"Manus x Machina" розкриває складну конструкцію найвишуканіших суконь моди

Пам'ятайте про шоустопінг Сукня Гоо Пей що миттєво стало символом рекорду Інституту костюмів "Китай: крізь дзеркало"Виставка минулого літа? Потрапивши на головну експозицію відділу Метрополітен -музею 2016 року, "Manus x Machina: Мода в епоху технологій", Сукня Шанель забезпечує таку ж точку зору для друзів в Instagram-і ілюструє тему виставки одним довгим позолоченим поїзд. Як головний куратор Ендрю Болтон пояснював у своєму вступному слові, поїзд, спроектований Карлом Лагерфельдом для колекції високої моди восени 2014 року, був спочатку намальований вручну, а потім маніпульований на комп'ютері, щоб створити вигляд "пікселізованого барокового візерунка", потім розписаного вручну золотим металевим пігментом, потім машинно надрукованого стразами і, нарешті, вишитого вручну перлинами та дорогоцінні камені. Як і слід було очікувати, на створення знадобилося 450 годин роботи.

Болтон пояснив, що багатошарове виробництво є не тільки радикальним з точки зору технології просування, але й тому, що це кидає виклик традиційній ідеї, що вища мода ручної роботи та невідтворювані. "Традиційно рука ототожнюється з ексклюзивністю, спонтанністю та індивідуальністю, але врешті -решт представник елітарності, культу особистості та згубної ностальгії за майстерністю минулого ", - сказав він Болтон. "Так само, як розуміли, машина означає не тільки прогрес, демократію та масове виробництво, а й неповноцінність, дегуманізацію та гомогенізацію". У «Манусі х Machina, "Болтон має на меті" звільнити ручну та машинну обробку від їх звичних меж високої моди та prêt-à-porter та випустити їх у руки модельєрів ", він сказав.

З цією метою Інститут костюмів організував виставку на двох круглих поверхах у крилі музею Роберта Лемана. Навколо кімнати, присвяченої вищезгаданій весільній сукні Шанель, є круглий коридор з більш ніж дюжиною ніш наповнений дизайнерськими творами, що ілюструють вишивку та штучні квіти, а також бічною галереєю для пір’яного вишивання штук. Внизу більше галерей, що ілюструють складку, мережива та шкіряні вироби. Категорії імітують революційну "Енциклопедію" французького філософа 18 століття Дені Дідро, яка пояснювала пошиття одягу через ці різні метьє або професії.

Кожен костюм на виставці, починаючи від ірландського мережива весільної сукні ручного в’язання гачком з об’ємними мотивами до 2013 року Ірис ван Херпен Силіконове плаття з пір’я, вирізане лазером, з черепами птахів, нанесеними вручну, з силіконовим покриттям, доповнено текстом на стіні, який пояснює, як саме він був виготовлений. У деяких дуже складних випадках поруч із текстом проектується невелике відео пояснення. "Кожен фрагмент був розсічений, метафорично кажучи, для визначення його генетичного складу та уточнення його положення на континуумі ручних машин",-сказав Болтон. "Результати цього" тестування ДНК "прописані під кожним одягом, майже як медична картка".

Але генетичний склад показує, що майже кожна сукня експоната була зроблена через деякі своєрідне поєднання рук і машини, що, здається, підриває наскільки радикальна ця практика насправді є. "Як показує виставка, дизайнери або вищої моди, або prêt-à-porter рідко дискримінують руку та машину в процесі їх проектування",-сказав Болтон. «Рука і машина рідко відсутні в процесі створення моди; натомість вони працюють в тандемі для вирішення дизайнерських питань та досягнення художніх рішень ". Така охайна відповідь на тезу Болтона розмиває деякі з напруженість експозиції, особливо у світлі минулорічного сміливого "Китаю", який вирішив вирішити питання привласнення та тлумачення доступний спосіб.

Більш того, звичайний відвідувач музею, ймовірно, не розуміє, що prêt-à-porter відрізняється від високої моди. Машинобудівні процеси можуть бути більш демократичними за визначенням, але 3D-друк та машинне складання одягу, наприклад, все ще є дуже дорогими пропозиціями для дизайнерів та споживачів. І обмеживши виставку світами вищої моди та prêt-à-porter, Болтон не залучає приклади технологічно передової практики або носної технології поза межами дизайнерської злітно -посадкової смуги світ. Тут немає 3D -друкованих підборів, годинників Apple або новаторських спортивних тканин, що залишає відчуття, що "Manus x Machina" - це лише одна частина історії.

Тим не менш, є стільки всього, що можна почерпнути з приголомшливих і багато прикрашених експонатів. Просто можливість уважно подивитися на перший надрукований Ван Герпеном твір із 3D -друком, у якому зображено 10 рядків в одному міліметрі, як відбиток пальця, - є вагомою причиною, яку не можна пропустити. Кожна сукня приносить сюрпризи, якщо дивитися ближче, особливо у поєднанні з пояснювальними текстами на стіні. Серед інших важливих моментів - колекція розширеного геометричного одягу «132 5» Іссі Міяке; Сукні Dior "Junon" та "Venus" 1949 року, зшиті вручну з опалесцентних блискіток; стільки творінь Сари Бертон для Олександра Маккуїна; «сардинова» сукня Іва Сен -Лорана 1983 року, на виготовлення поверхневих прикрас якої знадобилося 1500 годин; і пару суконь Гарета П’ю 2015 року, повністю вкритих прозорою та чорною соломкою. І хоча експонат менший, ніж "Китай", повторні відвідування неодмінно відкриють ще більше вражаючих деталей, результат сотень годин роботи як людини, так і машини.

"Manus x Machina: Мода в епоху технологій" відкрито з 5 травня по 14 серпня в Музеї мистецтв Метрополітен у Нью -Йорку.