У нашій довготривалій серії, "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди, про те, як вони зламалися і досягли успіху.
Петра Лангерова не боїться ризикувати. У квітні 2013 року дизайнер залишив потужну роботу в Розрив стати першим керівником відділу дизайну в Еверлен, новачок-інтернет-роздрібний продавець, який спеціалізується на сучасних основах. Але кар’єра Лангерової у ризикуванні розпочалася задовго до цього, коли вона вперше побачила Нью-Йорк під час поїздки за кордон зі своєї рідної Словаччини. Їй було 21 рік - і вона ніколи не озиралася.
"Я вивчав архітектуру на третьому курсі, я приїхав до США у 21 рік і здійснив подорож до Нью -Йорка, але не повернувся до Словаччини. Я закохався в Нью -Йорк, досі пам’ятаю образ.
В принципі, мені довелося починати все спочатку. Я дуже цікавився костюмами та дизайном, я подавав документи до школи, а це був Парсонс. Я не знав про це багато, але думав, що мода буде найближчим.
У Нью -Йорку все було інакше. Англійська не була проблемою, але я нікого не знав, мені доводилося утримувати себе, працюючи та навчаючись, це було нелегко. Я працював понад 40 годин на тиждень за столиками очікування. Я приходив додому о 3 годині ночі, робив домашнє завдання, йшов до школи о 7 ранку, у вихідні брав подвійну зміну. Чесно сказати, що я не спав чотири роки. Але мене це не так хвилювало, я був у захваті.
Наші молодші та старші роки ми отримуємо наставництво в Парсонсі, і мене вибрали Нарциско Родрігес. Він дизайнер високого рівня з дуже маленькою студією, дуже практичним драпіруванням та створенням одягу. Можливо, це дало мені неправильну перспективу, я думав, що так працюють усі компанії. Тепер, в Everlane, я бачу багато паралелей з тим, як думав Нарциско, і свого роду відбиваючим простором він взяв паузу і спокійно подивився на речі, вивчив кожен окремий рядок і просто долото і справді ідеально. Я думаю, що ця чуйність, я багато чого витягую з цього - витрачаючи хвилину, щоб зробити паузу і подумати, щоб справи були мінімальними.
Після того, як я закінчив навчання [2002], мені довелося знайти компанію, яка давала б мені візу, медичне страхування та інше - на жаль [Родрігес] не зміг цього зробити. Його компанія переходила, і я надіслав своє резюме. Я прийняв пропозицію від Томмі Хілфігер колекції, працюючи переважно над шоу на злітно -посадковій смузі. Це було чудово, розуміючи щось невелике порівняно з масштабним, наскільки дизайнер має контроль у такому середовищі. Широке суспільство сприймає дизайн як щось дуже особисте, але це така мала частина індустрії дизайну. Якщо ви створюєте дизайн для великої компанії, як -от Томмі, ви створюєте певну демографічну групу, ці середні значення, які вам потрібно скласти за кольором чи погодою, або за кількістю країн, які ви збираєтесь відправляти до Ось що диктує дизайнерську коробку, в якій можна рухатися. Я був там п'ять років і дізнався багато нового про бізнес. Я пішов близько 2007 року.
Після Томмі я поїхав Дж. Крю, що було фантастичним, головним чином тому, що це було надзвичайно схоже знову працювати на малий бізнес, так як керували компанією. Ми були однією з небагатьох компаній, які досі працювали з невеликими італійськими фабриками, тому нам вдалося створити всі ці казкові тканини з нуля, створивши розкішні товари за демократичною ціною. Це, безумовно, створило сприятливий грунт для творчості, люди були дуже в захваті від цього, вони жили і дихали цим. Я працював у жіночих тканих матеріалах, обробляв сукні, розділи, робив колекцію капсульних ткань, усі новинки спідниць та штанів та всі костюми, куртки -новинки.
[Генеральний директор J.Crew] Міккі Дрекслервін був одним з моїх найбільших наставників, хоча він і не був модельєром, він комерсант, який розуміється на продукті, справді геній, який зробив Дж.Крю таким бажаним. Загалом, це був дуже чудовий досвід. Я думаю, що коли я туди потрапив, ми досягли піку, але це трохи зашкалювало, насправді трохи ексклюзивно і, можливо, не так зрозуміло для всіх. Багато компаній наздогнали дизайн Дж. Крю і почали його копіювати; коли я їхав, відбулися невеликі зрушення, намагаючись зробити ребрендинг. Успіх Дж. Крю був на шкоду, скільки людей хотіли скопіювати цей успіх.
Тоді я пішов до Gap International три з половиною роки на посаді директора з дизайну. Це була зовсім інша робота у сенсі ролі дизайнера... Я витратив на це величезну кількість часу фабричних відносин, працював з великою командою дизайнерів, переважно постачаючи одяг для Франції та Великобританії ринки. Я постійно подорожував, розумів усі ринки, як виглядають люди, що одягають люди в яку пору року. Був великий фінансовий тиск, велика відповідальність за отримання доходу, завжди багато розрахунків. Бути творчим було важко, тому що в моїй голові я рахую всі нулі при проектуванні. Це була моя роль, більш масштабна думка про весь асортимент та сезонність, наскільки швидше ми повинні рухати категорію, якщо ми повинні мати певні речі на підлозі, в основному, які ваші переможці і як лінія багаторівнева, щоб у всього було достатньо шансів.
Мені хотілося зробити щось більш творче. Я мав справедливу оцінку того, яким буде моє майбутнє, якби я продовжив свій шлях, просуваючись вгору уявної драбини, яка все рідше спілкується з тим, що є моєю пристрастю насправді, або чому я навіть почала. Я не тому хотіла займатися модою.
Я чув про можливість Everlane від когось, хто працював зі мною в Gap, хто вже працював у Everlane керівником відділу продуктів. Він мене майже обманув, надсилаючи електронними листами із запитанням, що ви думаєте з цього приводу, що б ви змінили з цього приводу. Тоді вони дійсно шукали деяких дизайнерів, і одне привело до іншого. Це був зовсім інший виклик, стартап, ти не завжди знаєш, чи це вийде. Внутрішньо я відчув, що це для мене зараз можливість, навіть якщо це означало почати все спочатку, я хотів озирнутися і сказати, що спробував. Компанії не було навіть року, я про це не чув. На веб -сайті було не так багато, дуже мало елементів, дуже скорочено, але я думаю, що всі відповідають на Everlane, він має чіткий фактор диференціації та сміливе повідомлення щодо того, чого він намагається досягти. Існує так багато веб -сайтів із такою кількістю зображень; чомусь це вдалося зі мною говорити дуже чітко.
Зараз я працюю у компанії півтора року, працюючи з Нью -Йорка, і лише нещодавно ми відкрили офіс у Сохо, що фантастично. Це була кардинальна зміна, будучи одноосібною командою дизайнерів і практичною розробкою всього дизайну. Я працював дистанційно [у Брукліні], а решта команди була у Сан -Франциско. Перший рік я працював у своєму коричневому камені в Bed-Stuy, і мені довелося сісти, поміркувати і замовкнути, це було так необхідно, але, підійшовши до кінця, я зовсім збожеволів.
Я зайшов у цю мінімальну ДНК компанії і з радістю прийняв її. Я твердо вірю, що це найвища форма дизайну в тому сенсі, що існує так багато правди і простоти. Це також дозволяє нам забезпечувати чудову якість, дійсно просто архітектуру, щось мінімальне, витончене та функціональне, і думати про те, яка реальна цінність, яку ми надаємо клієнтам, як довго це триватиме, скільки людей будуть щасливі з цим. Це повинно бути істотним, знайомим, але також актуальним. Він повинен раптово виглядати свіжим. Як компанія, ми любимо продовжувати вдосконалювати те, що ми вже створили, тому, коли ми випустили продукт, він не припиняється, ми отримуємо багато відгуків і просто продовжуємо оновлюватись. Зараз ми також створюємо сезонні кольорові палітри, і, коли ми переходимо до більшої кількості категорій, ми думаємо про весь наряд. Тож тепер ми думаємо, який аналог шовковому топу, який вона збирається носити, як ми рухаємо всі кути разом як бренд стилю життя? Одного разу для нас буде цілком природним мати меблі, простирадла чи тарілки, які б якось використовували це з усіх боків, естетично.
Коли я починаю з категорії, скажімо верхнього одягу, я завжди думаю про класику. Отже, ми почнемо з траншеї, які визначальні елементи роблять її траншеєю, і без чого ми можемо жити, а що ні істотне, а потім те, що зробило б його найбільш бажаним, яка пропорція, яка зараз є відносною, і говорила б про це дуже широко аудиторії. Ось як ми відтворюємо стилі Everlane.
Коли я приєднався до компанії, у неї була дуже чоловіча точка зору. Більшість людей, які займалися цим продуктом, були чоловіками, і вони створювали речі, які їм було б цікаво носити для себе. Але шопінгом переважно займаються жінки, саме там є найбільша можливість, і нам довелося змінити мислення, яке з цим випливає, і те, як жінки здійснюють покупки. Це не завжди раціонально, за ним не завжди багато даних, ми не завжди можемо чітко це передбачити. Створювати товари потрібно багато імпульсів, іноді жінкам потрібно щось мати, але вони не можуть сказати чому.
Для мене це дійсно прекрасно, як люди, які ніколи не займалися модою, намагалися це зробити з дуже свіжої точки зору. Виходячи з моди, ви можете принести багато досвіду, але іноді це стає дуже формулярним. Приємно бачити розумну групу людей, яка може дуже швидко вирішувати проблеми, але також може впроваджувати інновації. Знаєте, я хвилювався за галузь та її майбутнє. Індустрія - це динозавр, те, що не було інноваційним, мода залишається незмінною, перш за все тому, що ми постійно розширюється на ринки, що розвиваються, та країни, які можуть виробляти все дешевше та дешевше виробництво, що змушує ще менше впроваджувати інновації техніки. Існує постійний попит широкої громадськості, яка прагне дешевше і дешевше, і тепер вам доведеться їхати в країну, де ще навіть не побудовано належної фабрики. Найбільш зрозумілий вихід із цього - навчити людей про те, що насправді потрібно для створення речей, яка реальна вартість цих речей, справжні виклики, з якими стикається галузь. Потрібно мати партнерство між споживачем та промисловістю, і нам потрібно триматися за руки, щоб з’ясувати, що добре для нас, включаючи навколишнє середовище.
У мене зараз працює один дизайнер, з яким я працював у Gap. Я дуже сильно хотіла найняти старшого дизайнера, будуючи команду зверху вниз. Я не проти вивозити сміття та робити ксерокопії, це стосується знань та здатності людей швидко реагувати, знати, що вони роблять. Сподіваюся, дуже скоро ми зможемо почати виховувати чудових молодих талантів.
Моєю порадою для молодих дизайнерів було б вийти з Інтернету. Я відчуваю себе як у моді, ми починаємо дивитися на одяг, купувати одяг, коли це набагато більше про те, як одяг а) створюється і б) відчувається, як вітер проходить крізь нього, як світло проникає крізь нього. Просто дивлячись на фотографії та тривимірні моделі, ви повністю втрачаєте весь потенціал, який може дати комусь одяг ».
Це інтерв'ю було відредаговане та скорочене.