Як режисер стилю "The Cut" Ребекка Рамсі проклала друк та цифровий шлях у моді

У нашій довготривалій серії, "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди, про те, як вони зламалися і досягли успіху.

Стилісти мають репутацію екстремальних особистостей, часто примхливих і наполегливих, без гумору та дисциплінованих. Але 34 -річна Ребекка Ремсі кидає виклик будь -яким традиційним узагальненням. Вихована в штаті Мічиган, вона швидко сміється, скромно і прямо, пояснюючи, як вона перевищила очікування - як її власні, так і параметри її посадових інструкцій - протягом усієї її кар'єри, що працює в Condé Наст, Розрив а зараз о Нью-Йорк журнал, як нещодавно просунутий директор стилю Розріз. "Я намагаюся бути справді легковажним і викликати сміх у людей", - сказала вона про свій темперамент на зйомках зі знаменитостями, моделями та постійними жителями Нью -Йорка. Позитив, яким вона, природно, випромінює, без сумніву, пов’язаний з її успіхом.

Незважаючи на її нинішнє звання, стати її стилістом не було її метою, коли вона розпочала свою кар’єру помічником на ринку

W у 2005 році. За свої п’ять років там вона пробралася, щоб подорожувати світом на гучних зйомках із найкращими фотографами та стилістами у бізнесі. Після "розривного року", як вона її називає, працює на Патрік Робінсон у всеамериканському роздрібному магазині вона повернулася до журналів, прагнучи знову опинитися на передньому краї новинок тижня моди. Я говорив з Рамзі перед місяцем моди про те, як вона почала, про найбільші уроки, які вона навчилася за цей час, і чому Розріз бачить моду на відміну від інших.

У коледжі ви знали, що хочете працювати в моді чи журналах? Ви стажувалися?

Я хотів бути письменником. Я працював на Michigan Daily, яка була студентською газетою в коледжі, а я - редактором мистецтв. Ми зробили першу модну зйомку в Мічиган ДейлТак, коли я був молодшим, я отримав електронного листа від Meenal Mistry. Meenal схожа на мою хрещену маму. Вона працювала на Wщоденне носіння прикмети і вони звикли робити це, що називається питанням коледжу, і вони подорожували і розмовляли з дітьми про стиль. До закінчення курсу коледжу я жив у Нью -Йорку і був стажистом у Фітнес журнал. Коли я закінчив навчання, я мав пройти співбесіду в W і я був такий, Я закінчую навчання, я не можу прийти! Так це провалилося. Після закінчення коледжу я пішов на видавничий курс Колумбії, який займає шість тижнів. У частині журналу я був головним редактором підробленого журналу під назвою Eye Candy. Це було так смішно - у мене все ще є.

Що ви робили між програмою і врешті -решт отримавши роботу W?

Я працював у Елле [як помічник редактора] протягом семи місяців. Це була моя перша робота, і я отримав її через видавничий курс Колумбії. Я допомагав Міранді Первес, яка раніше була їхнім живим редактором. Я любив працювати з ними над домашніми речами, але мені було 23 роки - я не міг стосуватися кількості ниток або срібла. Я все ще підтримував зв'язок з Мееналь, і вона сказала: "Там є робота W відкрити, вам слід взяти інтерв'ю для цього ", і я це зробив, і я отримав, і я був там п'ять років.

У цей момент ви знали, що не хочете зосереджуватися на письмі?

Я підкреслював, що пишу, і все ще дуже хотів працювати в моді. Було б набагато веселіше допомогти стати частиною пагонів, навіть як просто знаходити речі, а не бути на знімальному майданчику. Тому я скористався шансом. Я почав працювати помічником на ринку [і] керував Парижем та Міланом. Я б просив у Dior та Prada кожну зйомку і повідомляв стилісту. Я допомагав Тріні Ломбардо, яка на той час була директором ринку. Я швидко навчився.

Алекс Уайт був директором моди та Камілла Нікерсон був редактором моди та Карл Темплер - вони всі такі чудові і талановиті, і всі вони мають свої речі, які їм подобаються. Я б навчився, якщо я дивлюсь шоу, і щось у ньому має ухили, я начебто, О.г, це чудово для Олексія. Ми повинні були переконатися, що бренди розстріляні, і той, хто знімав більші історії чи перші, зазвичай мав обирати з найкращих речей. Наприкінці сезону ви переконалися, що всі бренди отримують необхідне покриття. І я почав виходити на зйомки.

Як це сталося?

Я провів цілі сезони зйомок разом з Камілою Нікерсон, а я згуртувався з Алексом. Незважаючи на те, що у неї були помічники, вона часто привозила когось із таких аксесуарів, як Шиона Туріні або Бей Мандельбаум, а потім хтось із готового одягу, я. Це було дивовижно, багато подорожей, багато клопіт. Я пам’ятаю, як упаковувався в темряві в каньйоні в Іспанії для Зйомки Девіда Бекхема і мислення, Сподіваюся, у мене все вийшло!

Перебування на знімальному майданчику щось пробудило в мені, але я ніколи не думав, що збираюся стилізуватись. Я знав, що хочу зробити щось із візуальним внеском. Але я ніколи не відчував, що збираюся переїхати туди, і я почав чути про ці концептуальні вакансії - у Дж. Крю вони були, багато великих брендів. І хтось із Gap розповів мені про [відкриття].

Ви не вагалися покинути світ редакції?

Я дуже сумував за цим, коли був [у Gap]. Ваш перший сезон, коли ви не на тижні моди, і ви бачите це зі свого комп’ютера... це як повна мода FOMO.

Якою була ваша роль у Gap?

Ми будували кімнати, як кімнати для стилізації, у певному сенсі висміюючи колекції. Я працював у Патріка Робінзона. Він був великим чемпіоном у тому, що ми творчі мислителі і сиділи з командою дизайнерів, але поза ними. Це допомагало дизайнерам формувати колекцію, придумувати бачення. Ми намагалися бути більш відкритими та менш буквальними.

Чого ви там навчилися?

Як люди купували по всьому світу. Тоді я почав помічати блоги вуличного стилю та вуличну фотографію, просто дивився на них знову і знову і виривав журнальні фотографії. Ми просто бігали по всьому світу. Ми багато разів їздили до Копенгагена, Стокгольма, Берліна, Парижа, Лондона. У нас були бюджети, щоб купувати речі.

Програму спочатку демонтували або ви пішли з неї першою?

Патрік пішов. Він був нашим найбільшим чемпіоном і ми були його командою. Він усіх нас найняв. І я просто пропустив редакцію, скучив за новизною. Була можливість о Пощастило [як редактор ринку]. Я відчував, що це дійсно чудовий наступний крок, щоб поєднати те, чого я навчився W і в Gap. Подобається, О, з Баленсіагою не працював Пощастило перш ми повинні спробувати з ними попрацювати, але в той же час, ось доступний комерційний твір від них, не будучи таким вигадливим.

Що найбільше вилучило з Gap? Ви розробили стиль стайлінгу?

Я не думаю, що я це зробив, поки не був тут [о Нью-Йорк]. Мене [найняли] бути першою гібридною роллю між друком та Інтернетом. Я був би редактором моди, працюючи з Емі Лароккою [Нью-Йоркросійського директора моди] над нашою напіврегулярною серією під назвою «Модники», і я б працював над цими двома питання моди з нею. Я б також робив речі для Розріз - слайд-шоу, підсумки тижня моди, речі, орієнтовані на ринок-і у нас вийшла серія під назвою "Out of the Box", і я познайомився зі своїм другом [фотографом] Еріком Мадіганом Хеком, оформивши один із цих знімків. Ось тоді все по -справжньому і пішло, і я подумав: О, я можу це зробити.

Я завжди бачив, що можу щось стилізувати, але не знав, чи є у мене впевненість це зробити, попрацювавши на величезні імена в тому світі. Але Інтернет став новим рубежем, і це також були нескінченні сторінки. Ми могли б знімати всі потрібні нам бренди, але також могли б підтримувати молодших дизайнерів, тому що у вас є все це додаткове місце.

У вас було більше місця, щоб знайти свій голос за допомогою онлайн -зйомок?

Так, я так думаю і Стелла Багбі [директор редакції Розріз] є таким чемпіоном, який дозволяє нам пробувати речі. Моєю першою великою перервою в друку стала Ель Феннінг. Це було єдине ціле Вілл Бавовна історія, і це був наш модний випуск, весна 2013 року. Ми з Джоді Куон, нашим фоторежисером, зустрілися з Уіллом Коттоном і просто провели два дні з Елль Феннінг і стилізували її. Вона така класна, і просто мати там Джоді, яка мене підбадьорювала, було так: О.Кей, я хочу це зробити, мені подобається це.

Як ще змінилася ваша робота з плином часу?

Я почав їздити в Європу, чого ця робота ніколи не робила. І Розріз отримував захоплення оригінальною фотографією та вуличним стилем, і ми хотіли внести свій внесок, ми хотіли пограти у цю гру, і ми користувалися більшою повагою у світі журналістики.

Ваше підвищення до стильного директора від старшого редактора моди у грудні формалізація цих змін чи зараз щось змінилося?

Я думаю, що це була формалізація, але моя робота дуже змінилася. Я все ще працюю над двома [модними] питаннями з Емі, і в кожному окремому питанні, над яким я працюю зі Стеллою Розріз сторінок. Я думаю, що я просто хотів зробити більше. Мені подобається працювати зі Стеллою Багбі, мені подобається працювати з її командою. Зараз ми всі сидимо разом, що має сенс, тому що ми всі працюємо над одним і тим же. Деякі люди пишуть для сайту, але згодом у них з’явиться фрагмент у Щодня Intel розділ журналу або Розріз сторінок.

Як би ви описали Нью-Йоркросійська модна естетика?

Я думаю, що ми не хочемо висвітлювати моду так, як це роблять усі інші. Іноді всі журнали знімають однакові погляди, і це нормально, якщо є новий спосіб показати це, тому що ми також знімаємо пізніше за всіх. Думаю, у нас є почуття гумору Нью-Йорк журнал. Ми щойно розповіли про це чоловіче волосся і цей пан Ватару [Шимосато] мав волосся довжиною до попи, і він позував з ним оголеним. Просто намагаюся мати почуття гумору і ніколи не відчувати себе занадто комерційним, але все ж проштовхую його.

Чи були колись у вашій кар’єрі особливо перетворюючі зйомки, які все ще впливають на вас?

Ми зробили зйомку Тильда Свінтон, коли я був у W. Це були Камілла Нікерсон, Юрген Теллер і [Суїнтон] зіграли різних персонажів нью -йоркських особистостей - будь то доайен з Верхнього Іст -Сайду, колекціонер мистецтва - усі ці персонажі. Було просто дивовижно допомогти знайти речі для цього і подумати про всіх цих різних жінок і нескінченно обливати цих персонажів, а не одяг. Тому що я відчуваю, що зі мною іноді таке трапляється: мені подобається ця колекція Gucci, я дуже хочу її зняти, але іноді ти думаєш, чи підходить це персонажу?

Які цілі ви зараз думаєте?

З новою роботою я намагаюся залучити до роботи більше стилістів та фотографів, тому що ми все можемо. Тепер у нас є можливості - ми позиціонували себе як гравця, і у нас є ці відносини з цими брендами. І це те, над чим я дуже наполегливо працював над PR та дизайнерами. Ми також робимо більше з чоловічим одягом. І фотографічно кажучи, я хочу отримати більше від студії. Зараз я зробив так багато студійних зйомок, я хочу більше включати середовища.

Як і РозрізПокриття Росії розширило минулу моду, це звільнило вас від того, щоб ви були менш всеосяжними чи більш вибірковими?

Ми все ще всеосяжні в цьому у нас є відгуки Ми охоплюємо все - від чоловічого до Сіднейського тижня моди. Але ми також охоплюємо стильові племена, як справді нішові групи жінок, які можуть не викликати резонансу у читачів у цілому, але людям все одно буде цікаво їх побачити. Я відчуваю, що ви не можете цього зробити в інших місцях. Я думаю, що це просто дух Розріз; ми сприяємо розвитку творчості, хочемо спробувати щось нове. Ми не будемо щось пробувати.

Це інтерв'ю було відредаговане та скорочене.