Фото: Едвард Бертелот/Getty Images
"Зайнфельд"'Останні епізоди зосереджені навколо вигаданого "закону про доброго самарянина", який зобов'язує приватних громадян втручатися, якщо вони стають свідками злочину. Схоже, що інтернет -спільнота моди все частіше регулюється цим самим законом з окремими особами взяти на себе відповідальність за свої бренди та приватних осіб, які працюють у галузі дії. Хоча критика моди традиційно обертається навколо естетики, ця нова порода критики залежить від оцінки оригінальності та етики. Модель Diet Prada знову і знову показувала, що виклики мають неймовірну здатність стати вірусною. Ось чому ми бачимо поширення критиків сторожових псів в Інтернеті? Чи всі ці найманці -модниці просто голодні слави, лайків та ретвітів?
Не обов'язково. Зростання цих окремих сторожових псів - добрих самаритян, мають намір зробити індустрію моди здоровішою та більшою корисний простір - багато в чому завдячує посиленню демократизації моди та ерозії бар’єру для входу; ті, хто давно був виключений, тепер можуть почути свій голос.
Безумовно, плагіат-це те, про що більшість думає, коли думає про культуру заклику моди. Дієта Prada частково дякує, але завжди звинувачення - і доказ - копіювання викликали найбільшу увагу.
Джулі Зербо заснувала The Fashion Law у 2012 році, коли вона ще була студенткою права, оскільки вважала, що тема закону про моду недооцінюється. У 2013 році TFL вперше став вірусним. Zerbo писав про браслети Chanel з осені 2012 року, які, здавалося, були копіями творів незалежного дизайнера Памели Лав. Інші популярні публікації почали говорити про це, посилаючись на TFL та посилання, що допомогло створити як читацьку аудиторію, так і її репутацію. Судові позови та ухилення від сплати податків, якими б жахливими вони не були для кінцевого результату компанії, не привертають такої ж уваги, як відомий бренд, спійманий на копіюванні.
Тим не менш, Zerbo та інші сторожі індустрії моди, схоже, мають намір охопити не тільки крадіжку інтелектуальної власності. Вони також зосереджені на викритті привласнення культури, расизму, поганої ділової практики, введення в оману реклами, бутлегерів - погана поведінка написана широко.
Пов'язані статті
"Інклюзія-це тенденція для цих людей": Кербі Жан-Раймонд закликає "образливу" гала-конференцію BoF 500
Німеччина "Elle" зробила буквально все не так у цій спробі виділити чорні моделі
Практика автентифікації RealReal - це не те, що вони здаються
Надати кредит є одним з таких прикладів; це "освітня платформа, яка підвищує обізнаність про джерела натхнення індустрії моди", - пояснює її засновник Андреа Танасеску. На відміну від, скажімо, Diet Prada, Give Credit менше турбується про внутрішньомодний плагіат, вирішуючи замість цього зосередитись на випадках, коли мода привласнює традиційний одяг, не визнаючи та не передаючи його стороннім майстрам, які витратили покоління на створення естетики отримав прибуток від.
Танасеску був натхненний розпочати Give Credit після того, як у червні 2017 року пара великих брендів моди, Tory Burch та Dior, скопіювали традиційний румунський дизайн. "На моє здивування, [пальто Торі Берча] було описано як африканське натхнення", - сказав Танасеску, але це "копія румунського пальто з регіону Олтенія". Це було потім Dior, який "скопіював традиційний румунський жилет з овчини з повіту Біхор [але] представив його як" богемський жилет ", [і] компанія не згадувала про своє джерело натхнення ».
Ці облікові записи також стають все більш нішевими. Візьміть StockXBusta: Це обліковий запис Instagram, який існує виключно для каталогізації краудсорсингових прикладів передбачуваних корпоративних злочинів з боку StockX, "фондовий ринок речей", що базується в Детройті, відомий найкраще своїм ринком вуличного одягу та кросівок. Тип поведінки StockXBusta повідомляє про діапазони від платформи, яка не перевіряє належним чином стан кросівок, до потенційних випадків маніпулювання ринком, відображаючи завищені ціни продажу.
Але він має застереження: "Жодна історія не підтвердилася правдою", - попереджає опис сторінки.
Коли до мене звернулася Fashionista, адміністратор сторінки спочатку був готовий відповісти на запитання, доки їх особа залишалася прихованою. Однак вони врешті -решт відмовилися відповідати на наші запитання, включаючи те, чи мали вони якісь зв’язки зі StockX чи її конкурентами.
Це вказує на тонку лінію, на якій повинні стикатися сторінки типу StockXBusta. Попри все світло, пролите на потенційні правопорушення, залишаються питання про те, наскільки об'єктивними можуть бути StockXBusta та інші сторожі -найманці. Незважаючи на обіцянки об’єктивності, вони не перешкоджають їм розміщувати так звані вбивчі фрагменти, які прагнуть зневажати бренди та компанії через якусь особисту чи корпоративну вендету, або від того, що вони добріші до компаній, з якими вони співпрацюють або мають їх вірність.
"Ці сайти є абсолютно нерегульованими", - каже Ванесса Геррі, доктор філософії. кандидат в Університеті Мессі в Новій Зеландії, який досліджував розвиток культури викликів у модному просторі та написав майбутній документ на цю тему. "Існує тонка межа між притягненням дизайнера або бренду до відповідальності за відверте копіювання, привласнення чи фанатизм, перш ніж це перейде в культуру скасування".
Звичайно, саме ця відсутність регулювання та незалежності робить таких найвпливовіших наглядачів -наглядачів, як Дієта Прада та Закон моди, настільки впливовими. Вони не відповідають рекламодавцям, брендам чи навіть редакторам завдяки появі самовидання та соціальних медіа. "Оскільки будь -хто може висловлювати свою думку і йому не потрібен начальник або рада, щоб схвалити кожен крок і дії, робить цей вид активності більш гнучким і автентичним", - говорить Танасеску Fashionista. І, за словами Джеррі, це головне для успіху облікових записів та сайтів, таких як Diet Prada та TFL: "Індустрія моди була герметично закрита в ієрархічній однорідної системи, а тепер завдяки соціальним медіа та культурі викликів доступ дійсно відкрився, і люди мають можливість кинути виклик цим великим бізнесам шлях ".
Експоненціальне зростання дієти Пради, зокрема, є свідченням спраги цієї марки незалежної критики та коментарів. "Це дійсно освіжає і має ореол автентичності, чого шукають споживачі та практики", - розповідає Геррі Fashionista. І це суттєво контрастує з тим, що відбувається з галузевими виданнями, яким слід доручити виконувати ту роботу, якою займаються ці незалежні сторожі. На думку Джеррі, "традиційні ЗМІ втрачають довіру через те, що вони часто зобов'язані рекламувати гроші від великих брендів".
Що іронічно, так це те, що з вибуховим зростанням виклику моди мода, зростаючі болі за ці найманські облікові записи прийшли швидко - і втома також настала відносно швидко. Це справді трохи уроборос.
Дієта Прада - зірковий учень руху, якщо хочете - це поляризуюча назва в індустрії моди. "Є заслуги в тому, що робить Дієта Прада", - сказала одна співробітниця великого розкішного магазину Fashionista, - але багато коментар виглядає упередженим. "Коли Дієта Прада вперше вийшла на сцену, вона була запущена анонімно та підтримана товарами продажів. Але, як тільки Тоні Лю та Ліндсі Шейлер розкрилися, це відкрило їм звинувачення у упередженості та конфліктах інтересів.
Звичайно, робота з Gucci та велика компенсація за це не допомогли. Також виникали питання, коли вони звинувачували буржуазного британського дизайнера Річарда Квінна в тому, що він збив дизайнера Демну Гвасалію якого Дієта Прада раніше ходила бити, а насправді Квінн експериментував з естетикою, про яку йдеться, років. Проте Лю і Шуйлер подвоїли свою посаду. Можливо, це не має нікому відповідати, але це також означає, що немає жодних редакторів, що перешкоджають сумнівним звинуваченням.
"З того, що я бачу, людей більше не хвилює те, що закликає Дієта Прада", - додала співробітниця. "Раніше я слідував за ними, але більше ні, і не думаю, що я єдиний". Ну, важливо відзначити, що зараз у облікового запису більше 1,6 мільйона підписників, і це Не можна заперечувати, що Дієта Прада була агентом змін - що втілилося не краще, ніж той факт, що Гуччі та Даппер Ден нещодавно стали офіційними партнерами років.
Щодо того, чи дійсно такі дії, як «Дієта Прада» чи інші незалежні сторожі, вплинули на те, як роздрібні торговці та споживачі купують, працівник насправді так не вважає. "Це рідкість, і споживачі все ще збираються купувати те, що може скопіювати чи надихнути інший дизайнер. Те, що сталося з Dolce & Gabbana, було іншим, тому що існує закономірність повторюваної расистської поведінки ".
Але, хоча вплив на комерційну сторону речей може бути обмеженим, відчувається, що поява цих найманих сторожових служб зробила окремих людей та установи більш комфортними для викликів. Ми бачимо публікації як цей та CNBC вивчення практики автентифікації The RealReal та окремих людей, які закликають маркер, призначений для обходу критики. Коли Кербі Жан-Раймон пішов далі Бізнес моди, це викликало резонанс - і це справедливо - тому що цей тип дискусії та дискурсу - про етику, а не лише про естетику - тепер знайомий. Чи були б його коментарі приділені тій самій увазі в середині вечора, чи дизайнеру було б комфортно їх робити? Сказати неможливо.
"Ці теми висвітлювалися раніше, але це завжди було з суперечливої точки зору, особливо у масових ЗМІ", - говорить Танасеску. "Тепер ми бачимо іншу перспективу з чітким посланням, яке закликає до системних змін у бік культурної, расової та соціальної нерівності".
Так куди це все йде? Вищезгадана поляризація Дієти Пради є своєрідною попереджувальною історією для інших сторожових псів, які прагнуть внести зміни. "Коли культура опису переходить до скасування культури, саме тоді вона стає небезпечною", - каже доктор наук Джеррі. кандидат: "Я вважаю, що в цих ситуаціях потрібно провести нюансову та відкриту розмову".
Візьмемо, наприклад, Give Credit; замість того, щоб просто закликати скасувати, Танасеску прийняв те, що можна розглядати як другу хвилю культури виклику. Мета - підвищити обізнаність, створити діалог та дозволити іншим отримати користь від того, що мають особи Виклик отримує вигоду від: включення до індустрії моди через роки існування виключено.
"Це явище викликало справді позитивне усвідомлення культурної апроприації, фанатизму та расизму в промисловості, що проявляється у формі агресії як макро, так і мікро", - каже Джеррі.
Хоча важко однозначно сказати, що кожен виклик модної компанії, яких було так багато за останній рік, вкорінений в альтруїзмі або мали в кінцевому підсумку позитивний результат, не можна заперечувати, що вони принаймні зробили людей - споживачів, бренди, дизайнерів та критиків - подібними до думки більше.
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.