Історія швейного робітничого руху США

Ласкаво просимо до Урок історії моди, у якому ми глибоко занурюємося в походження та еволюцію найвпливовіших і всюдисущих компаній, ікон, трендів тощо індустрії моди.

Одяг шиють люди, і, на жаль, було б недооцінкою сказати, що багатьом із цих людей важко було ставитися до них або чесно платити. Проте робочий рух у моді за останні кілька років досяг величезних успіхів. Між виконанням Каліфорнійський закон про охорону праці в швейній промисловості (SB62), подальша загальнонаціональна антизаробітна плата рахунок про крадіжку (Закон FABRIC) і впровадження Закон про моду Нью-Йорка, поштовх до кращих умов і оплати для швейних працівників є сильним у Сполучених Штатах. Однак ця динаміка розвивається вже більше століття, і більша частина руху за справедливі робочі в моді закладена в основі руху за трудові права в цілому.

Відстеження робочих рухів моди в США — це спосіб краще зрозуміти історію нації в цілому. Ті самі люди, які боролися за рівні права, є тими, хто змушував змінювати моду протягом останніх двох століть. Нижче наведено (надзвичайно) короткий огляд, який має слугувати невеликою частиною контексту для поточних зусиль, які ми бачимо в галузі.

Бавовняна промисловість і емансипація

Щоб зрозуміти робочий рух моди в Сполучених Штатах, ми повинні спочатку поглянути на вплив рабства та бавовняної промисловості.

«[Бавовна] була домінуючою галуззю в Сполучених Штатах до Громадянської війни, і вона співпрацювала з текстильною промисловістю на півночі», — каже Елізабет Клайн, автор "Переодягнений" і "Свідома шафа, яка викладає в Колумбійському університеті історію праці в моді. «Бавовна була значною частиною експорту США».

Коротко кажучи, індустрія моди в усьому світі була побудована на примусовій праці чорношкірих людей. Боротьба за скасування — це те, з чого починається робітничий рух, оскільки він впливає на виробництво одягу.

Ратифікація 13-та поправка у 1863 році означало, що бавовняна промисловість більше не може працювати на примусовій праці, але з винятком: «як покарання за злочин, сторона якого повинна були належним чином засуджені, повинні існувати в Сполучених Штатах або будь-якому місці, що підпадає під їхню юрисдикцію». Це означало, що ув’язнені темношкірі люди – які були покарані через расистську систему кодексів — ще працював би на бавовняних фермах.

У наступні роки, під час Реконструкції, виник рух за рівність прав, у тому числі й у сфері праці, законом країни. Ще трохи про цей період:

• Як рабство стало першим великим бізнесом Америки, П. Р. Локхарт для Vox
• Імперія бавовни, Свен Беккерт для The Atlantic
• Як 13-та поправка зберегла рабство, Даніель Селбі для проекту Невинність

Десегрегація текстильних фабрик

У десятиліття після емансипації південна частина Сполучених Штатів почала індустріалізацію, і текстильні фабрики стали одним із найважливіших роботодавців. Тим не менш, білі власники розділили роботу на млинах відповідно до законів Джима Кроу.

У своїй книзі "Наймання чорношкірого робітника: расова інтеграція південної текстильної промисловості, 1960-1980 рр.", - пояснив Тімоті Мінчін, що найважча праця доводиться чорношкірим робітникам.

«Здебільшого власники млинів наймали для роботи на млинах лише білих. У тих рідкісних випадках, коли керівники текстилю намагалися найняти чорних робітників для керування машинами, білі чинили опір, часто страйкуючи на знак протесту», — писав він. «Деякі афроамериканці справді отримували зарплату на фабриках, але зазвичай вони працювали надворі у дворах, прибираючи та піднімаючи важкі тюки бавовни; якщо вони отримували посаду на заводі, то майже завжди двірником або підмітальником».

Боротьба за десегрегацію текстильних фабрик тривала десятиліттями. Оскільки на початку 20-го сторіччя все більше робочої сили переміщувалося на південь, чорношкірі робітники боролися за інтеграцію заводів. Навіть у 1970-х роках були стратегічні судові процеси, як-от Леа проти Конусні млини, у якому три темношкірі жінки — Ширлі Лі, Ромона Піннікс і Енні Тіннін — успішно стверджували, що Кону Міллс відмовив їм у працевлаштуванні через їхню расу та стать.

Ви можете прочитати більше про це з Семінар з історії громад (CHW) в UNC-Chapel Hill і Хедделс.

Індустріалізація та дівчата Лоуелл Мілл

У Сполучених Штатах Північ почала індустріалізацію набагато раніше, ніж південні штати. Нерідко молоді жінки виходили на роботу, щоб поповнити доходи своїх сімей. У Новій Англії жінки переїхали з ферм у Лоуелл, штат Массачусетс, де були великі текстильні фабрики.

Спочатку ці роботи були достатньо прибутковими, щоб підтримувати динаміку змін у індустріально розвиненій країні, жінки отримували гідну зарплату та забезпечували житлом. Однак заводи почали використовувати наплив ірландських іммігрантів у цьому районі, платячи їм менше та працюючи більше. Отже, млинниці почали організовувати.

До 1830 року вони сформували перший жіночий союз намагання отримати 10-годинний робочий день і вищу заробітну плату; вони також сформували один із перших значних робітничих страйків у країні. На жаль, наплив робітників дозволив заводам скористатися страйком і продовжити зниження заробітної плати.

У 1883 р. колишній робітник млина Гаррієт Робінсон написала у своїй книзі «Рання фабрична праця в Новій Англії» про підсумки страйків: «Навряд чи варто говорити, що з точки зору практичних результатів цей страйк не приніс нічого доброго. Корпорація не погодилася. Дівчатам незабаром набридло терпіти, і вони повернулися до своєї роботи за зниженою ставкою заробітної плати... Поганий успіх цього рання спроба опору з боку елемента заробітної плати, здається, створила прецедент для проблеми багатьох наступних страйки».

Ви можете дізнатися більше про Mill Girls of Lowell на Служба національних парків.

Імміграційний бум 19-го століття та багатоквартирні фабрики

Як і в Новій Англії, на початку 19 століття в Нью-Йорку спостерігався імміграційний бум. І коли тисячі людей з Італії та Ірландії переїхали в багатоквартирні будинки, їх найняли працювати в потогінних цехах, які керували обома у своїх домівках і в маленькі, небезпечні заводи.

Ці працівники зазнавали утисків, крадіжок заробітної плати через відрядну оплату (практика оплати за створений товар) і жахливих умов. На початку 1900-х років вони переїхали з сотень маленьких фабрик у менше електричних заводів у верхній частині міста. За матеріалами New York City Музей кам'яниці, це дозволило працівникам «здобути підтримку… обговорити небезпечні та жалюгідні умови праці». Це стало основою для найбільшої профспілки швейних працівників у Сполучених Штатах.

«Міжнародна профспілка жіночих швейних робітників (ILGWU) і Об’єднана швейна спілка Америки (ACWA) проклали шлях до привернення уваги до низька заробітна плата, небезпечні умови праці та надмірна тривалість робочого дня працівників швейної промисловості на початку 1900-х років», – каже Тереза ​​з Workers United. Haas.

Пожежа на фабриці Triangle Shirtwaist та її наслідки

Незважаючи на покращення організації робітників, умови залишалися жахливими. Лише після того, як у Нью-Йорку спалахнула масштабна та смертельна пожежа Фабрика трикутників у 1911 році цей рух привернув національну увагу.

«25 березня того ж року 146 майстрів сорочок (більшість з них – молоді жінки-іммігрантки) або померли в Пожежа Triangle Shirtwaist, яка спалахнула на восьмому поверсі фабрики або стрибнула на смерть», — Хаас каже. «Багато з цих працівників не змогли втекти, тому що двері на їхніх поверхах були замкнені, щоб вони не могли вкрасти чи зробити несанкціоновані перерви. Понад 100 000 людей взяли участь у траурному марші за жертвами, а в Нью-Йорку був створений Комітет з безпеки, щоб запобігти повторенню подібної трагедії».

Завдяки загальнодержавній увазі до страйків відбувся значний прогрес в умовах та оплаті праці. The Заводська слідча комісія був підписаний у Нью-Йорку закон, який дозволив уряду розслідувати фабрики та забезпечити виконання кодексів безпеки та правил зайнятості щодо годин, дитячої праці та заробітної плати.

Протягом багатьох років швейні профспілки продовжували боротися за регулювання робочого часу та заробітної плати в США. Один із лідерів руху, Роуз Шнайдерманпрацював з президентом Франкліном Д. Рузвельт як єдина жінка в його консультативній раді Нового курсу. Як повідомила історик Хасія Дінер документальний фільм PBS про неї: «Вона зрозуміла, що питання праці та прав працівників неможливо вирішувати поза політичною ареною. Недостатньо було домовитися з керівником того чи іншого заводу, а це вимагало системної перебудови суспільства».

З 1937 по 1944 рік Шнайдерман був міністром праці штату Нью-Йорк, вносячи поправки до трудового законодавства таким чином, щоб воно поширювалося на домашніх робітників і працівників сільського господарства.

Рух скасовано

Після періоду вкрай необхідних покращень життя працівників швейної промисловості США все почало повертатися назад. Наприкінці 1970-х і в 1980-х роках стан їхнього існування знову змінився.

«Ми перебували у фазі фундаменталізму вільного ринку та небажання використовувати дії уряду для внесення змін протягом десятиліть», — каже Клайн, зазначивши, що це тривало до фінансової кризи 2008 року.

Частина цього менталітету «ринок знає найкраще» передбачала платити за працю якомога менше. Вакансії почали рухатися під землею або за кордоном: Деякі бренди перенесли своє виробництво в Азію та Південну Америку, тоді як інші працювали з фабриками, які підтримували низькі ціни, сплачуючи новій хвилі іммігрантів якомога менше.

«Ми просто виходимо з цього менталітету», — стверджує Клайн. «Частиною цього був просто політичний виклик — просто не було бажання регулювати індустрію моди».

Ель Монте та формування швейного робочого центру

У той час як у швейному районі Нью-Йорка заводи закривалися, виробництво в Лос-Анджелесі зростало, значна частина робочої сили складається з іммігрантів з Мексики та Південної Америки.

Протягом 80-х і 90-х років зростаючий попит на швидку моду вимагав дешевої робочої сили, щоб утримувати ціни на низькому рівні, що призвело до поширення потогінних цехів і нелегальних фабрик — і погіршення роботи умови.

Це сталося в 1996 році, коли влада виявила що 70 людей з Таїланду працюють у Каліфорнії Фабрика Ель Монте у них вкрали паспорти, їх примушували працювати і отримували лише 300 доларів на місяць, працюючи сім днів на тиждень.

The Центр швейних робітників був розроблений на хвилі El Monte у 1995 році, коли робітникам потрібен був простір, присвячений захисту їхніх прав. На ранніх етапах вони проводили кампанію, щоб прийняти Закон про захист працівників одягу (AB633), який «наказав прискорити процес подання претензій щодо заробітної плати, створив реєстр і реєстраційні збори для виробників одягу, встановив реституцію фонд як платник останньої інстанції для працівників, які отримали рішення на їх користь у своїй претензії щодо заробітної плати", - сказав речник група.

Проблема полягала в тому, що в законі була лазівка, яка дозволяла зберегти відрядну оплату праці. Робітники заробляли — а деякі й досі — заробляють близько 200 доларів на тиждень за повний робочий день. Крім того, структура відповідальності захищала бренди від будь-яких наслідків.

Covid-19 і відродження руху

Коли спалахнула пандемія Covid-19, увесь світ побачив вразливі місця в ланцюжку постачання, включно з модою. Заводи закривалися, не оплачуючи вже виконану роботу, а деякі змушували працівників виготовляти маски, не надавши їм належних засобів безпеки, щоб захистити їх від вірусу. У багатьох відношеннях ця несправедливість додала сили існуючому руху за ухвалення ще одного закону проти крадіжок у Каліфорнії. У моїй книзі "Зношений: як наш одяг прикриває гріхи моди," Я простежив вплив пандемії на працівників у всьому світі.

Після років роботи, SB62 прийнято у вересні 2021 року. Завдяки цьому працівники мають можливість звернутись до суду, коли вони зазнають порушення трудових відносин у золотому штаті.

У наступні місяці офіс сенатора Кірстен Гіллібранд оголосив про федеральний законопроект під назвою Закон про ТКАНИНУ. Він базується на принципах SB62, а також включає податкову пільгу для ближнього ринку, щоб стимулювати бренди, які переїхали на виробництво за кордон, повернути частину назад у Сполучені Штати.

Хаас пояснює, що це може зробити: «встановити вимоги щодо солідарної відповідальності, за допомогою яких працівники можуть утримувати модні бренди та роздрібні торговці відповідальність за трудову практику своїх американських підрядників, забезпечуючи рівень юридичної відповідальності, якого дуже бракувало сучасному одязі промисловість».

Закон про FABRIC буде повторно представлений на наступній сесії Конгресу. Швейні та текстильні працівники також дивляться на проходження ProAct від сенатора Берні Сандерса, який би захищав право робітників на організацію.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.