Як Карла Мартінес де Салас піднялася на вершину «Vogue» Мексики та Латинської Америки

У нашій довготривалій серії "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони зламалися і досягли успіху.

Згадуючи про свою кар’єру, Карла Мартінес де Салас, головний редактор журналу Vogue Мексика та Латинська Америка - і випускник Росії Vogue НАС., Т, Інтерв'ю та W - пропонує раннє співбесіду з прийомом на роботу, де її запитали, як дівчина з Ель -Пасо, Техас, захотіла працювати в моді. Дійсно, її рідне місто справило досить великий вплив.

"Що допомогло мені жити у такому важкому місті, як Нью -Йорк, працювати в такій моді, як дуже вимоглива... це ставлення ", - розповідає мені по телефону Мартінес де Салас з Мехіко, де вона жила останні кілька років. "Вирісши в Ель -Пасо, маленькому містечку, де немає мільйона магазинів - тепер я повертаюся назад, і мені це здається це чудове місто, в якому можна вирости, але [тоді] ти кажеш: «Чому б мені не мати Hard Rock Кафе? Чому я не маю всіх цих речей, які ти мав у такому місті, як Даллас чи Х'юстон? Це дійсно допомогло мені оцінити кожне місце, де я жив ».

Це включало Париж, куди вона переїхала на рік після закінчення Університету Арізони, та Нью -Йорк, де вона розпочала та побудувала свою кар’єру редактора моди. "Скрізь, де я бувала, у мене були такі зоряні очі, які, на мою думку, допомогли мені - допомогли мені оцінити [Ель -Пасо] і допомогли мені оцінити те, де я був", - каже вона. "Я ніколи не уявляв, що буду працювати Vogue, тому я був дуже схвильований і дав йому 200%. Мені також потрібна була робота - ніхто не платив мою орендну плату, крім мене, тому я не міг дозволити собі розкіш сказати: «О, знаєте що? Це важко. Я збираюся кинути ". Ні, якщо я кинув, я повинен був піти додому. Я не міг дозволити собі свою квартиру в розмірі 1500 доларів на місяць, а це в Нью -Йорку - це великі гроші, щоб жити з чотирма людьми ".

Мексика зараз вдома. А через її роботу - у Vogue Мексика та Латинська Америка, а також за допомогою таких проектів, як курація каруселі Блумінгдейла та розміщення шоу -румів у Парижі, які висвітлюють регіональний талант - Мартінес де Салас привертає увагу до творчості латиноамериканських творців: дизайнерів, моделей, стилістів, архітекторів, кухарів та більше.

Попереду вона розповідає про те, як вона розпочала роботу, яку роль відіграли наставники у її кар’єрі, виклики, з якими вона зіткнулася на роботі, та талант Латинської Америки, на який вона зараз придивляється.

Розкажіть трохи про свою кар'єру. Як би ви сказали, що це були великі моменти, які привели вас до того місця, де ви зараз є?

Ну, я виріс в Ель -Пасо. Я згадую це, тому що я пам’ятаю, що жінка -працівник запитала мене: «Як [дівчина] з Ель -Пасо приїхала переїхати до Нью -Йорка? Йорк і хочеш працювати в моді? ' Я відчув, що тоді це було расистським питанням, але я сказав: "Добре".

Я холодно кликав людей, і у мене була можливість працювати Aeffe з Мішель Штейн, яка все ще там. Це було моє перше велике стажування, і я дізнався, чим саме хочу займатись. Я був там у відділі продажів, і я знав, що мені це не подобається. Редактор від W зайшла, і вона тягла одяг для знаменитості, і я сказав: "Ой, що вона робить?" Дівчина, у якої я працював, пояснила мені, що це таке. Тож наступного літа я стажувався в W, також за допомогою холодних дзвінків-я думаю, що електронна пошта тільки починалася, а LinkedIn не існувало.

Однією з найбільших можливостей, яку я отримав, було працювати Vogue США. Моя подруга, Гарін Зероуніан, познайомила мене з Венді Гіршберг, і вона порекомендувала мене. Я пропрацював там чотири з половиною роки. Потім, після цього, Гарін, яка працює в Армані, було таке: "О, вони шукають директора ринку в Т, Нью-Йорк Таймс журнал стилю.' Стефано Тончі щойно потрапив туди. Працює на Vogue Я завжди казав, що це справді схоже на закінчення школи, але потім, працюючи в Часи, Я повинен побачити світ стилю, а не просто моди. Це було справді захоплююче. Я був одним із молодших директорів ринку.

У чому ви бачите різницю між світом стилю та світом моди?

Стиль - це все, що стосується вашого життя - як і де ви їсте, куди подорожуєте, який у вас стиль будинку. [О Т] у нас були проблеми із способом життя, у нас була домашня проблема, у нас була проблема подорожей, у нас була проблема моди. Це стосувалося не тільки моди. Я не думаю, що журнали зараз повністю зосереджені на моді. Я думаю, що ми говоримо про стиль загалом, про те, як стиль впливає на ваше життя протягом усього життя.

Що, на вашу думку, зробило вас привабливим працівником?

Я працював у Vogue для Венді Гіршберг та Вірджинія Сміт, який тоді був директором ринку, а зараз - директором моди. Пам’ятаю, я брав інтерв’ю на посаду директора з аксесуарів, і Анна [Вінтур] сказав, що я не готовий. Після цього, замість розчарування, мені хотілося отримати інший досвід, тому я пішов працювати на Еліссу Сантісі [в Vogue] - вона була керівником стилю - щоб навчитися створювати зображення. Це дійсно мені допомогло, тому що мова не йшла лише про допомогу на зйомках інших людей. Я допомагав Еліссі по -справжньому зрозуміти, що потрібно для створення знімка - скільки грошей нам потрібно, що ми виділяємо на це. Я відчуваю, що це дійсно допомогло в роботі на Т тому що мова не йшла лише про те, щоб запросити одяг для французького ринку для певного редактора. Йшлося про поїздку в Європу та [налагодження] стосунків з будинками, а також про створення ювелірних виробів та аксесуарів, про те, як скласти картину та що робить її гарною. Я відчуваю, що це приваблювало їх. І [бути] тим, хто готовий на все. У відділі нас було всього троє, тож ми спустилися і зробили всю брудну роботу. Це було більше з рук у руки.

Після Т я пішов до Інтерв'ю. Це було важко, тому що це дуже вимогливий журнал, але в той же час він був дуже ощадливим, і нам доводилося робити багато речей за дуже невеликі гроші. Було цікаво дізнатися ту сторону роботи, працюючи в журналі, у якого [не] було багато ресурсів. Як ви максимально використовуєте ці ресурси? Потім, після того як Стефано пішов до W, він подзвонив мені і запитав, чи я хочу приєднатися до нього там.

Що стало причиною переїзду в Мехіко?

Я переїхала, тому що мій чоловік отримав пропозицію про роботу тут, у Мексиці. Він виріс у Мехіко, і переїхав до Нью -Йорка приблизно в той же час, що і я. Він ніколи не був із тих людей, які говорили б: "О, я мушу повернутися". Але він отримав можливість [працювати тут].

Коли Ви переїжджали, як Ви займалися своєю роботою? Ви завжди знали, що хочете щось спробувати Vogue Мексика?

Я також працював для фрілансера Подорожі + відпочинок та Гламур США У мене був бренд з моїм другом, який, на жаль, довелося закрити кілька років тому, над яким я працював. Але я це знав, якби була можливість бути там Vogue, тоді, так-я, певним чином, з часів свого зростання мріяв бути головним редактором журналу. Я точно знав, що готовий. Просто я не був впевнений коли.

Ви вперше приєдналися Vogue Мексика як асоційований редактор. Як з’явилася така можливість і як це призвело до роботи головного редактора?

Я розмовляв із генеральним директором, і вона хотіла, щоб я дізнався, як все відбувається в Мексиці, перш ніж перейти на роботу головного редактора, тому що індустрія моди, світ редакції [тут] дуже різні. Це набагато худше - це завжди було менше персоналу, ніж у американських журналах.

За два місяці я вдосконалив свої письменницькі здібності, тому що майже всю свою кар’єру я не писав іспанською. Важливо було подивитися на журнал з такої точки зору, помічника редактора, і як це - працювати в Мексиці. Я відчуваю, що це дуже допомогло.

Які ще були відмінності, про які вам довелося дізнатися - або перевчитись - коли ви починали працювати в Мехіко, а не у Нью -Йорку?

Я відчуваю, що багато брендів тут, у Мексиці, але в той же час це територія [для них] значно менша. Вони запросять вас на своє шоу, посадять у третій ряд і скажуть: "О, Мексика - не пріоритетний ринок". Який є безглуздо, якщо подумати, адже в цей момент люди подорожують по всьому світу і витрачають свої гроші на різні районів. Це був виклик, змусити людей поважати ринок.

Навіть з моделями: Багато агентств більш схильні надавати найкращі моделі азіатським регіонам тому що тут великі кампанії, тому вони трохи вагаються, щоб передати їх Латинській Америці та Мексика. Ми працювали над тим, щоб співпрацювати з кращими фотографами та чудовими моделями, і це зайняло деякий час, щоб люди зрозуміли, що в Мексиці та Латинській Америці є величезні можливості.

Бренди як Луї Вітон, Gucci, Сен -Лоран та Pradaвони інвестували в Мексику. Я відчуваю, що це захоплююче. Ми любимо підтримувати ті бренди, які деякий час інвестували в Мексику. Навіть на особистому записі, коли люди кажуть: "Я роблю покупки лише тоді, коли їду до США" - Я більше схильний купувати його зараз тут, ніж у Нью -Йорку, навіть якщо він трохи дешевший [там].

Як часто ви їдете до Нью -Йорка на роботу?

До [коронавірусу] я їздив зовсім небагато - наприклад, раз на два місяці. Однозначно двічі на рік для тиждень моди, кілька разів для фотосесій. Ми зробили з нами великий проект Блумінгдейл це було дійсно захоплююче. Я був куратором для карусель, Світовий базар. Ми мали влаштувати масштабну презентацію, але її відклали. Ми робимо це в цифровому вигляді, що є новим та цікавим способом підходу до цього.

Яку роль відіграли наставники у вашій кар’єрі?

Я думаю, що так важливо мати когось, до кого можна звернутися за порадою. Коли я працював у Vogue для Вірджинії Сміт вона була чудовою, тому що вона не тільки була професіоналом, але й була мамою. Я багато дізнався від неї про те, як мати дуже вимогливу роботу, але також бути дружиною та мамою. Стефано та Енн Крістіансен, які працювали в Нью-Йорк Таймс - вона була директором моди в той час, коли я був у Т і хтось, хто завжди мав голову на землі, надзвичайно скромний, приземлений, талановитий. Я б сказав, що вона мені дуже допомогла, просто щоб дізнатися про галузь загалом.

Я б сказав, що зараз є люди, на яких я сперся, подібні до моїх сучасників, але водночас є наставниками, людьми, якими ви відкидаєте ідеї. Люблять розумні жінки Рікі де Соле і Карін Нельсон.

Едвард Еннінфул був справді інструментальним. Він порекомендував мене Джонатану Ньюхаузу, коли я вперше переїхав до Мексики. Я надсилаю йому повідомлення типу: "Едвард, як впоратися з цією ситуацією?" Або зовсім недавно нам довелося робити обкладинку в Лондоні, і він допоміг мені знайти стиліста. Це той, на кого я дійсно сподіваюся, і також навчив мене, що в моді ти можеш бути по-справжньому талановитим та орієнтованим на бізнес, але водночас можна весело провести час.

Ви говорили про те, як, будучи головним редактором видання, яке охоплює великий регіон, є виклик що Латинська Америка не є монолітом - не культурно, навіть не з пори року. Як вивчення цих нюансів з цієї позиції допомогло вам краще виконувати свою роботу?

Це дійсно величезний виклик, з яким ми стикаємось. Не багато людей розуміють, що ми робимо два журнали - один - Мексика, другий - Латинська Америка. Між регіонами існує стільки різних культурних відмінностей, що я вивчаю щось нове з кожного питання. Аргентина зараз падає. Мексика та Колумбія, ціла рік однакова погода; наші зими не такі екстремальні, як у Чилі та Аргентині. У нас є різні автори, які допомагають нам вивчати ці речі та знайомлять нас із людьми, які роблять різні речі. Дуже цікаво побачити відмінності в культурах і те, як ми говоримо з цією різною аудиторією. Просто потрібно бути чутливим до цього.

Багато питань, які ви опублікували під час перебування на посаді головного редактора, привернули до себе міжнародну увагу Обкладинка Yalitza Aparicio, Афро-домініканська модель обкладинка, Обкладинка для мукс. Розкажіть трохи про те, як вони об’єдналися: які розмови у вас були про них внутрішньо та як це вплинуло на ваш план планування майбутніх видань?

Коли я тільки почав спілкуватися з журналом, тодішня директорка - дуже розумна жінка - сказала б: «Дотримуйтесь міжнародних моделей, тому що це подобається мексиканцям. Вони мають такий прагнення до моди. Давайте подивимося на ваших колег і подивимось, що вони роблять '. Моя перша обкладинка була Карлі Клосс знімав Кріс Коллс.

Я почав сумніватися у нашій стратегії просто використовувати міжнародні моделі та [запитувати]: Чому б нам не почати використовувати місцеві моделі? Кожного разу, коли я йшла на тиждень моди, я бачила все більше і більше домініканських моделей на показах - Лінезі [Монтеро] два роки тому став одним із найвідоміших. Ми вирішили почати знімати цих дівчат. Я почав казати собі: "Якщо я не знімаю Лінезі, хто їй прикриває?" Оскільки у багатьох американських журналах є моделі знаменитостей, що чудово - але якщо ми збираємося займатися знаменитостями, якщо ми будемо продовжувати говорити про моделей, то чому б нам не зробити людей, які виїжджають з Мексики та латинської мови? Америка? Тому ми почали робити саме це. І ми виявили, що коли ми це зробили, відгук був дійсно дуже хорошим.

Мар’яна Сарагоса, її перша обкладинка [за Vogue] був [Vogue Мексика] обкладинка. Вона мексиканська модель-так, вона блондинка, блакитноока, але вона дуже пишається тим, що є мексиканкою. Потім ми зробили Лінезі. Ми зробили Каміла Кабелло і, до обкладинки «Ялиця», це було одне з найуспішніших [тих], які ми мали у цифровій галузі.

Це не означає, що ми не хотіли стріляти Джиджі Хадід. Звичайно, ми любимо Джиджі. Ми її вже застрелили. Ми привезли її до Мексики. Але ми дійсно хотіли знімати більше [Latinx] та мексиканського [таланту], а не обмежуватися лише знаменитостями - кухарями, архітекторами, ремісниками.

У Латинській Америці так багато облич. Ви могли б робити 10 обкладинок на місяць і не закінчити, так? Ми хотіли поговорити про цих жінок, цих незаспіваних героїв, які так довго були основою нашої культури і не потрапили в центр уваги. Ми хотіли представити їх якнайкраще. Ми почали так багато робити минулого року. Це був наш 20 -річний ювілей, і ми хотіли поговорити про останні 20 років о Vogue. Ми думали, що це чудовий час, щоб по -новому відсвяткувати красу латиноамериканських жінок, дати їй нове світло.

Ви згадали, що обкладинка Каміли Кабелло була найбільшою до Яліці ...

Яліца був нашим прикриттям у січні 2019 року. Заручини відбувалися через дах. Кожного дня я б отримував електронні листи. Мене помічали б у Instagram різних жінок корінного населення - не тільки в Мексиці, а й у всьому світі. Це була дійсно захоплююча обкладинка для нас, тому що вона відкрила нам очі на те, що люди хочуть бачити. Я думаю, що люди були такі щасливі за Ялицю та побачити іншу красу-цю неєвропейську, красиву жінку з корінного населення на обкладинці журналу.

Після цього ми хотіли, як я вже говорив, представляти різних мексиканських жінок, різних жінок Латинської Америки. Ми стріляли Палома Ельсессер, батько якого наполовину чилієць, а мати-афроамериканка. Ми стріляли Крісті Терлінгтон, її мати насправді зі Сальвадору. Ми знімали афро-домініканські моделі з їх натуральним кучерявим волоссям, що дивно, тому що я запропонував це різним Фотографи та багато з них пройшли - вони сказали: "Ми не відчуваємо кастингу". Я: "Що це означає, що ви не відчуваєте кастинг? Ці дівчата гарні ''. Нарешті ми зробили це разом з англійським фотографом Беном Веллером та Майєю Зепініч.

Тоді для ювілейного випуску ми застрелили мексиканського бігуна в Чихуахуа, який є частиною корінної групи Рарамурі в північній частині Мексики. Ми застрелили Абігейл Мендосу, яка є дуже відомим шеф -кухарем, з її сестрами. Ми знімали [cholitas escaladoras] у Болівії. Ми зняли Хуану Бурга, перуанську модель, з групою корінних жінок, які виготовляють одяг у Перу. Ми хотіли відзначити ідею того, що означає бути мексиканцем та латиноамериканцем, і як ця краса виглядає. Не можна сказати, що це одне. Це так багато різних речей.

Який талант Латинської Америки вас зараз захоплює, особливо в модному просторі?

Я думаю, що так багато людей займаються захоплюючими справами. Йоганна Ортіс відкрила дорогу багатьом дизайнерам. Я думаю, що вона сприяла надіям людей на наявність місця для латиноамериканської моди. Є Віктор Барраган, який був одним із CFDA/Vogue Фонд моди фіналістів минулого року. Є Ріо [Урібе] від Циганський спорт. Тут, у Мексиці, є місцеві таланти, такі як Лорена Саравія, Сандра Вейл та Деніссе Курі, яка робить все у своєму місцевому місті Пуебло разом з корінними жінками - вони займаються класичним ткацтвом. У Колумбії є Сільвія Черассі, Верделімон і Кіка Варгас. З Венесуели у вас є такі бренди, як Arata та Efrain Mogollon, який є на Moda Operandi, чудовому веб -сайті, який підтримує латиноамериканських дизайнерів. Ми зробили виставковий зал у Парижі з різними брендами, і є жінка з Уругваю на ім’я Марго Барідон, яка займається сталою модою. Зараз існує стільки захоплюючих брендів, які дійсно роблять наступний крок.

Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.

Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримайте нас прямо у свою поштову скриньку.