Урок історії моди: Еволюція шоу на злітно -посадковій смузі

Ласкаво просимо до Урок історії моди, в якому ми глибоко занурюємось у зародження та еволюцію найвпливовіших та всюдисущих бізнесів індустрії моди, ікон, тенденцій тощо.

Колись у світі без айфонів та кардашян покази мод були не чим іншим невеликі маркетингові засоби, що використовуються для того, щоб спонукати багатих клієнтів купувати останні новини від кутюр’є конструкцій. Сьогодні мета проведення високобюджетних модних показів дещо менш зрозуміла: чи це для прибутку? Це для мистецтва? Це для соцмереж? Чи слід продати показаний одяг, як тільки він потрапить на злітно -посадкову смугу, як заповіт Берберрі у понеділок або через півроку? Але одне можна сказати напевно: модельєри завжди прагнули завуальовувати рекламний ролик наміри показів мод із сліпучою театральністю та гламурними настройками, яких, здається, стає більше екстравагантний (та Instagrammable) кожного сезону.

Намагаючись краще зрозуміти давні любовні стосунки моди зі злітно -посадковою смугою, ми вирішили це зробити погляньте швидше на те, як подіуми перетворилися на видовища у соціальних мережах, якими ми їх знаємо сьогодні.

В кінці 1800-х-на початку 1900-х років дизайнери, які знаються на бізнесі, наймали жінок носити їхні дизайни набережних, що оточують іподроми, що дозволяло їх помічати, наслідувати, фотографувати та повідомляти про них ЗМІ. Приблизно на рубежі 20-го століття багато дизайнерів високого класу наймали власних моделей або "манекенів" для демонстрації своїх останніх моделей елітній клієнтурі. Ці приватні неформальні шоу, як правило, включали моделі, які невимушено гуляли, а невеликі групи клієнтів потягували чай і гризли канапе. Однак до 1908-1910 рр. Заплановані покази мод або "паради моди" ставали все більш популярними подіями. Ці перші шоу в салонах тривали цілих три години і часто повторювалися щодня протягом кількох тижнів. [2]

Хоча, ймовірно, немає жодного дизайнера, який би заслужив заслугу за ініціативу сезонних та медійних презентацій моди, які призвели до того, що ми маємо Сьогодні кутюр'є Пол Пуаре і Люсіль (леді Дафф-Гордон) були відомі тим, що використовували різноманітні розумні тактики для залучення постійного потоку модних показів відвідувачів. Розсилаючи запрошення своїй шанованій клієнтурі, Люсіль перетворила бізнес купівлі одягу на визначну світську подію. [2] У той час на більшості показів мод були представлені моделі, представлені кількістю, яка співвідноситься з дизайном моди, який вони носили, допомагаючи клієнтам відстежувати, що їм купити. Люсіль охарактеризувала свої дизайни як «сукні емоцій», представивши їм такі назви, як «Любов у тумані», щоб зробити свій одяг менш схожим на товар, а більше на відчутні фантазії. [3] Пуаре найбільш відомий тим, що вигадує більш екстремальні способи просування своїх останніх колекцій. Проводячи видовищні костюмовані вечірки, такі як його легендарне вечірнє шоу "Тисяча і друга ніч", дизайнер перетворив цілі місця на інтерактивні подіуми. [1]

До 1918 р. Через збільшення кількості іноземних покупців, які приїжджають до Європи, щоб переглянути найновіші стилі, будинки від кутюр почали проводити свої покази мод у визначені дати, два рази на рік, що лягло в основу того, що ми називаємо "тижнем моди" сьогодні. [2] Перші організовані шоу від кутюр намагалися суворо регулювати гостей з метою підтримки повітря ексклюзивність для своїх клієнтів, одночасно намагаючись обмежити неминучу чуму дизайнерського піратства іноземним одягом виробників. Протягом 1910 -х років американські універмаги також ставали все більш популярними для проведення власних парадів моди та благодійності модні покази, які стануть ще більш поширеними, коли європейські салони кутюр будуть змушені тимчасово закрити двері ВВВ.

До того часу, як Крістіан Діор дебютував у своїй революції віночок колекції (також відомий як «Новий погляд») у 1947 році, модні покази стали серйозними та розрекламованими подіями, які проходили або в салонах дизайнерів, або в невеликих залах, таких як готелі. Моделі з кам'яним обличчям, що практикують фірмові підставки, замінили неформальну модель "прогулянок" минулого. Аудиторія сиділа в кімнатах, де перші ряди займали відомі журналісти, а роздрібні покупці та потенційні клієнти розповсюджувалися по всьому. [2]

Як правило, ці тривалі шоу тривали більше години, затишно, за винятком звуку тканини, що розгойдується, та номерів чи прізвищ ансамблю, що читаються вголос. Деякі салони мали постійні т-подібні або напівкруглі злітно-посадкові смуги, побудовані для покращення їх презентацій, хоча моделі часто доводилося робити вниз по сходах і через щільно упаковані кімнати, час від часу збиваючи попільнички та келихи для шампанського своїми об’ємними спідниці. До середини 1950-х років багато універсальних магазинів високого класу по обидва боки ставу прийняли регулярні шоу на злітно-посадковій смузі як спосіб підняти свою репутацію. [2]

Традиційний формат модних показів був повністю революціонізований у 1960-х роках, що збіглося зі зростанням готового одягу та поступовим скороченням клієнтів від кутюр. Скромні та відносно урочисті покази від кутюр були замінені енергійними презентаціями в незвичайних місцях, подібних дизайнерам Мері Квант та Андре Курреж заохочують своїх моделей відмовитися від традиційного формування подіумів, щоб охопити вільний рух рухів. [4] Замість того, щоб обслуговувати пресу та покупців з аурою розкоші та ексклюзивності, тепер дизайнери використовували свої покази мод як спосіб охопити молодіжну культуру та масове споживання. Звичайно, посмішка та танці моделей здаються надзвичайно приборканими порівняно з тим, як продовжують дизайнери перевершували один одного на злітно-посадкових смугах сьогодні, але 1960-ті та 1970-ті роки допомогли створити основу для сучасності презентації. На них також безпосередньо вплинули підковані маркетингові методи таких ранніх кутюр’є Люсіль, яка часто використовувала танці та музику як спосіб показати, як її дизайн можна носити по -справжньому діяльність. [2]

До 1980 -х років модні покази стали настільки популярними, що Тьєррі Мюглер зміг влаштувати колосальний подіум у 1984 році на стадіоні "Зеніт" у Парижі. Дозволивши половину квитків продати відкритій публіці, шоу було представлено глядачам у 6000 чоловік. [2] Інші дизайнери доводили свої подіуми до подібних крайнощів, включаючи Іва Сен -Лорана. У 1998 році французький дизайнер представив ретроспективну колекцію кутюр після фіналу чемпіонату світу у Парижі перед переповненим стадіоном і приблизно 1 млрд глядачів телебачення.

До того моменту, як Керрі Бредшоу отримала ярлик "мода на дорогах" у 2001 році, термін "подіум" став широко використовуватися в Америці і синонімом моди та гламуру, завдяки частина організації Нью -Йоркського тижня моди у Брайант -Парку навесні 1994 року та народження найбільшого видовища злітно -посадкової смуги - Показу мод Victoria's Secret - у серпні. 1995. Звичайно, деякі з найбільших змін на подіумах за останні чотири десятиліття були спричинені моделями, які їх проходять. Приборкані «манекени», які використовуються в традиційних салонах кутюр, виглядають застарілими в порівнянні з харизматичними моделями злітно -посадкової смуги 1970 -х років, такими як Джеррі Холл та Пет Клівленд. Можливо, найбільший зразковий момент злітно -посадкової смуги припав на березень 1991 року, коли Джанні Версаче надіслав Наомі Кемпбелл, Крісті Терлінгтон, Лінда Евангеліста та Сінді Кроуфорд разом зі злітно-посадковою смугою разом синхронізують губи Джорджа Майкла "Свобода".

Кілька дизайнерів досягли успіху в театральних подіумах, таких як покійний і великий Олександр МакКвін, відомий тим, що перетворив свої злітно-посадкові смуги на шахівниці та потужні аеродинамічні труби. Для своєї колекції восени 1998 року МакКвін завершив своє шоу з моделлю в масках у криваво -червоній сукні, оточеній вогняним кільцем, що позначає Жанну д'Арк, на честь якої названа колекція. Презентації МакКвіна перетинали межу між модними показами та виставами, що викликало вікову дискусію про те, чи варто театральні покази на злітно-посадковій смузі вважати мистецтвом чи комерцією.

Напевно, сьогодні немає дефіциту в театральних злітно -посадкових смугах виступи степ -команд, захоплюючі карнавали, і достатньо драми Каньє, щоб захопити острів. Хоча численні дизайнери розмістили подіуми в екзотичних місцях і радикальних умовах, Карл Лагерфельд - це можливо, дизайнер, який продовжував виводити свої шоу на злітно -посадкову смугу на такі рівні, які зробили б мадемуазель Шанель крутиться голова. Лише за останні три роки Лагерфельд демонстрував свої колекції Chanel у грандіозних наборах, розроблених таким чином сюрреалістичні пивні, термінали аеропорту та супермаркети, стираючи межу між подіумом та повсякденним життям. Однак його справжньою подорожжю, можливо, був час, коли він перетворив Велику Китайську стіну на злітно -посадкову смугу Fendi в 2007 році, прилітаючи на 500 VIP гостей, щоб стати свідками монументальної події (без каламбуру).

Хоча все більше і більше модних брендів, здається, відмовляються від стандартної формули показу злітно -посадкової смуги на користь неформальних презентацій, не схоже, що найпотужніший подіум скоро зникне. Навіть якщо на цих високобюджетних шоу не вдається продати справжній одяг, вони здатні підвищити рівень поінформованості про бренд, щоб стимулювати продажі у вигідних товарах, таких як сонцезахисні окуляри, сумки та парфуми. При цьому важко заперечити, що подіуми все ще мають магічну силу, яка перетворює одяг на бажану моду. Якими б застарілими та непотрібними вони не здавалися, привабливість шоу на злітно -посадковій смузі просто неможливо відтворити.

Джерела без зв’язку:

[1] Бревард, Крістофер. Оксфордська історія мистецтва:Мода. Оксфорд: Oxford University Press, 2003.
[2] Еванс, Керолайн. «Зачарований видовище». Теорія моди, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Мендес, Валері та Емі Де Ла Хей. Мода з 1900 року. Лондон: Темза та Гудзон, 2010.
[4] Стіл, Валері (під ред.). Енциклопедія одягу та моди. Нью -Йорк: Чарльз Скрибнерс і сини, 2004.

Хочете спочатку останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.

Фото домашньої сторінки: Dior осінь 2014. Домінік Шарріау/WireImage

Популярне фото: Висока мода Іва Сен -Лорана осінь 2001 року. ДЖАН-П'ЄР МЮЛЛЕР/AFP/Getty Images