J.Crew відтворює безпеку на весну 2016 року, а DKNY отримує перезавантаження

Протягом останніх кількох місяців Дж. Крю перебував під суворим увагою. Після років послідовного зростання продажі жіночого одягу за останні квартали погіршилися, викликавши раунд звільнень і повалення чотирирічного керівника жіночого дизайнера Тома Мори у червні. Генеральний директор Міккі Дрекслер, який разом з президентом та виконавчим креативним директором Дженною Лайонс очолив трансформацію Дж. Крю з втомлений сукняник для вчителів перетворився на динамічного роздрібного магазину для розваг, модних, але все ще доступних товарів за останні 12 років. пообіцяв відновити свою увагу до продуктів спадщини та скоротити інвестиції на шляху до бренду. Тим часом, Somsack Sikhmounmuong, який сприяв різкому зростанню продажів Мадевелла за останні два роки привезені до Дж. Крю, щоб керувати його жіночим дизайном - хоча він не керував дизайном весняної колекції, показаної в центрі Манхеттена в середу.

Для тих, хто любив фазу перемоги Дж. Крю, як я, це була невтішна колекція. Зникли яскраві тони ювелірних прикрас, барвиста бахрома, перфорований штучний хутро та іноді авантюрні крої, які так радували нас минулими сезонами. Ліонс заявив, що компанія переглядає свою ДНК, і це показало консервативні надрізи та відбитки колекції. Палітра була приглушена - це поєднання хакі, армійсько -зелених та вицвілих пастельних тонів, що походять від натхнення сезону в пустелі. Домінуючими були смуги, поряд з гінгемом і плед. Блестки виглядали, але лише помірковано, на блідо-сорочці в шотландську клітку та блейзері, а також на смугастій танкері та спідниці-максі у відтінку веселки. Найменш традиційно вирізаною деталлю була сукня без плечей у сіро-зеленому кольорі з укороченими рукавами-дзвіночками і подолом сорочки-тобто, силуети були зовсім не авантюрними.

На щастя, Дж. Крю не відмовився від своїх трюків у стилістиці, що допомогло додати захоплення презентація: вицвілий Оксфорд у смужку веселки поєднувався зі спідницею макси лише у відповідні смужки яскравіше; Навколо оксфордських сорочок зав'язані хустки; синьо-білу смугасту траншею з потрощеними рукавами носили відкритою, щоб виявити відповідну сорочку та джинсову спідницю-олівець. У цьому, сказав вічно чарівний Ліон, суть: запропонувати носні речі, які можна зробити "трохи більш дивовижними" за тим, як вони поєднані.

Аксесуари теж викликали хвилювання: босоніжки на підборах на підборах у поєднанні кольорових пледів; муфти, вкриті рядами яскравих пластикових квітів; поворот на сандалі з пряжкою доктора Шоллса у блискучих та біло-лакових тонах; та шари барвистих ювелірних прикрас, зазвичай квіткових. Вперше Дж. Крю випустила власні сонцезахисні окуляри, виконані у звичних для них стилях фанатів та авіаторів у різних кольорах.

Я запитав Ліонса, який чудово виглядав у комбінезоні в плед з плеча з колекції, як вона поводиться з усією увагою преси. "Я мушу це слухати, тому що я маю знати, що відбувається, це моя робота", - сказала вона, додавши, що не може приймати надто багато цього близько до серця. "Зрештою, завжди знайдуться [люди], яким не подобається те, що ми робимо, і я сподіваюся, що завжди будуть люди, яким подобається те, що ми робимо. Але, знаєте, я думаю, що іноді це може бути добре. Як би важко це не було, я думаю, що це допомогло нам вести дійсно здорову розмову про нашу ДНК, якої ми не мали б інакше ".

Тим не менш, я не хочу бачити, як Дж.Крю грав на безпеці в той самий момент, коли він повинен подумати про те, як змусити покупців знову бути в захваті від бренду.

Хвилювання - це саме те, на що сподівається LVMH новопризначених творчих директорів Дао-І Чоу та Максвелл Осборн-популярний дизайнерський дует, що стоїть за вулично-крутим лейблом Державна школа - принесіть DKNY тепер Донна Каран і Джейн Чунг не в кадрі. (Ну, здебільшого: Каран дійсно ввічливо виглядав у першому ряду.)

DKNY міг би зберегти місце проведення невеликим та ексклюзивним - до колекції був такий великий інтерес - але все було навпаки напрямку, перетворюючи печеристий сірий зал у надрах Всесвітнього торгового центру Plaza на найдовшу злітно -посадкову смугу, яку я коли -небудь мав бачив. Це означало багато сидінь у першому ряду та багато часу на вивчення одягу: рифи на костюмах із смугастими тканинами та білі сорочки, важкі за асиметрію, що платно вшанування найдавніших колекцій DKNY середини та кінця 80 -х років (були навіть наплічники, і вони працювали.) Одяг не був найзахоплюючим чау і Осборн коли -небудь робили, але вони заклали деякі міцні естетичні основи для нового DKNY і довели, що дизайнери можуть зіграти в сучасному простір; не важко уявити, що цей одяг, розвішений поряд з 3.1 Phillip Lim та T від Alexander Wang.

Пізніше того ж вечора, Грег Лорен влаштував шоу - він перший продемонстрував виключно жіночий одяг. Подивившись трохи на минулу роботу Лорен, я очікував багато рваних країв і гранжу; чого я не очікував, так це вражаючої схожості між його шоу та шоу його дядька, Ральфа Лорена. Існувала безсумнівна подібність у кастингу та стилістиці моделей і навіть, часом, одягу; Я майже впевнений, що у мене випала щелепа, коли модель вийшла, тримаючи спідницю своєї шовкової сукні з упередженим боком-все це можна було підняти прямо з шоу дядька. Елементи гранжу все ще були там, змішані з великою дозою вестерну, так що колекція виглядала як залишки колекції Ральфа Лорена в кінці фільму жахів на західну тематику. Тим не менш, це змусило мене задуматись, чи є у Грега амбіції взяти на себе творчі обов'язки свого дядька, або він просто взяв на себе занадто велику допомогу від кастингу та стилю Ральфа.