дуже приємно для будь-якої людини, традиції, статі, культури. Я хотів відкрити світ моди для різних людей, а також донести ремесло до кожного. Ось чому сьогодні, навіть у своєму бренді, я працюю з Lemarié; колекція виробляється в Італії, а більша частина виробів від кутюр виробляється в Парижі.

Які моменти були найбільшими для Koché відтоді, як ви заснували бренд у 2014 році?

Найбільше ще попереду, я думаю, тому що я хочу стати краще. Але моє перше шоу стало важливим моментом, тому що це було дуже важливо, зробити це на вулиці, біля станції метро в центрі Парижа. Це було дуже гостинно для всіх. Там були редактори, покупці, кілька студентів, кілька цікавих людей — це було дуже спонтанно і дуже красиво. У мене був вуличний кастинг з топ-моделями.

Після цього робота з «Парі Сен-Жермен» над збіркою футболу мені сподобалася, тому що я 12 років займався спортом. Для мене футбол — це справді популярна культура — найбільший вид спорту в Європі. Він розмовляє з кожним поколінням, кожним соціальним класом. Це приносить інклюзивність, можливість, свято. У спорті [є] багато дуже гарних речей, і я хотів привнести це [в] моду. І з таким клубом, як Парі Сен-Жермен, який є символом Парижа, це було дуже важливо.

У мене є багато сюрпризів для Коче, і хороший один очікується у вересні — і ще більші, я впевнений, будуть у майбутньому.

Коли ви отримуєте нову можливість для Koché або для себе — наприклад, як ви нещодавно створювали для Charles Jourdan — як ви вирішуєте, що це правильний варіант?

Я був художнім керівником Шарля Журдена лише два сезони. Для мене було цікаво те, що він був легендою шевської справи, і ти повертаєшся в історію ремесла. Йшлося про повернення та створення бренду для нової глави, і це було дуже стимулюючим, знову привласнити історію та спадщину цього будинку. Це завжди має мати сенс, для Коче та для мене, і це має зв’язувати.

Яка найкраща порада, яку ви коли-небудь отримували?

Продовжуйте бути цікавими та наполегливо працювати. Карл завжди був дуже, дуже цікавим. Після кожної колекції він [скаже]: «Добре, що далі?» Він завжди був на наступному, тому що повинна бути інша можливість — зробити нову колекцію, зробити щось інше, зробити щось нове.

Крім того, коли ви підприємець, дуже уважно ставтеся до своїх грошових потоків. Завжди стежте за своїми фінансами. Це так важливо, особливо після всього, що сталося.

Це інтерв’ю було відредаговано та скорочено для ясності.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.