Уявіть, що ви скануєте свою сорочку - не бирку, саму тканину - і зможете побачити, хто її виготовив, як бавовна вирощувалася і звідки вона взялася.
Коли Даніель Стетхем була студенткою моди, вона мріяла створити власний лейбл. Потім вона познайомилася і вийшла заміж за фермера бавовни, і її мрія зросла: тепер вона хотіла мати власний ярлик, виготовлений із використанням власної бавовни.
Це здавалося простим, але цю мрію здійснити напрочуд важко.
Даніель та її чоловік Девід володіли колекцією ферм під назвою Пасторальна компанія "Захід сонця" в Австралії, де вони сіяли та збирали власну бавовну, а також мали приміщення для зберігання та видобутку. Але як тільки вони відправляли свої волокна на прядильний завод, не було ніякої можливості гарантувати, що їх волокна не будуть змішані з чужими перед тим, як бути відправлено назад-і оскільки австралійське волокно відоме своєю якістю, їх волокна часто змішували з волокнами нижчої якості, щоб млин міг утримувати витрати вниз.
Стейтхем і її чоловік вкладали значні кошти у створення найбільш екологічно чистої бавовни вони могли, і вони хотіли мати можливість створити тканину, яка відображала б цей етос через і через. Тому змішування з бавовною з невідомих джерел представляло проблему.
Спочатку Стетхем вважав, що це можна вирішити шляхом будівництва прядильної фабрики у власності, оскільки в Австралії їх більше не існує. Але від цієї мрії довелося відмовитися, коли вона зрозуміла, що такий проект коштуватиме «сотні мільйонів доларів або щось подібне».
Пов'язані статті
Як Клер Бергкамп стала однією з найбільш тихо впливових постатей у сфері сталого розвитку
Фермери, кормозбиральники та присадибні господарства - нові впливові особи моди
Настав час припинити шукати бренди, щоб врятувати нас
Але Стетхем все одно не зміг це відкинути. "Мені просто потрібно було знати, що це буде моя пряжа, яка повертається, і це все", - каже вона. Її відчай призвів до того, що вона надіслала електронною поштою Міжнародна бавовняна асоціація запитати, чи хтось розробив якісь технології чи процеси, які могли б допомогти у справжній відстежуваності.
Так вона познайомилася з Полом Стеннінгом. Стеннінг-вчений, який раніше розробив технологію боротьби з підробкою, що використовується у паперових грошах. (Якщо ви коли -небудь бачили, як комірник клав купюру під спеціальне світло, щоб перевірити, чи це законно, ви зіткнулися з плодами його праці.) Нещодавно він звернув увагу на швейна промисловість, на прохання Міжнародної бавовняної асоціації поєднати його технологію з волокнами таким чином, щоб витримати всі процеси, пов'язані з виробництвом одяг.
Фото: надано Fibretrace
Після багатьох років спроб йому це вдалося. Почувши це, Стетхем негайно прилетів до Німеччини на зустріч із ним, придбав власну технологію, яку він створив, а потім запропонував йому продовжити дослідження та розробки в цьому руслі за її підтримки. Таким чином, Волокнисті сліди народилася: компанія, покликана розширити мрію Statham про надпростежувані волокна на всю індустрію моди.
До того моменту, як Fibretrace зійшов з мети у 2018 році, бажання Стетхема отримати цю технологію у руки найбільших гравців галузі затьмарило будь -яку колишню мрію про її власний лейбл. Вона спільно з чоловіком заснувала компанію Санджеєв Бал, найвідоміший за створення Saitex джинсова фабрика у В'єтнамі. Мета полягала в тому, щоб об'єднати команду з різними галузями знань, щоб створити по -справжньому комплексне рішення для постачання, яке б вирішило потребу у брендах будь -якого розміру.
"Я бачила, що ці великі будинки моди давали обіцянки, що вони будуть отримувати лише" стійкі волокна " - що б це не означало - до 2023 року", - каже вона. "Я був просто в шоці, думаючи:" Я навіть не можу гарантувати це для себе, коли вирощу бавовну! " Більшість із них навіть не знають свого виробника, не кажучи вже про те, звідки їх волокно ».
Але Fibretrace може допомогти змінити це. Технологія, розроблена компанією Stenning, включає біолюмінесцентний пігмент у волокна, здатний витримати весь виробничий процес, аж до переробки. Ці пігменти можна налаштувати у певні "рецепти", які відповідають різним компаніям або різним партіям. Ці унікальні "рецепти" дозволяють сканувати пігменти за допомогою спеціального сканера і можуть збирати інформацію пов'язані з партією так само, як сканер штрих -коду в супермаркеті піднімає ціну на вашу купу банани.
Сканер Fibretrace.
Фото: надано Fibretrace
Це дозволяє Fibretrace безпечно додавати інформацію через блокчейн про партію волокна в будь -якій точці ланцюга поставок. Після того, як одяг закінчиться і повіситься в магазині, сканування може виявити будь -яку інформацію, яка зберігалася по дорозі, з поля, де бавовна оброблялася до конкретного швейця, який зшив ваш одяг, якщо компанія вирішить отримати це зернистий. А оскільки ця інформація вбудована в самі волокна - ви буквально скануєте тканину, щоб переглянути її - видалення бирок не затьмарює походження одягу. Це навіть може виявити таємне змішування, каже Стетхем, дозволяючи покращити захист для фермерів особливо високоякісних волокон.
Оскільки пігмент, про який йде мова, виготовлений з кераміки, він надзвичайно міцний, плавиться лише при 1700 градусах Цельсія, згідно з електронним листом від Stenning. Але на відміну від деяких матеріалів, що важко знищуються, або хімічних речовин, каже Стетхем, пігмент не містить прихованих витрат на здоров’я планети чи людей. Його збирають шляхом випаровування ("як сіль"), а не добувають шляхом копання в землі, і "його класифікують як їстівний продукт", що робить його безпечним для носіння на шкірі. Крім того, зазначає Стетхем, для виконання роботи не потрібно багато-тюк бавовни має містити лише 0,01-0,05% пігменту, щоб технологія Fibretrace працювала.
Хоча Стетхем-це "самозванний" ґрунтовий ботанік ", у який глибоко вкладені гроші регенеративне землеробство практикує на власній землі, допомагаючи іншим брендам досягти цього рівня надзвичайної простежуваності та прозорість не гарантує, що вони поділять її прихильність до дружньої із Землею практики. Але поки компанії, які виявили найбільший інтерес до цієї технології - Fibertrace розпочали свою першу співпрацю з брендом минулого року з Ніхто Джинсовий, австралійська марка, яка зосереджена на етичному виробництві. Ще одне партнерство з американським брендом, який тривалий час "зосереджувався на даних про вплив", відбудеться наступного місяця.
Fibretrace все ще знаходиться на ранніх стадіях, але Стетхем вже має великі мрії про його настільки широке поширення, що використання технології Fibretrace стає нормою для брендів будь -якого розміру.
"Ми хочемо змінити ситуацію і насправді зробити щось, щоб допомогти галузі, тому що ми в галузі, і ми це розуміємо", - каже вона. "Ми повинні вміти давати правдиві відповіді про ланцюжок поставок".
Фото домашньої сторінки: Надано Fibretrace
Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.