Елізабет Уей і Трейсі Різ. Фото: FIT
Як улюбленець Мішель Обама та безліч інших знаменитостей, починаючи від Сара Джессіка Паркер до Трейсі Елліс Росс, Трейсі Різ сама по собі відомий дизайнер. Відома своїми лестними сукнями, приготовленими для урочистих подій, дизайнер зробила собі ім’я як чорношкіра жінка в індустрії, де панують люди, які на неї не схожі.
Ця унікальна позиція - лише одна з багатьох тем, які вона зачепила у доповіді у середу ввечері на FIT, де деякі її твори зараз експонуються в Музей у FIT's "Чорні модельєри"виставка. У розмові, яку провела співавтор виставки Елізабет Уей, Різ розповіла про все-від ручного упакування власних замовлень до дискримінації в галузі до найкращого коледжу Марк Джейкобс. Читайте далі про основні моменти чату Різ і Уей.
Про тиск з боку однолітків та про найкраще спілкування з Марком Джейкобсом
Після закінчення Парсонс, Різ порізала зуби, працюючи на французького дизайнера Мартін Сітбон. На запитання, що дало їй сміливості розпочати свою власну лінію так незабаром після цього, Різ зазначила, що всі її однолітки робили це в той час.
"Усі мої друзі мали бізнес", - сказала вона. «Я ходив до школи з Марком Джейкобсом; ми були найкращими друзями протягом усієї школи. Майже відразу після закінчення школи у нього був власний бізнес. Майже щовечора відбувалося якесь опівночі, яке ми всі робили ".
Про суєту перших днів
Навіть незважаючи на те, що спільна спільнота, яку вона відчула в перші дні роботи як незалежний дизайнер, допомогла, Різ стверджувала, що це все ще неймовірно важко. "Це було дуже руками",-згадує вона. "Я не можу сказати вам, скільки разів я був у суді орендарів, борючись за збереження своєї квартири, тому що я використав би гроші за оренду, щоб купити зразок тканини або заплатити викрійнику".
Частина стресу прийшла від того, що вона робила все самостійно, будь то дизайн або ділова сторона лейбла. Вона ходила від дверей до дверей, шукаючи виробничих партнерів за дні до Інтернету, і пам’ятає, як збирала та пакувала власні замовлення у кузові фургона, яким вона керувала. Потім вона віднесла скриньки на пошту, прибувши лише за п’ять хвилин до закриття відділення. "Там буде щонайменше п'ять інших дизайнерів, які відправлятимуться в останній момент", - сказала вона. "Але існувала спільнота людей, які були в одному човні, і ми були в ньому разом".
Про невдачу її першого бізнесу
Незважаючи на деякі дуже вражаючі досягнення для молодого лейблу - наприклад, продаж товарів Барні Нью -Йорк дуже рано - перша спроба Різа створити бренд остаточно зазнала невдачі. Оскільки покупець Барні, з яким вона працювала, погрожував кинути її, якщо вона не залишиться виключно з Барні, вона відклала продаж Сакс П’ята авеню та Бергдорф Гудман за перший рік. Але навіть після того, як вона додала до свого списку два інші універмаги (і виявила, що покупець Барні більше корів, ніж кусати, і все -таки не кинув її рядка), цього все одно було недостатньо.
"Я дізналася, що я занадто молода, і я ще недосвідчена", - сказала вона. "Це були ключові висновки з цієї першої невдачі. Мені було 23 або 24 роки, і ви думаєте, що знаєте все; ти нетерплячий. Тоді я не був достатньо сильним, щоб впоратися зі стресом і самостійно керувати бізнесом ".
На переживання більшої дискримінації як жінка, ніж як кольорова особа
"Почавши займатися індустрією в той час, коли я починав, це була індустрія, повна одягу старої школи хто би дивився на вас так: "Ти не знаєш, що робиш, і ти дівчина", - Різ заявлено. "І люди, які тримали кишенькові книжки, не хотіли відкривати їх жінкам".
Вона припустила, що бачила більшу дискримінацію за статтю, ніж за расою, частково через те, що вона "ігнорувала" частину дискримінації націлені на неї, і визнали, що кольорові люди "вкрай недостатньо представлені" в силових структурах поза моделюванням, журналістикою та дизайн.
"Я думаю, що як жінка кольору і кольорова людина, я ніколи не шукала дискримінації", - сказала вона. "Якщо я хочу щось зробити, я придумаю, як це зробити, і якщо вам не подобається, як я виглядаю, це не може бути моїм Проблема. "Тим не менш, вона дотримувалася свого твердження, що бути жінкою у своєму кутку індустрії моди - це особливо важливо жорсткий. "Я думаю, що жінки -редактори не так зачаровані жінками -дизайнерами", - сказала вона.
На одязі, розробленому жінками та для жінок
Тим не менш, Різ не була приреченою і похмурою щодо ролі жінок у промисловості. "Я думаю, що ще багато сил, які ще існують, вважають, що чоловік краще уявляє, як жінка повинна одягатися, ніж жінка", - зазначила вона, але вона вважає, що коли жінкам -дизайнерам надається шанс, вони можуть вирішувати проблеми гардеробу клієнток унікальним чином способом.
"Я думаю, що більшість жінок -дизайнерів дійсно думають про функціональність і лестять, і вони не так багато в зоні фантазій", - сказала вона. "Я б не наважився створювати чоловічий одяг просто тому, що я не чоловік. Я не перебуваю в тілі чоловіка щодня, відчуваючи, що таке носіння цього одягу, і не стикаюся з усіма викликами, які виникають у житті чоловіка, які мені потрібно було б врахувати, коли я займаюся дизайном ".
З’ясовуючи, чого насправді хочуть клієнти
Різ каже, що її метою при розробці дизайну є завжди створити одяг, який "насправді працює в житті людей, а не виглядає красиво в шафі ". Частина того, що це означає для неї, - це те, що вона має звертатися до широкого кола клієнтів, незалежно від розміру та форму.
"Я хотіла б побачити зміни у відображенні розширеного розміру", - сказала вона, зазначивши, що працює з роздрібними торговцями, щоб переконайтеся, що розширений розмір, який вона нещодавно додала до своїх пропозицій, відображатиметься в тих самих місцях, що і прямі проклейка. "Я не вірю, що розмір 18 повинен був би піти в підвал або на горище, щоб знайти свій одяг", - зауважила Різ. "Вона хоче робити покупки разом з усіма".
Різ зауважив, що розуміння бажань замовника також важливо, коли мова йде про ліцензування, навіть коли ці бажання можуть викликати подив.
"Жінка, яка купує сукню в 400 доларів, насправді хоче сумку в 2000 доларів", - стверджувала Різ. "Вона хоче розкішну сумочку, де всі знають, що це". Відповідно до цих очікувань, за її словами, є ключем до успішного ліцензування та створення декількох ліній, які працюють.
Про те, що буде далі у її рядку
Різ на початку розмови відзначила, що виростання в Детройті вплинуло на те, як вона думає про вбирання, і заявила, що пишається своєю спадщиною в місті. Оскільки виробництво на Манхеттені ускладнюється, вона зізналася, що пограла з ідеєю перенести частину свого виробництва до рідного міста. "У Детройті так багато відбувається", - сказала вона про спроби міста розширити свій швейний сектор. "Це виробництво, яке повертається до того, що по суті було містом -виробником. Тому для мене це цілком зрозуміло ».
Незалежно від того, де вона робить свої твори, для Різ зрозуміло одне: вона воліє робити речі, які їй подобаються, а не речі, які є надзвичайно популярними. "Я насправді не зацікавлена у світовому пануванні", - сказала вона. "Я не хочу, щоб один продукт був у кожному універмазі".
Хочете спочатку останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.