"Якби я цього не зробила, я б не знала, що робити", - сказала Донна Каран Нью-Йорк Таймсменше року тому. Каран та її давня публіцистка Патті Коен висловили стурбованість тим, що материнська компанія бренду LVMH не приділила їй належної уваги. "Я хотіла б більше працювати з ними, але Vuitton дала мені холодне плече", - сказала вона.
Протягом трьох місяців LVMH знову залучився, найняти Кароліну Ерреру, керівника Каролін Браун на посаді нового генерального директора Донни Каран Інтернешнл. У квітні 2015 року Браун призначив дизайнерів Державної школи Дао-І Чоу та Максвелла Осборна як творчі керівники DKNY, використовуючи момент вуличного одягу, в який етикетка середньої цінової категорії так чудово вписується.
У травні, Коен оголосила про вихід на пенсію. А зараз липень, і Донна Каран також йде у відставку. Її план - присвятити свій час фонду Urban Zen, який вона заснувала у 2007 році. "Ми з LVMH прийняли це рішення після довгих пошуків душі", - сказала Каран.
Незалежно від того, хотіла вона піти чи ні, роль Карана у підйомі американської моди не можна ігнорувати. Можливо, вона найбільше відома своїми "сімома легкими предметами"-гардеробом, який зміняв уявлення американських жінок про одяг, коли він був представлений у 1985 році. Але вона також була однією з перших дизайнерів, які зробили публіку своєї компанії. У червні 1996 року Donna Karan International дебютувала на Нью -Йоркській фондовій біржі. Це була нерівна дорога, про що репортер Тері Егінс зобразила у своєму обов’язковому прочитанні 1999 року ».
Кінець моди"" Нажаль, виступ Донни Каран... кинула темну тінь на весь сектор ", - написала вона. У той час як акції дебютували за 30 доларів за акцію, їх купили лише за $ 10,75 за акцію LVMH у 2001 році.Донна Каран уклоняється на весняному шоу DKNY 2015 року. Фото: Пітер Майкл Діллс/Getty Images
Якщо не брати до уваги погану продуктивність Уолл -стріт, глобальна привабливість Карана була зрозуміла LVMH усі ці роки тому. Третина тріумвірату - Донна, Калвін і Ральф - перетворили американську моду на серйозну бізнесу, пишний одяг Карана відрізняється, таку якість досягти в ній стає все важче промисловості. Але бренд так і не розробив інші категорії - наприклад, взуття та сумочки - так, як це повинно було бути, а колекція чоловічого одягу скоротилася. Фундаментом бізнесу Donna Karan був готовий одяг. Для найуспішніших брендів LVMH шоу злітно -посадкової смуги - це платформа для розповіді історій. Справжній бізнес - це аксесуари: аксесуари та краса.
У своїй заяві LVMH заявила, що призупинить лінію колекції Donna Karan на невизначений період часу. Не буде головного дизайнера, показів злітно -посадкової смуги. Натомість конгломерат збирається зосередити свої зусилля на DKNY, яка все ще має достатньо енергії. (Буде цікаво подивитися, чи продовжить Аліза Ліхт, Донна Каран та відома публіцистка та зірка соціальних медіа DKNY, працювати з Чоу та Осборном.)
30 -річчя шоу Донни Каран у лютому 2014 року. Фото: Нілсон Барнард/Getty Images
Тенденція скорочення компанії до одного бренду набирає швидкість у моді. У 2011 році компанія Dolce & Gabbana покінчила з D&G, про це заявив Марк Джейкобс скласти Marc by Marc Jacobs цього року стане головною лінією Fifth & Pacific тепер лише Кейт Спейд і Компанія, мінус навіть Кейт Спейд у суботу. Стратегія більшості цих брендів полягає в тому, щоб попрощатися з її дешевшою маркою. У випадку з Донною Каран LVMH робить навпаки, зосереджуючись на неспокійній середині сучасного світу. "Просунутий сучасний", який включає більш дорогі, але не зовсім дизайнерські бренди, такі як 3.1 Phillip Lim та Alexander Wang, процвітає. Як і бренди, які опускаються нижче сучасної ціни, такі як Whistles, Club Monaco і так, Zara. Можливо, LVMH трохи змінить ціноутворення DKNY, щоб краще конкурувати з цими брендами - хоча в якому напрямку, це поки не зрозуміло.
Звичайно, має сенс те, що LVMH тримає майбутнє бренду Donna Karan відкритим. Можливо, з’явиться правильний дизайнер - дизайнер, здатний використати бачення Каран так, як вона ніколи не могла б. Але прикро, що зараз не час. Бачення Карана про великі светри, кочові штани та боді чорного, сірого та верблюжого ніколи не було більш актуальним. Протягом останніх шести місяців я опинявся у пошуках «Céline» та «The Row» у торгових стелажах універмагу, лише щоб витягнути колекцію колекції Donna Karan з подібним почуттям. Іронічно, чи не так?
Потік зображень, які з'явилися вчора в Instagram - найбільш помітно, що їх опублікував дизайнер ювелірних виробів Дана Лоренц та Vogue редактор -внесок Сара Браун - посилило почуття, що ідеї та ідеали Карана є такими ж актуальними сьогодні, як і 30 років тому. Що LVMH робить із цим поняттям, ще належить побачити.
Фото на першій сторінці: Нілсон Барнард/Getty Images