Остання новина від Met запрошує глядачів замислитися над стосунками моди з минулим, а також має сказати кілька важливих речей про те, куди ця галузь рухатиметься в майбутньому.
Якби час ішов по прямій лінії, протікаючи через рівні проміжки хвилин, днів та років, це, здається, змінилося у 2020 році.
Оскільки пандемія змусила людей залишатися вдома, розпорядок дня, на який ми спиралися раніше - наприклад, відвідування офісу з понеділка по п’ятницю - розчинився, залишивши за собою населення, яке могло б ледве пригадую, який це був день. На цьому тлі Метрополітен -музей мистецтв's новий Інститут костюма Виставка "Про час" виглядає майже передбачувальною.
"Шоу - це роздум про моду та тимчасовість", - сказав куратор Ендрю Болтон у серії віртуальних зауважень у день відкриття виставки. Ця медитація здається надзвичайно актуальною за рік, який, здавалося, спотворює і призупиняє час, як ніколи раніше. (Спочатку планувалося відкрити у травні, "Про час" було перенесено майже на півроку і дебютувало у жовтні без фанфар, зазвичай викликаних Познайомився з Галою, який було скасовано цього року.)
"Мода незмінно пов'язана з часом. Він не тільки відображає і представляє дух часу, але й змінюється та розвивається разом з ним час, що є особливо чутливим і точним годинником ", - додав Болтон у пресі звільнення. "Через низку хронологій виставка використовує концепцію тривалості для аналізу часових поворотів історії моди".
"Про час" містить одяг за останні 150 років (починаючи з 1870 року, коли був заснований Мет) і переважно витягує одяг з власної колекції музею. Але це далеко не простий урок історії: виставка заповнює дві кімнати, кожна з яких виконана у вигляді величезних циферблатів, при цьому кожна «галочка» годинника містить два ансамблі, майже всі з яких чорного кольору.
Усередині першої кімнати "годинника" в "Про час".
Фото: надано Метрополітен -музеєм мистецтв
"Потрібно повідомити, що це лінійно, наслідково. Один історичний, соціальний та політичний факт призвів до наступного, і тому одна форма розширилася і скоротилася до наступної. Але однаково, з часом виникають дивні складки ", - сказала дизайнер виставки Ес Девлін.
Щоб зобразити цю лінійність, а також ці «складки», дві кімнати виставки влаштовані по -різному. У першому ряд переднього ряду нарядів відповідає строго хронологічній шкалі часу; кожен з них поєднується з нарядом у задньому ряду з іншого періоду історії, який естетично пов'язаний перше, будь то будівництво, прикраси, силует чи щось інше - згадайте жіночий 1947 рік Крістіан Діор одяг разом з 2011 роком Джуня Ватанабе шкіряна куртка та спідниця, що імітують однакову форму. Ці поєднання допомагають намалювати картину того, як мода просувалася з плином часу, і те, як майбутні покоління та дизайнери видобували минуле, щоб інтерпретувати своє майбутнє.
Але у другій кімнаті ця проста хронологія починає руйнуватися. Приглушений, легко зрозумілий чорний фон першого простору поступається місцем дезорієнтованому набору дзеркальних та заломлених стін у другому. Роки починають стрибати вперед і назад без відчуття чіткого прогресу. Це ефективний спосіб змусити відвідувача відчути на більш вісцеральному рівні істину, яку історики моди давно переписують: у 21 -му століття, мода залишила позаду світ чітких візуальних кодів, які дозволяють легко відрізнити моду 60 -х від моди 20 -х років, а замість цього почав трактувати всю історію як захоплюючий мішок впливів, зробивши набагато менш єдиний ландшафт, який постійно тягне від різних десятиліття.
Сукня Іріс Ван Херпен з осені 2012 року, ліворуч, і сукня Чарльза Джеймса з 1951 року, праворуч.
Фото: надано Метрополітен -музеєм мистецтв
Виставка працює на двох рівнях: один більш доступний і один трохи більш езотеричний. У першій категорії є візуальний досвід самої виставки з зображеннями годинника та поєднання одягу, які пропонують глядачам здогадатися про естетичні зв’язки, які їх пов’язують десятиліття. Є прекрасні речі, які носили відомі люди, такі як Айріс Ван Херпен плаття Соланж Ноулз носили на Met Gala 2018; знакових творів, як Versaceзахисний халат; і досить блискучі речі від дизайнерів, які самі по собі стали знаменитостями, наприклад Balmain's Олів’є Рустінг. (Не кажучи вже про привабливість відбивних стін у другій кімнаті, які обов’язково надихнуть на багато дзеркальних селфі.)
На більш церебральному рівні існує безліч філософсько складних основ, починаючи з Роздуми Вірджинії Вулф (деякі з них можна почути в озвученні по всій галереї через записи автора Меріл Стріп, Джуліанна Мур та Ніколь Кідман) до філософських трактатів Анрі Бергсона. Каталог "Про час" йде ще глибше, об'єднуючи корінне розуміння часу, марксистську теорію та час як расову конструкцію.
Але виставка не просто музує про час у звивистій, абстрактній формі або навіть візуально привабливій. Зрештою, це вказує глядачам на більш термінову та конкретну пропозицію щодо змін, які повинен внести світ моди, коли він відображає минуле та дивиться у майбутнє.
Ансамбль «Крістіан Діор» з 1947 року (ліворуч) та ансамбль «Джуня Ватанабе» з 2011 року, праворуч.
Фото: надано Метрополітен -музеєм мистецтв
У своїх підготовлених зауваженнях Болтон та Луї Вітон креативний директор Ніколас Гескьєр натякнув на перехід до «повільної моди» та визнав можливість, яку надала пандемія, для того, щоб зробити так необхідну паузу.
Останній твір у шоу втілює їхні почуття у формі сукні. "Останнім часом час домінує у дискусіях у модному співтоваристві. Ці розмови були зосереджені на прискореному виробництві, обігу та споживанні моди для задоволення комерційні вимоги взаємопов'язаного та цифрово синхронізованого світу ", - йдеться у повідомленні, розміщеному біля нього на виставці каже. "Але ми усвідомлюємо, що ці вимоги згубно впливають не тільки на творчість, а й на навколишнє середовище".
На відміну від дезорієнтованої, хоча й красивої, другої половини виставки, самої останньої твір у шоу набагато заспокійливіший, візуально і фізично відокремлений в ніші своє. Предметом одягу є повністю біла сукня Віктор і Рольф's Весна 2020 шоу високої моди, і це одне з двох творів у всій колекції, які не є чорними. Усе, як він представлений, створює сильне відчуття концептуальної відокремленості від решти одягу, що виставляється.
Що робить плаття настільки значним, що його обрали для закриття шоу? Болтон дає зрозуміти: сукня повністю зроблена тупик матеріали, зібрані разом, використовуючи залишки тканини Віктора та Рольфа з минулих сезонів, у майстерне печворк з білого мережива. Болтон пояснив, що саме цей «свідомий» підхід до створення вказує на шлях до виходу із шаленого темпу та надвиробництва моди, який існує сьогодні.
"Ми закінчили виставку сукнею, - каже він, - тому що печворк, здається, служить влучною метафорою майбутнього моди та важливості спільноти, співпраці та сталість."
"Про час" буде демонструватися в Інституті костюмів при Музеї мистецтв Метрополітен з 29 жовтня 2020 року по 7 лютого 2021 року.
Заголовкове фото: Надано Музеєм мистецтв Метрополітен
Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.