Як і багато інших галузей промисловості, пандемія COVID-19 поставила під загрозу торгівлю національним взуттям.
За три години їзди від Риму через пагорби, що розташовані між Апеннінськими горами та Адріатичним морем, розташований регіон Ле-Марш. Не маючи ні легенди епохи Відродження про Тоскану, ні густих лісів Умбрії, Ле Марш тихий і сільський, що простягається майже на 4000 квадратних миль по піщаному східному узбережжі Італії.
Яким би непривабливим не був Ле Марш, Італія без нього не зовсім Італія. Він довгий час служив прабатьківщиною ремісничої взуттєвої торгівлі країни. Сьогодні він все ще усіяний великомасштабними фабриками взуття всіх марок і моделей об'єктів, де працює більша частина міст, для прокладки майстерень у стіні бруковані вулиці.
"Існує міцний зв'язок з територією", - каже директор Матео Паска Школа Арсуторія-Міланський інститут дизайну та технічної підготовки взуття та аксесуарів. "Більшість заводів все ще є невеликими, сімейними підприємствами, які наймають на місцевому рівні та просувають зсередини. І більшість із цих заводів мають традиції поколінь, які передають навички від батьків до дітей ».
Паска розмовляє зі свого будинку в Мілані, де він перебуває на карантині з тих пір, як Італія вперше потрапила в режим карантину на початку березня. Файл коронавірусна криза захопив особливо сильний контроль над країною, де на момент преси було зареєстровано понад 221 000 загалом підтверджених випадків захворювання та 30 000 смертей.
У умовах глобальної пандемії такі ремісничі послуги, як виробництво взуття, не є точно центром бойових зусиль нації по боротьбі з таким злісним вірусом. Але ці фабрики не можна оминути увагою, і нинішній клімат загрожує їх повним демонтажем.
За 75 миль уздовж узбережжя від Ле-Марша знаходиться Сан-Мауро Пасколі, комуна, яка почала утверджуватися як регіональна столиця виробництва елітного жіночого взуття ще у 1830-х роках. Колись так багато цивільних працювало шевцями, що в 1901 році взуттєва громада отримала власний державний прапор. Тут взуття представляє не лише економічний інтерес.
"Це багато в чому культура, - каже Лорен Букет, засновниця дизайнерського взуттєвого бренду Labucq, який виробляється в Італії. "Набагато прийнятніше йти по стопах вашої родини, ніж у США, де, коли я виріс, я був готовий визначити свій власний шлях і переїхати до Нью -Йорка. Мені не було цікаво робити те, що робили мої батьки, тоді як в Італії це сприймається більш культурно і майже очікується, що ти підеш у сімейний бізнес ".
Ремісники працювали на взуттєвій фабриці у Флоренції в 1955 році.
Фото: портфоліо Маріо де Біасі Пер Мондадорі за допомогою Getty Images
Букет запустив Labucq у 2018 році після десятирічного перебування на посаді Rag & Bone, де вона працювала безпосередньо з фабриками по всій Італії (а також Португалії, Іспанії та Китаю) і врешті -решт піднялася на посади, щоб стати директором бренду з питань взуття та аксесуарів. З компанією Labucq вона співпрацює з двома сімейними фабриками в Тоскані, причому її основна з двох відноситься до 1970-х років. Хоча йому ще півстоліття, він відносний новачок у порівнянні, скажімо, із взуттєвою фабрикою Magli, де брати і сестри Маріно, Маріо та Бруно Маглі вперше відкрилися у 1947 році.
За роки роботи з італійськими фабриками, Букет спостерігала, як деякі еволюціонували, масштабувалися або уточнювалися, часто, коли молоді покоління беруть на себе старших. Деякі виробники можуть стати ще більш кустарними; інші можуть повернутися, щоб залучити більше сусідніх з розкішними клієнтами, таких як клієнти Kering або LVMH.
Хоча операції, можливо, змінилися в минулому столітті, самі гравці не змінилися. Промисловість була побудована на тому, що Паска називає "павутиною мережею", з самими взуттєвими фабриками в центрі, в оточенні окремих незалежних постачальників.
Пов'язані статті
Працівники, які складають основу ринку б / у, особливо вразливі в часи пандемії
Для дизайнерів взуття за лаштунками слава в ремеслі
Коли немає червоних доріжок, що робити стилісту знаменитостей?
"У вас є екосистема, яка працює разом, і деякі з цих компаній дуже і дуже маленькі", - каже Паска. "У вас може бути така велика фабрика, як Прада, яка співпрацює з вишивальною компанією, де може бути 10 людей. Тож у вас є ця дивна суміш дуже підліткових компаній, які працюють на дуже великі бренди ".
Це вже делікатна павутина, і за певних обставин вона дуже легко може розвалитися.
Коли Італія вперше вступила в режим карантину, деякі виробники ще не завершили виробництво колекцій осінь 2020 року. Інші вже завершили доставку роздрібним торговцям, але в міру закриття магазинів ці продукти відправляли назад. Для системи, яка настільки сильна, як сума її частин, це постало перед значною проблемою.
"Ця галузь дуже пов'язана", - каже Паска. "Якщо роздрібні магазини страждають, це означає, що по всій мережі виробництво буде під загрозою. Заводи вже оплатили матеріали і, можливо, не зможуть завершити виробництво, оскільки роздрібні замовлення утримуються. Багато що залежить від того, що магазини будуть робити з замовленнями ».
Робітники демонструють на фабриці Le Marche італійське взуття та розкішні вироби зі шкіри Tod's, яка щороку виготовляє у своїх італійських майстернях 2,5 мільйона пар взуття.
Фото: Габріель Буйс/AFP через Getty Images
Деякі фабрики отримали відмову від крупних роздрібних торговців. Інші, як ті, з якими Lacbuq співпрацює, просили припинити виконання будь -яких невиконаних замовлень до повного відкриття закладів. Це дозволяє самим брендам хеджувати свої ставки і не перевиробляти запаси, які їм можуть не знадобитися. Але це також ставить виробників у скрутне становище, оскільки вони вже придбали витратні матеріали, за які вони можуть не відразу отримати прибуток.
"Вони, очевидно, не збираються нікого змушувати виробляти продукцію, яка призведе до погіршення фінансового стану бренду ", - каже Букет, чия основна фабрика в Тоскані залишається фінансово стабільною, щоб бути гнучкою клієнтів. "Вони тримаються стійко і чекають, що відбудеться протягом наступних двох місяців, коли економіка поступово почне знову відкриватися".
Відкриття вже триває. У понеділок, 4 травня, прем’єр -міністр Італії Джузеппе Конте ухвалив поступовий план, що дозволяє фабрикам поступово відновлювати виробництво. Зараз головним пріоритетом є санітарія, а не виконання замовлень.
"Усі працюють над процедурами безпеки, документацією та протоколами", - каже Паска. "Ми повинні переконатися, що працівники можуть перебувати в безпечному середовищі без поширення вірусу, як тільки вони повернуться на фабрики. Це дійсно важливо, тому що ми знаємо, що ця ситуація триватиме довго ".
Оскільки колекції взуття та аксесуарів восени 2020 року вже в підвішеному стані, фабрики наближаються до майбутніх сезонів з реалістичним ступенем скептицизму. Більшість щорічних ярмарків або виставок, призначених на літо Лінеапель, Провідний італійський ярмарок шкіри, що проходив у Мілані, - перенесено.
Паска вважає, що весняні тижні моди 2021 року також будуть скасовані або за найкращих сценаріїв, які відбудуться в Інтернеті. Це ще більше вимагатиме підтримки від більших клієнтів виробників, включаючи розкішні будинки класу люкс, які не володіють власними фабриками в регіоні або не керують ними.
"Це буде не тільки економічною проблемою", - каже Паска. "Але великі бренди та роздрібні торговці повинні ризикувати разом зі своїми дрібними виробниками, оскільки в іншому випадку реальний ризик полягає в тому, що ця мережа компаній може загинути".
Італійська взуттєва фабрика в 1969 році.
Фото: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group через Getty Images
Деякі з менших заводів, ті, що працюють з більш завантаженими брендами або незалежними роздрібними партнерами, можуть мати можливість встановити більш жорсткі умови оплати. Це включає створення акредитива через банк, який може гарантувати фінансову компенсацію.
Пандемія також викликає питання щодо довгострокової стабільності самих працівників, які складають мережу-кваліфікованих майстрів які розуміють, як довго, наприклад, залишати дизайн на взутті, тому що ці знання були у їхній родині поколінь.
" Louis Vuittons або Шанелі прагнуть мати високоякісні продукти ",-каже Паска. "Щоб мати цю високоякісну продукцію, вам потрібні високоякісні люди, які її виготовляють, тому що ця робота дійсно трудомістка. Не можна замінювати працівників машинами. Якщо ви втратите людей, ви втратите цінність продуктів ».
Розанна Фенілі, з якою працює Букет, десятиліттями стежила за контролем якості на заводах у всіх регіонах Тоскани та Ле Марке. Промисловість настільки мала, що, за оцінками Фенілі, вона знає або співпрацює з 70% фабрик кустарного взуття в Італії. Цього травня вона повернулася до роботи, і хоча вона помітила зрозумілу хвилю занепокоєння у всій заводській системі, вона також виявила щось інше: енергію.
"Зараз дивно навіть йти по вулиці, тому ви можете собі уявити, наскільки інакше, коли ви заходите всередину фабрики", - каже Фенілі. "Але енергії так багато. Усі посміхаються. В Італії дуже довго ніхто не посміхався. Усі були настільки віддалені один від одного. Але зараз усі із задоволенням йдуть на роботу. Там дійсно багато позитиву ".
Заводи ще не повністю відкриті для бізнесу. Фенілі припускає, що виробництво запрацює до серпня. Однак до цього моменту працівники заводів будуть примушені взяти свої традиційні місячні літні канікули, коли більша частина Європи закриється. Але цього року вперше за 50 років фабрики залишатимуться відкритими, а не просто тому, що їх бізнес на ходу.
"Працівники будуть раді працювати", - каже вона, сміючись. "Отже, це дійсно революція!"
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.