Лорен Індвік.
Фото: Джеймі Спенс/Надано Лорен Індвік
У нашій довготривалій серії "Як мені це вдається," ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони зламалися і досягли успіху.
Коли струм Financial Times редактор моди Лорен Індвік закінчив коледж у 2009 році, робочих місць не вистачало. Хоча модні журнали були в центрі уваги поп -культури - це була ера "Диявол носить Prada"і"Випуск за вересень" - Реальність, з якою стикаються останні випускники, була набагато похмурішою, коли нація шахнула на шляху виходу з Великої рецесії.
"Тоді не було роботи", - згадує Індвік по телефону.
Настільки непривітним, як би не виглядав ринок праці, коли вона починала, кар’єра Індвіка виглядає набагато більше як притча про те, як досягти успіху в швидко мінливому ландшафті, аніж попереджувальна казка про біди закінчення навчання в а спад. Оскільки інтернет -видання стали першими на новій території, а застарілі назви почали незграбно повертатися до цифрового, Індвік виявилася, що орієнтується в дикій природі На захід від публікацій в Інтернеті - і швидко зарекомендувала себе як надійний голос у індустрії моди з вмінням розвивати цифрові технології аудиторії.
"Колись це стосувалося лише того, кого ви знаєте або кого знають ваші батьки",-каже журналістка американського походження зі свого теперішнього будинку в Лондоні, Англія. "Зараз це набагато більше меритократії - насправді більше не можна ганьбити; ти маєш бути хорошим у своїй роботі. Немає жодної заміни фактичному вивченню галузі ».
Пов'язані статті
Яке майбутнє "редактора моди" як кар'єри?
Як Ванесса Фрідман стала однією з провідних критиків в індустрії моди
Змінні ландшафти ЗМІ також змінили динаміку менторства
Індвік різала зуби під час запуску медіа Mashable та фінансовий сайт Вулиця, керував нашою власною Fashionista, оскільки вона міцно зарекомендувала себе як шановане джерело новин у галузі, позаштатне для публікацій, таких як Нью-Йорк Таймс та В стилі і допомогла запустити Vogue Бізнес до посади на теперішню роль у Financial Times.
Ми поспілкувалися з Індвік, щоб почути, як вона отримала роботу своєї мрії після початку кар’єри в залякуючому економічному кліматі. Прочитайте основні моменти нашої розмови.
У який момент ви дізналися, що хочете працювати в моді?
Я ніколи не думав про моду як про кар’єру. Мій тато хотів, щоб я вивчав економіку, і він почав відмовлятися Христина Бінкліросійських стовпців у Журнал з Уолл -стріт. Раз на місяць, коли я навчався в коледжі, він надсилав мені поштою гігантську пачку її кліпів. Вона використовувала моду як об’єктив, щоб говорити про культуру та бізнес, і я почав бачити моду в іншому світлі.
Моє перше стажування в коледжі було в цьому журналі під назвою Океан, якого більше немає. Я допомагав модному режисерові на зйомках, і ми зробили його в Тіхуані на кільці матадорів, де нас усіх пограбували. Ми часто не могли отримати достатньо зразків для пагонів, тому ми заходили в універмаги і купували те, що не могли взяти в позику. Моя відповідальність після зйомок була спробою повернути речі на тисячі доларів.
Я продовжував навчання на молодшому курсі коледжу Ed2010, де можна було купити заголовки кожного журналу приблизно за 5 доларів та отримати доступ до електронних адрес. Я надіслав електронною поштою кожному редакційному помічнику, якого я міг знайти, і це повністю спрацювало.
Коли я нарешті отримав електронний лист від когось за адресою Vogue, Я холодною електронною поштою Скотт Шуман у Сартаріаліст про те, що одягнути на це інтерв'ю. Він насправді відповів, і слава Богу, тому що я б з'явився в осінньому пошуках серпневого інтерв'ю. Я був у Нью -Гемпширі, тож мій хлопець привіз мене на співбесіду до Нью -Йорка о третій годині ночі. Я пам’ятаю, як переодягався в машині. Справжнє інтерв’ю тривало, можливо, п’ять хвилин, але я пройшов стажування і був над місяцем.
Мій перший день о Vogue було дивовижно. Вони подарували мені міську машину та водія на день. Це була епоха, коли люди були під таким враженням Vogue що вони будуть робити всілякі послуги, щоб потрапити до журналу. Я почав у січні 2008 р.; вони щойно зняли "Випуск за вересень". Значну частину стажування я проводив, виконуючи замовлення для редакторів "Диявол носить Prada".
Як ви перейшли від цього до роботи Вулиця, фінансовий сайт?
Мені сподобалося, що тут є культурні досягнення Vogue на той час, і я спочатку хотів закінчити навчання достроково і негайно розпочати кар’єру в Нью -Йорку. Але як тільки я повернувся до школи в Нью -Гемпширі, у мене була ця дуже дивна реакція. Я вийшов із цього Vogue міхур - я сильно схудла, поки була там, і дуже піклувалася про зовнішність. Це було дуже конкурентоспроможно. Я почав думати, що це не спосіб для мене бути хорошою людиною. Повернувшись у Дартмут, я почав купу волонтерів у таких місцях, як Хабітат для людства.
Я так довго був упевнений, що хотів працювати Vogue в якому я не хотів працювати Vogue більше я не уявляв, що робити. Я пройшов стажування в рекламному агентстві і швидко дізнався, що не хочу працювати в рекламі. Я робив ще купу інтерв’ю в Condé Nast та на вулиці. Я знав, що в 30 років були редактори Vogue які ще отримували обід для своїх начальників, тож я вирішив не йти до Condé Nast. Я не хотів застрявати на стійкій кар’єрній драбині. Я хотів якнайшвидше піднятися вгору.
Я пішов на вулицю, і протягом півроку вони мене підвищили, і в мене була команда з чотирьох осіб. Моя робота в основному полягала в тому, щоб допомогти їм зрозуміти, як залучити трафік і створити голос у Facebook та Twitter, що дуже весело, тому що я нічого не знав про фінанси. Я був дійсно зосереджений на перенаправленні відвідувачів та на збільшення кількості відвідувачів.
Хоча я був стурбований. Я пам’ятаю, коли я закінчував Дартмут, хтось сказав мені, що Дартмут - це велика торгова марка, і він сказав: „Переконайтеся, що ви залишаєтесь за великими назвами брендів. Іноді люди беруться за неясну роботу, коли закінчують навчання, і ти більше ніколи про них не чуєш ». Я був переконаний, що це те, що я зробив - я почав працювати в цій компанії, про яку ніхто не чув, і ніколи не зможу стати великою компанії.
Як ви перейшли з вулиці на Mashable?
Я думав, що Mashable - це майбутнє ЗМІ, і я дуже хотів там працювати - у мене були друзі в Google, які казали: "Mashable - це так круто!" Коли вони відкрили вакансію, я прийняв її. Я також зменшив заробітну плату, яку я робив за кожну роботу, за винятком однієї.
Мої батьки казали: "Що ти робиш - це блог, це навіть не справжня компанія!" Я працював за своїм кухонним столом. Але я мав на власні очі побачити, як ви масштабуєте медіа -компанію. Коли я починав, нас було 12 чоловік, а коли я пішов через три з половиною роки, нас було 160.
Моя робота полягала в тому, щоб копіювати, редагувати весь веб -сайт, запускати Facebook і Twitter, а також якимось чином писати від трьох до семи повідомлень на день, поки у мене не вилиться кров. Тоді це було ведення блогів, а не звітування, тож ви знайдете матеріали в Інтернеті, а потім розкрутите їх Mashable.
Я все ще думаю, що це була одна з моїх улюблених робіт, які я коли -небудь мав, тому що вони дозволяли мені покривати все, що я хотів. Оскільки я цікавився модою, я багато писав би про те, як цифрові технології та електронна комерція руйнують індустрію. Таким чином мені довелося зустрітися з багатьма редакторами, і ці редактори почали читати те, що я писав.
Ви придивлялися до Fashionista як до місця, куди рухатися далі?
Я досяг стелі в Mashable, тому почав шукати роботу. Тоді я дійсно хотів перейти до великого бренду - я хотів престижу та доступу, якого я не міг отримати у Mashable. Мені дуже подобалося: «Я закінчив з модою». Але потім я зустрівся з [генеральним директором Fashionista] щодо того, щоб стати головним редактором, і тоді я дійсно почав думати: "Як би це було зробити?"
Спочатку я не влаштувався на роботу. Вони запропонували мені роботу головного редактора, і я сказав ні. Напевно, я найбільше пишаюся тим, що я запросив [генерального директора Fashionista] на сніданок і сказав: «Ти зробивши величезну помилку, не взявши мене на роботу », і я перерахував усі причини, на які я вважав себе найкращою людиною роботу. Вони повернулися і запитали: "Як ви ставитесь до того, щоб бути головним редактором?" Я був у захваті.
Опишіть, яким був медіа -ландшафт, коли ви починали працювати в Fashionista у 2013 році.
Це був кінець блогів. То був час, коли Розріз і Fashionista були більше схожі на кураторів - ви б подивились, що висвітлюють торгові видання, та узагальнили це. Оригінальних звітів було не так багато, тому була велика можливість. WWD насправді не так добре переходив на цифровий, Бізнес моди на той час ще був допоміжним проектом [генерального директора та засновника] Імрана [Амеда]. Я подумав: «Ми можемо займатися бізнесом, і ми можемо зробити його дійсно доступним для людей, які працюють у галузі або хочу.' Ми почали робити більш оригінальні звіти, саме так я думав, що ми зможемо вижити і виростити своє аудиторії. Це було справді весело. Я пробув два з половиною роки.
Що спонукало вас перейти з цієї посади на фріланс?
Мені дуже бракувало писати, і я відчував себе занадто молодим, щоб бути просто редактором. Мені потрібно було вийти і стати хорошим репортером. Це було важко - ти не заробляєш багато грошей як фрілансер. У мене в голові була така ідея: «Я буду дійсно вільним і просто напишу для Нью-Йорк Таймс.- Але насправді, якби ви просто написали для Нью-Йорк Таймс, ви ніколи не заробляли б достатньо грошей, щоб утримувати себе. Я ніколи не займався комерційною діяльністю, якою я знаю, що займається більшість фрілансерів - я дійсно боявся, що це завадить мені мати можливість виконувати певні види редакторської роботи. Мабуть, це неправда, але я так і думав. Я зробив торгові історії за 2 долари за слово, щоб я міг дозволити собі робити професійні роботи для Нью-Йорк Таймс або Wall Street Journal.
Як у підсумку ви вийшли з фрілансу?
На той момент я жив у Лондоні, і, можливо, я б залишився фрілансером, якби мені не потрібна була віза. На той момент я просто сказав: «Я люблю Лондон, я прийму будь -яку роботу». Мені запропонували два: один у бренді, інший у Condé Nast.
Вони збиралися побудувати цю нову внутрішню частину Vogue хаб, і їм потрібен був хтось, щоб зайти і налаштувати його. Я сказав їм: «Я набагато більше цікавлюся бізнесовою та торговою журналістикою, і мені потрібно, щоб ви спонсорували мою віза. ' Я деякий час не спілкувався з ними, тому написав їм цей електронний лист, щоб сказати, що беру інший роботу. Потім вони почали діяти, сказавши, що вони будуть спонсором моєї візи, оплачуватиму мій переїзд і даватиму мені роботу на повний робочий день.
Поки все це відбувається, я подав заяву на цю візу для технічних підприємців, сказавши, по суті, "я можу приїхати до Великобританії та допомагайте медіа -компаніям у цифровій галузі. ' Тож раптом у мене була ця п’ятирічна віза, і я міг би просто залишитися фрілансером, якби розшукували. Але в той момент я дійсно зацікавився Vogue проекту. Я знав, що одного разу я хочу працювати у Financial Times як редактор моди, і я думав про те, як зробити своє резюме суперконкурентним.
Я почав з того, що допомагав у створенні цього міжнародного Vogue хаб - все це є Vogues, щось на кшталт 27 чи 28 на міжнародному рівні, і кожен день вони відтворювали одні й ті ж функції, наприклад, завантажували на веб -сайти те саме шоу про злітно -посадкову смугу. Компанія сказала: "Це божевільно, нам потрібен центральний центр, щоб ми могли разом об'єднати ці цифрові команди та знайти ефективність".
Як це призвело до того, що ви допомогли запустити Vogue Бізнес?
Компанія подивилася на пейзаж і знала, що друковані ЗМІ, швидше за все, не стануть більшими. Вони шукали нові види діяльності, що приносить дохід, і думали: «Існує можливість публікації B2B [від бізнесу до бізнесу]». Ми провели серію тестів, щоб з’ясувати, чи це може принести дохід, і ми вирішили, що інформаційний бюлетень стане для нас найкращим способом це. Ми отримали кілька сотень розкішних виконавців, щоб зареєструватися як наш пул тестування.
З точки зору редакції, це був лише я - я був письменником, редактором і випадковим редактором фотографій. Спочатку інформаційний бюлетень був раз на тиждень, потім три рази на тиждень, потім щодня. Я б писав про всі види речей різними голосами, і ми бачили, що резонує.
Коли ми розмовляли з читачами з США чи Великобританії, вони сказали:WWD і BoF - це все, що нам потрібно. ' Але ми почали спілкуватися з людьми на інших ринках, таких як Бразилія, Росія та Індія, але це не так, тому що ці публікації не охоплюють їхні ринки. Можливо, вони будуть робити твір кожні кілька років, але [наші читачі] сказали: "Вони ніколи не розмовляють з потрібними людьми, вони не мають авторитету на нашому ринку". Тим часом у нас було близько 20-ти Vogues на всіх цих ринках, використовуючи свої мережі та знання для створення красивих журналів для споживачів. Ми подумали: "А якби ми почали їх видобувати, щоб створити дійсно чудові історії про торгівлю?"
Ми почали розповідати історії місцевого бізнесу, тому що їх там не було. Ось що ми в кінцевому підсумку запустили - ідею, що ми могли б стати справді глобальною цифровою B2B медіа -платформою.
Поговоріть зі мною трохи про вашу поточну роль на Financial Times, що є досить новим. Що ви сподіваєтесь там досягти?
Це робота моєї мрії. Я ніколи не думав, що збираюся це отримати. Але у мене було більше міжнародного мислення, і вони хотіли зробити сторінки більш глобальними. Я також мав досвід роботи в бізнесі.
Я був у ролі три місяці, і, звичайно, це не так, як я думав, що це буде виглядати-я написав свій 180-денний план, а потім стався коронавірус. Тож це був неймовірно цікавий час. Я сподіваюся зробити наше покриття Стилю більш міжнародним та різноманітним за обсягом; поглибити наше охоплення модного бізнесу; і бути більш творчими щодо того, як ми розповідаємо історії, особливо в Інтернеті. У роботі є інші проекти, але я поки не можу про них говорити!
Веселий виклик у Financial Times полягає в тому, що ви не проповідуєте наверненому. Багато читачів не обов’язково цікавляться модою. Я не пишу для аудиторії галузі; Я пишу для людей, які можуть купувати у цих брендів, або цікавляться бізнесом, або є аналітиками, які можуть інвестувати в ці компанії. Вони намагаються зрозуміти, чи буде це творче бачення комерційним. Для веселої аудиторії писати.
Мені, як комусь, хто зайшов у ЗМІ, коли вони дійсно знаходили свою опору в цифровому вигляді, мені цікаво, як ви думаєте, що соціальні медіа вписуються у все це.
Я думаю, що соціальні медіа є фундаментальною частиною роботи журналіста, як для того, щоб побачити, що відчувають і думають люди та індустрія, так і для того, що є частиною ваших результатів. Водночас, соціальні медіа покликані викликати звикання та можуть сильно відволікати увагу - як і будь -що інше - це поміркованість вашого часу та максимізація ваших зусиль.
Хоча це дійсно особиста справа. Я знаю письменників та редакторів, які дуже успішні і майже не працюють у соціальних мережах. Як, наприклад, Кеті Горін - вона насправді нічого не робить у соцмережах.
Раніше я був дуже активним у Twitter, коли був репортером новин, але з віком я став набагато сором’язливішим. Іноді мені хочеться, щоб у мене навіть не було автора. Я так довго працював редактором і звик бути за кадром. Коли ти знову починаєш звітувати, бути майже на переляку, коли люди знають, що це твоя робота.
Будь -яка порада для майбутніх професіоналів модних медіа?
По -перше, майте на увазі роботу мрії, навіть якщо ви абсолютно не впевнені, що таке робота вашої мрії. Я дійсно захоплювався Ванесса Фрідман, і до 23 я мав гарну ідею, що я хочу бути редактором моди Financial Times або близький еквівалент. Для мене постало питання: Як я можу стати найкращим кандидатом на роботу, коли вона відкриється? Приблизно кожні шість місяців я проходив перевірку, щоб переконатися, що я все ще досягаю цієї мети.
По -друге, прочитайте все, що можете. Існує багато фантастичних видань, які висвітлюють індустрію моди - WWD, Бізнес моди, Вестой, Vogue Бізнес, Fashionista, Glossy - а також окремі письменники у великих виданнях, таких як Елізабет Патон у Нью-Йорк Таймс або Марк Бейн у кварці. Підпишіться на їх інформаційні бюлетені, додайте їх у свої RSS -канали, слідкуйте за ними у Twitter чи Instagram і читайте їх щодня. Знайдіть книги, які навчать вас історії історії моди та модного бізнесу. Читайте також поза модою. Дізнайтеся, що відбувається в Китаї та в інших галузях промисловості. Дійсно вчись і допитуйся сталість; це стане великою історією в моді протягом наступних кількох десятиліть. І почитайте чудове письмо, яке не має нічого спільного з модою.
Нарешті, будьте надійними, дотримуйтесь термінів і опануйте свою роль. Багато асистентів та інтернів, з якими я працював, прагнуть написати якомога швидше, що чудово! Але важливо показати, що на вас можна покластися, щоб спочатку виконувати свої обов’язки, включаючи більш нудні частини, такі як адміністратор. Навіть більше ніж хороші кліпи, які налаштують вас на просування. Що стосується письма, вивчіть зміни, які вносять ваші редактори, і навчіться більше не допускати тих самих помилок.
Це інтерв’ю було відредаговане для тривалості та наочності.
Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.