Фото: WorldRedEye/Надано Hearst
У нашій довготривалій серії "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони зламалися і досягли успіху.
Перша історія на першій сторінці Еріка Мази була для Sarasota Herald-Tribune, регіональна газета, в якій він стажувався, коли навчався в коледжі. Був 2005 рік. Заголовок: "Банк крові шукає кохання, але в дусі"(Було це про ніч самотніх у банку крові.)
"Ці роботи вчать вас бути безстрашними і робити все, щоб отримати історію", - говорить він про свої репортажі на Sarasota Herald-Tribune, Майамі Нью -Таймс та Балтіморське сонце, де він порізав зуби, перш ніж переїхати працювати в Нью -Йорк WWDу 2012 році. "Це ставлення, яке Джон Фейрчайлд знаменито називав" приносити додому бекон ", хоча я тоді цього не знав".
Від висвітлення медіа-індустрії тодіCondé Nast-власник торгівлі, Маза став редактором, спочатку в WWD а потім у цифровій команді о Стефано Тончі's W. Це врешті -решт привело його до теперішньої ролі: режисер у стилі
Місто і село, де він пише та редагує історії палаццо родини Феррагамо, ювелірні імперії та зусилля щодо збереження у Венеції. Його ритм, можливо, дещо змінився з роками, але його репортерські корені все ще відчувають себе актуальними і донині.Попереду Маза розповідає про свої кроки вгору по щоглі, джерело його журналістських прагнень і, звичайно, ці легендарні заголовки.
Якби вам довелося пережити найвизначніший момент своєї кар’єри, які великі моменти виділяються для вас, сходинки, які привели вас туди, де ви зараз є?
Я б сказав, що для мене на першому місці в списку лежить репортер ЗМІ Жіночий одяг щодня. Те, як я влаштувався на роботу, само по собі було родзинкою, тому що пізній, великий Пітер Каплан наполягав Ед Нардоса, якимось чином, щоб ризикувати тим, хто насправді не має жодних зв'язків з Нью -Йорком, хто на той час працював у регіональній газеті. Це саме по собі було корисним.
Сама робота була надзвичайно складною, оскільки медіа -колонка за адресою Жіноча Wear повідомлявся та редагувався своєрідним рядом вбивць великих журналістів. Мені здавалося, що мені доведеться багато чого доживати. Це було страшно, тому що його читали всі ці люди, які були набагато більш досвідченими, ніж я, у сфері журналювання. Це також було складним, оскільки в той час Жіночий одяг все ще належав Condé Nast, тому було трохи зловісно звітувати чесно про людей, які також знімали мій чек. Я відчував величезний тиск, щоб зробити це добре, не бентежити себе і виправдати очікування, які передбачає робота.
З’явившись з історіями, про які мені було приємно розповідати, історіями, які, сподіваюся, люди пам’ятають з тих чи інших причин - я дуже пишаюся цим періодом.
Що змусило вас почати роботу? А працювати в моді в Нью -Йорку, починаючи з репортера регіональних газет?
Усі ці речі є певним чином випадковими. Як і будь -який молодий веселий хлопчик, я цікавився модою та модними журналами, але не можу сказати, що планував працювати в моді. Я звичайно не хотів працювати в модних журналах. Я знав, що хочу опинитися в Нью -Йорку - тому що, якщо ти працюєш журналістом, це виглядає як центр медіа -всесвіту, і це було місце, де найбільше мені подобалася робота відбувається. Але я хотів прийти на роботу в журналістику. Я не хотів нікому приносити каву. Я знав, що єдиний спосіб, коли я мав на той час влаштуватися на роботу, - це працювати в регіональних газетах і просто повільно пробиратися по сходах, як це робили раніше.
Так сталося, що коли я працював у Балтіморське сонце, Я писав Tumblr збоку, особистий блог, який був язиковим коментарем про медіа Нью-Йорка. І це привернуло увагу купа жителів Нью -Йорка, серед них Джон Коблін, який був журналістом у ЗМІ Жіночий одяг у той час. Коли він пішов з цієї роботи, він сказав Пітеру Каплану: "Є якийсь хлопець з Балтимора, який, здається, нездорово одержимий Нью Йоркські ЗМІ, він міг би бути хорошим для цієї роботи ". І чомусь Пітер також почув моє ім'я через Френка ДіДжіакомо, тепер редактора в Білборд, хто також рекомендував мене, базуючись лише на моїх кліпах. І Петро сказав: "Хто, до біса, цей Ерік Маза?"
Це те, що привело мене до Нью -Йорка на співбесіду з Пітером - не очікуючи, що я це отримаю, тому що я думав, що вам потрібно буде бути дитиною Нори Ефрон, щоб влаштуватися на роботу в Жіночий одяг щодня. Інтерв'ю було б досить хорошим, тому що це означало б зустріч з моїм героєм, тим, чий папір, The New York Observer, настільки сформовував мою журналістську освіту і дуже інформував мою чуйність та точку зору. Я не знаю, що вони побачили в мені, але Петро та редактори того часу о Жіночий одяг ризикнув.
Якщо повернутися ще далі, то що спочатку викликало бажання займатися журналістикою?
Спочатку це було тому, що ніхто інший у моїй середній школі не міркував такими словами, і це здавалося протилежним. Але також, коли я навчався в старшій школі, я почав читати дуже ранні ітерації Гокера під редакцією Елізабет Шпірс та Хор Січа, які були дуже веселими. І якщо ви читали wокер у ті часи, зрештою ви почали читати колонку ЗМІ о Жіночий одягі врешті -решт ви почали читати цю рожеву газету з Нью -Йорка Спостерігач. Ви відчули смак ставлення і написали, що для мене було неймовірно п'янким, головним чином тому, що мені здавалося, що всі так добре проводять час. Усі ці історії були надзвичайно пустотливими та веселими. Мене приваблювало і це ставлення, і той світ прекрасних речей та богеми, який вони охоплювали.
Моє перше стажування, яке я коли -небудь проходив, влітку після першого курсу коледжу, було в газеті [з], де я і мої батьки оселилися після того, як ми приїхали з Куби, Sarasota Herald-Tribune. Я хотів подивитися, чи не вдасться мені це зробити. Ці папери дійсно роблять вас кроком уперед. Вони змушують вас робити потроху все - змушують вас бити поліцію, змушують вас писати некрологи, змушують вас повідомляти про урагани та корумпованих політиків. Подібне безстрашність добре вам підійде пізніше, коли ви зайдете до кімнати керівників Condé Nast запитати їх, скільки людей вони звільнили за X, Y та Z, навіть якщо вони скорочують ваш чек тиждень. Вони дійсно вчать вас цінувати репортажі про взуття, працювати з телефонами та стукати у двері людей, якщо вам це потрібно виконувати роботу, яка включає повідомлення про історію - що я люблю робити, окрім редагування більшість.
Виходячи з цього, що вас здивувало у висвітленні індустрії моди?
Це вдячність за прекрасні речі. Я пам’ятаю, як я був репортером на задніх сидіннях автомобілів Жіночий одяг, тільки вийшовши з шоу та [слухаючи] Бріджит Фолі, Джессіка Іредейл та Олексій Бадія говорити про них з таким почуттям радості та хвилювання. Цією ціною моди було цікаво бути частиною. Робота в моді вчить вас, що краса сама по собі може бути повною, що вона може відновлювати і змінювати, що вона може бути своєрідною трансцендентністю.
Коли ви починаєте працювати в моді, ви проникаєте крізь кролячу нору, тому що можете побачити a Марк Джейкобс показують, що посилається на певну особу Гельмут Ньютон сфотографуйте, і раптом ви поглинаєте весь Гельмут Ньютон; тоді ви дізнаєтесь про Гай Бурден. Ви продовжуєте вивчати новий словниковий запас, який дуже відрізняється від мого досвіду, який був підходом до звітування "лише факти".
Я пам’ятаю, зокрема, було Марк - Марк Джейкобс показати на одному з пристаней. Це була осінь 2014 року. Кеті Хіллієр та Люелла Бартлі розробляли його на той час, і вони створили сценарій BMX, де дівчата їздили на велосипедах. Саме цей карнавал був збудований лише заради цього 15-хвилинного шоу. Це показало мені таке відчуття можливості, тому що всі ці шоу - міні -діорами, і ці дизайнери, коли вони хороші, схожі на авторів, які уявляють цілі світи за своїм образом. І відчувати себе цілком захоплюючим - це зробити. Я пам’ятаю, як я виходив з цього шоу з гігантською усмішкою на обличчі, бо це так кристалізувало робить моду особливою, а це відчуття веселощів і легковажності та чистої уяви, коли це добре.
Коли ви були в WWD, Ви перейшли від репортера до редактора. Що змусило вас зробити цю зміну?
Рішення було прийняте за мене, повірте чи ні. Я думаю, що я достатньо завдала собі клопоту як журналісту у ЗМІ, ніж мої боси Жіночий одяг сказав: "Давайте виведемо вас із цієї посади, тому що ви хороші в тому, що робите, але надто сильно розлючуєте люди. "Після того, як я почав редагувати The Eye, я дізнався цілу нову сумку трюків, які змусили мене оцінити цю траєкторію роботи більше.
Це навчило мене навчати молодих письменників - деякі з них зараз редагують «Око», як Лі Лі Нордстрем, - і мислити з точки зору загальної картини. Мені довелося загалом подумати про те, де цей розділ вписується у більшу новину. Це дає вам почуття скромності щодо роботи, якої, можливо, ви не завжди маєте як репортер, коли думаєте, що єдина історія, яка має значення, - це черпак, над яким ви працюєте. Як редактор, ви повинні мислити цілісніше.
Крім того, це був мій перший смак спільного характеру журналів та створення редакційного продукту. Як репортеру, вам не обов’язково працювати з арт -директором або з відділом фотографії. Але як редактор, на кухні набагато більше кухарів, і вам доведеться навчитися дипломатично залучати їх усіх. І як молодій людині це не завжди легко. Мій тодішній бос Джим Фаллон навчив нас, що ви отримуєте більше бджіл з медом, ніж з оцтом. Це навчило мене цінувати редакторів, які працювали зі мною раніше, у абсолютно новому світлі.
Від WWD, Ви пішли до W як редактор цифрових функцій. Що надихнуло цей крок?
Я думав, що бізнес тривалий час рухався в новому напрямку, і, незважаючи на те, що я думаю, що журналісти газет є деякими з найуніверсальніші та найосвіченіші [люди] для цифрової реальності, я ніколи не мав повністю цифрової роботи, тому мені здалося, що це був хороший час, щоб це відчути 24/7.
У той час, W мав дуже голий персонал та інфраструктуру. Початок того, чому я повинен прийти з обох Дірк Стенден, який на той час був цифровим директором, і Стефано Тончі, тоді головним редактором, полягав у тому, що Конде Наст інвестував у W. Якби я пішов туди, я міг би збудувати щось з нуля - що я і зробив, я відчуваю.
Ви приєдналися Місто і село у 2018 році, як директор стильових функцій. Це більш зосереджена на друку роль. Що змусило вас перейти до іншої назви, але також повернутися до цього формату?
Ви також добре знаєте, що темп роботи в Інтернеті повний робочий день виснажує. Це залишає дуже мало часу, щоб мати якусь подобу балансу між роботою та життям. Кожен, хто працює над цифровими властивостями - особливо редактори - відчуває це загострення або тиск, щоб не відставати від циклу новин. Я опинився у стресі, який не вірився. Можливо, це було пов’язано з тим, що за цей час виповнилося 30, але я просто хотів уповільнити швидкість. Тому, коли Стеллен Воландес звернувся до мене за вакансією, я оцінив ідею повернутися до більш нормального темпу виробництва.
Коли я приєднався Місто і селоМи всі все ще працювали за прискореним графіком, як звикли вести себе журнали, але це було принаймні щось на крок назад від марафону, що W був.
Але в цьому був ще один елемент: Місто і село - історично, і особливо за час, який мав Стеллін, - дуже цінує хороше письмо і хороших письменників. Я знав, що зможу запропонувати письменникам гідну заробітну плату за їх невтомну працю таким чином, як тоді, коли я був там W, Мені довелося мінятися і жебракувати. У мене не було хорошого способу оплати письменникам. Я дуже чекав, коли подзвоню людям, які мені подобаються, і зможу дати їм пристойний тариф.
Отже, ми повинні поговорити про лінії прикриття.
Ну, я вступлю до цього, сказавши, що Стеллін - королева ліній покриття. Багато з них надходять прямо з її мозку або з речей, якими вона зачарована. «Буржуа? Moi? " - це творіння Stellene.
Іноді ми під час створення проблеми придумуємо титульні листи - те, що, можливо, не зовсім підходить для сторінки, - але вони часто нагадують жарти всередині. Ми отримуємо обкладинку, і Стеллін надсилає її до кількох старших редакторів, таких як Даніель Штейн та Адам Рате, і ми всі відкидаємо ідеї через Slack або електронною поштою. Іноді це відбувається за обідом в офісі Стеллін.
Створення лінії прикриття в Місто і село це як коктейльна вечірка на піку: усі пліткують і намагаються домогтися від себе та один одного різними жартами та ідеями, які привернуть увагу. Я не знаю, що за цим стоїть дуже витончена стратегія, окрім того, як я вважаю, у нас є самосвідомість щодо журналу, і нам подобається жартувати над думкою про те, що Місто і село знаходиться у більшій уяві. Місія журналу з самого початку полягала в тому, щоб розважати, навчати та радувати. Сподіваємось, ці заголовки задають тон тому, що ви збираєтесь читати.
Писанок дуже багато, і це нагадує мені те, чого я навчився Жіночий одяг. Найбільш вдалими були ті історії, де тема твору не знала, що вони були автором, але всі інші читали між рядками і розуміли, що ця особа щойно була висміяли. Це інформує мою чуйність, коли я пишу заголовки для своїх оповідань або допомагаю налаштувати заголовки-багато подвійного враження та багато підморгування.
У вас є улюблена лінія розкриття за всі часи?
«Буржуа? Мой? " - там нагорі. Але є ще один, для якого ми придумали історія, яку написав Джон Броді: "Мамо, ми багаті?" До речі, усі ці заголовки призначені для читання вголос, як шаради. Ви повинні розігрувати їх для своїх друзів і сім'ї.
А як щодо улюблених історій, які ви писали чи редагували протягом усієї своєї кар’єри?
Коли я був у Жіночий одяг, одна з найжорсткіших історій, про які я мав повідомити, - це про те, як Анна Вінтур стала художнім керівником Condé Nast. Ми отримали підказку, що оголошення надійде, що було досить монументальним для Condé Nast та для промисловості. Я зателефонував своєму найкращому джерелу в Конде, і ця людина сказала мені: «Не турбуйся про це. Ми можемо говорити вранці. Нічого не зламається ". І, звичайно, тієї ночі, Ерік Вілсон повідомив новину в Нью-Йорк Таймс, і ми відчули себе зовсім зненацька. Твір, над яким мені довелося працювати, був підписом Спостерігач, що є історією інтерпретації другого дня-якось мені довелося попрацювати над усіма своїми джерелами на наступний день після того, як ця історія розпалася, і отримати твір, який би впорався Жіночий одяг і поставити все це в контекст. Це призвело до одна з моїх улюблених провідних історій, які я коли -небудь писав, що насправді придумав Джим Фаллон.
При W, Я пам'ятаю твір, який написала Нелл Сковелл на піку слухань Джеймса Комі про те, як вперше чоловік проходив лікування скептицизму, який жінки зазвичай сприймають, коли виступають у ролі викривачів або викликають тривогу щось. Це здавалося дуже потужною історією, не лише тому, що вона була своєчасною, і це був не такий фрагмент, який ти зазвичай бачиш у стиль життя, але тому, що його написав цей чудовий, обдарований письменник, відомий переважно комедійною творчістю, але який має неймовірне емоційна глибина.
І о Місто і село, одне з моїх улюблених нещодавно історія «Зберегти Венецію», яку написав Крістофер Боллен. Це такий чудовий шлюб слів та образів завдяки невтомній праці однієї з наших фоторедакторок Неліди Мортенсен. Я знав, що Крістофер напише чудовий вірш місту, яке він завжди любив, але я просто не очікував, що це буде так дивно, як це було досі. Ми опублікували цю історію в Інтернеті, коли Італія почала закриватися через коронавірус - раптом вона набула зовсім нового значення.
Як людина, яка своєю роботою побачила моду з багатьох різних точок зору, що вам зараз цікаво у галузі?
Видання моди особливо актуальне зараз, я думаю, тому що ми всі на IV капелі жахливих заголовків та новин. Видавництво моди пропонує відволікання, полегшення, перепочинок. Він пропонує спокій краси. Я не можу згадати час, коли це могло б бути ціннішим за сьогодення, саме тому, що ми так бомбардуємо жахливими новинами в інших місцях. Іноді приємно загубитися в модній історії та трохи пофантазувати, навіть якщо ми читаємо Нью-Йорк Таймс попередження одночасно.
Індустрія моди, я думаю, переживає розрахунок на відміну від усього, що вона коли -небудь відчувала. В історії були інші періоди, коли траплялася біда, і це був один з найтворчіших періодів для творчих людей, які виконують чудову роботу. Я не знаю, що мода припиниться через коронавірус - я думаю, що це лише знайде більше способів стати цікавою, і це може стати ще дивнішим. Я з нетерпінням чекаю на все, що це виглядає, і з нетерпінням чекаю періоду, коли вони є навколо більше ексцентриків, ніж було донедавна, коли все здавалося настільки корпоратизованим і чистий. Якщо ми отримаємо більше виставок молодих дизайнерів, химерних і дурних, це чудово.
Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.
Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримайте нас прямо у свою поштову скриньку.