Що потрібно робити брендам, працівникам, урядам та нам після трагедій у Бангладеш

Я прокинувся сьогодні вранці новини що в Бангладеш сталася чергова пожежа на фабриці швейних виробів, в результаті якої загинуло 8 працівників нічної зміни. Колективне похитування головами - це порядок, перш ніж ми перейдемо до найнеобхідніших наступних кроків модні бренди, уряд Бангладеш, швейні групи, а ми, «модниці», повинні приймати. Унаслідок загибелі 900 робітників швейної промисловості та їх підрахунку

24 квітня фабрика "Рана Плаза" розпалася це найстрашніша катастрофа в історії швейної промисловості. На жаль, немає гарантій, що він останній. Відразу після розпаду, Я закликав бренди почати притягати свої фабрики до відповідальності, а ми - протистояти купівлі швидкої моди.

Явна правда: бойкот брендів завдає ще більшої шкоди цій делікатній ситуації. Хоча ми повинні пам’ятати, де робимо покупки, недостатньо просто купити урожай, покататися на сонячних променях і відвернутися. У Бангладеш проживає 3,6 мільйона працівників швейної промисловості, а минулого року він заробив 18 мільярдів доларів експорту одягу, поступаючись лише Китаю. Для молодих жінок у мусульманській країні, що розвивається, робота у швейній промисловості - це шанс заробити на життя, продовжити освіту та відкласти шлюб за власним бажанням. Згідно з дослідженням професора економіки Єльського університету Ахмед Мушфік Мобарак, «Подвоєння робочих місць у швейному виробництві призводить до збільшення ймовірності того, що 5-річна дівчинка навчається у школі на 6,71 %».

У інтерв'ю з Прамілою Джаяпал за адресою Нація, Калпона Актер, виконавчий директор Бангладешського центру солідарності працівників (і колишня дитина) швейний працівник) каже: «Ми дійсно не думаємо, що не купівля - це рішення для нас... бойкот не допомагає нас. Натомість ми хочемо, щоб люди писали листи Walmart, розмовляли зі своїми громадами та друзями про те, що відбувається, підвищували голос і протестували в магазинах своєю фізичною присутністю. Ми хочемо, щоб американські споживачі сказали: «Ми спостерігаємо за вами, і вимагаємо від вас уваги».

Пані Актер також щойно закінчила її Закінчення туру «Смертні пастки»разом із Сумі Абедін, що пережила пожежу на заводі Tazreen 24 листопада 2012 року, де вони спілкувалися аудиторії щодо вимагання компенсації та відповідальності за пожежну та будівельну безпеку від таких компаній, як Wal-Mart.

Що може завдати ще більшої шкоди?

Компанії, які вирішили повністю вивести свій бізнес. Дісней підтверджено її нова політика дозволених країн-джерел на початку цього березня «перевести виробництво товарів під брендом Disney з країни з найвищим ризиком... для більш ефективного зосередження наших ресурсів... у місцях, які з більшою ймовірністю будуть постійно вдосконалюватись у роботі умови ".

Зміна політики Діснея відбулася швидко після пожежі на фабриці Tazreen, де нібито в попелі були виявлені обгорілі залишки одягу, прикрашеного Міккі Маусом. (Дісней заперечував укладення контракту з заводом у Тазріні.) Але скорочення компанії з Бангладеш та інших країн із "найвищим ризиком" не покращить ситуацію.

Давай, зараз. Ми всі знаємо, що вилучення не працює. Це безвідповідально. Це не рішення.

Згідно з Елізабет Клайн, автор Переодягнутий: шокуюче висока вартість дешевої моди, «увесь рух етичної моди торкається п’яток цих брендів». «[Нам потрібен] двоступеневий підхід, там, де споживачі повинні тиснути на бренди, щоб покращити умови безпеки, і бренди мають змінюватися ", - сказала вона каже. "Ми на поворотному етапі"

За даними Вашингтона Консорціум прав працівників, вартість світової швейної промисловості для того, щоб привести стандарти безпеки фабрик Бангладеш до норм відповідно до Бангладешська угода про пожежну та будівельну безпеку:

3 мільярди доларів за 5 років.

Вартість для споживачів цієї модернізації на 4500 заводах:

10 центів за одяг. Щоб отримати додаткову копійку, перевірте свої зчеплення та кушетки.

Міжнародна організація праці Організації Об’єднаних Націй (МОП) закликає великих роздрібних торговців, таких як Walmart, H&M та Gap, підписати Бангладешську угоду з пожежної безпеки та будівництва. У період з 1 по 4 травня відбулися вирішальні зустрічі на високому рівні між брендами, робочою силою та державою щодо прийняття угоди. За даними МОПуряд Бангладеш має ініціювати план дій щодо поліпшення умов праці, включаючи «найм 200 осіб» додаткових інспекторів протягом шести місяців та збільшення бюджету для 800 інспекторів ". Понад 4000 постійних людей мають підписали цю петицію Change.org вимагати від компаній підписання Бангладешської угоди про пожежну та будівельну безпеку.

Існують відчутні, успішні приклади того, як бренди можуть перейти на більш етичну практику. Лицарський одяг, бренд одягу для коледжу, володіє їх фабриками в Домініканській Республіці. Вони беруть на себе повну відповідальність за те, що відбувається на виробництві. За словами Клайн, «це не призводить до збільшення витрат для споживача. Це важливо з точки зору брендингу-[компанія] бере на себе витрати, щоб зробити речі екологічними та етичний ”. Такі компанії, як Патагонія та Ейлін Фішер, будують з ними довгострокові відносини фабрики. "Існує повна прозорість, що дозволяє споживачам дізнатися про фабрику та країну, де виробляється їх одяг".

Нещодавня Нью-Йорк Таймс стаття про рух справедливої ​​торгівлі розширення зі світу продуктів харчування до світу моди (щоб ми як покупці могли знати, звідки береться наш одяг) зазначає, що «дешевий одяг, де б і як він не знаходився виготовляють, все ще продають, як показують H&M, Zara та Joe Fresh через їх швидке розширення ». Швидка мода продається, тому що це дає нам можливість купувати тенденції, які починаються з далекої відстані, дорогі злітно -посадкові смуги. Буває той момент, коли я збираю пару Forever 21 квіткових джинсових шорт за 10 доларів, і я знімаю бирку. Зроблено в ____. І я озираюся на інших покупців, усіх нас молодих і розбитих, перебираючи торгові стелажі, купуючи дешевий одяг, розбавлений оригінальним задумом високої моди. Ми його все одно купуємо.

Різниця зараз у тому, що ми хочемо знати, звідки вона береться. Захоплюючим розвитком, що відбувається в моді, є система маркування, так що «коли ви заходите в H&M, ви відчуєте щось подібне до того, коли купуєте каву чесної торгівлі», - каже Клайн.

Як це працює? Спеціальна етикетка покаже, що незалежна група з прав працівників відвідала та оглянула швейну фабрику, схваливши її відповідність стандартам.

Алонзо Сусон, Бангладеш Директор групи з питань трудових прав, Центр солідарності, проводив опитування серед тих, хто вижив внаслідок обвалу Рана Плаза. Там жахливо повторюються всі історії тих, хто вижив: Мене не змушували, але мій керівник сказав, що я втрачу зарплату.

Деякі з них втратили кінцівки.

Сусон каже: «Коли бренди знижують ціну, це змушує власників знижувати вартість. Етична купівля - це забезпечення свободи, забезпечення права людей на організацію. Я не думаю, що ви можете змінити позицію роботодавців щодо організації, якщо бренди не говорять, що для ведення бізнесу потрібна профспілкова праця. Це може щось спровокувати ».

Бренди мають величезні важелі впливу на заводи, і в кінцевому підсумку вони отримали важелі впливу на практику регулювання уряду Бангладеш. "Я дуже скептично ставлюся до всього, що говорить уряд Бангладеш. Вони беруть сигнали від цих брендів, тому це залежить від брендів ", - каже Клайн.

В обороні (і депресії) інтерв'ю з Крістіан Аманпур з CNN International очевидно, що прем'єр -міністр Бангладеш, шейх Хасіна має мало знання того, що відбувається на місцях на швейних фабриках та наслідки колапсу для швейної промисловості майбутнє. Пані Аманпур різко застає шейха Хасіну, який шукає приводу. Хасіна каже: «У будь -якій точці світу трапляються такі аварії. Ви нічого не можете передбачити... Зараз Бангладеш - це місце для хороших умов для їх інвестицій... ”

Коли Аманпур згадує про вбивство правоохоронця активіста -працівника Амінула Іслама поліцією, Хасіна знову спростовує знання уряду про його роль у робітничому русі.

Уряд Бангладеш постійно пригнічує зростаючу організацію працівників швейної промисловості та інших робітничих рухів у Бангладеш. Втрата підприємств, які шукають найдешевшу робочу силу у світі, - це занадто великий ризик. Вони закривали очі на знедолення та зловживання, що дозволило власникам фабрик, таким як Сонель Рана Рана Плаза, погрожувати працівникам, коли вони висловлюють законні побоювання.

Сусон каже: «З 4 000 фабрик швейної промисловості існує лише 30 профспілок фабричного рівня, 20 з яких утворилися за останні півроку після пожежі на заводі Tazreen. Робітники організовувались, але уряд відмовився визнати їх та зареєструвати профспілки. Без профспілок працівникам важко, а то й неможливо, порушувати питання ».

Тепер, для нас, модників, які речі ми можемо зробити?

Більшість із нас не думає про те, щоб бути політичним щодо того, що ми носимо щодня. Однак багато людей з’явилося на вулицях у всьому світі 1 травня, у Міжнародний день працівників, приєднавшись до акцій протесту з групами з прав працівників перед великими роздрібними торговцями. Окрім покупки у місцевих дизайнерів або у секонд-хенді, перед покупкою ми можемо спробувати дослідити, що стоїть за брендом. ShopEthica містить деякі зручні програми, які допоможуть вам робити покупки, зокрема Хороший гід, які я використовував, щоб перевірити, які продукти екологічно та етично безпечні, переважно для косметичних та лазневих компаній. Вони перераховують кілька компаній з виробництва одягу (я знаю лише Levi's, Armani та Patagonia у їхньому списку), хоча я впевнений, що це розвивається через поточний стан справ.

Соцмережі - це зброя. Переповнення стрічок Facebook та Twitter вашими різкими та вимогливими думками щодо методів купівлі компаній є більш потужним, ніж вам відомо. Вони зроблять все, щоб захистити свій бренд.

Будемо сподіватися, що це правда.

Танві Нандіні Іслам - письменниця та художниця, яка живе у Брукліні, Нью -Йорк. Її дебютний роман «Пінгвін вікінгів» вийде у майбутнє. Підписуйтесь на неї @tanwinandini.

Заклик до дії після краху швейної фабрики в Бангладеш

Швейне виробництво моєї Батьківщини, Бангладеш, горить, руйнується і бореться за те, щоб утриматися на плаву у світовій економіці. Найгірша частина? Усі товари належать найнижчим покупцям. Ні правил безпеки, ні прожиткового мінімуму, ні поваги до здоров'я, тіла та добробуту працівників. У той час, як уряд Бангладеш бореться перед черговою «аварією», тисячі протестують проти жахливих умов у промисловій зоні Савар в Бангладеш. Назви міток роздрібної торгівлі, виявлених у уламках: Mango, Joe Fresh та United Colors of Benetton. Я не можу не нарікати на іронію цих імен - що нагадує тропічне, барвисте та живе, подібне до зеленого ландшафту Бангладеш. Те саме неприємне почуття, яке я відчув 24 листопада 2012 року, коли на пожежі на заводі загинуло 112 працівників Бангладеш. Після трапези після Дня подяки я підстрибнув, щоб підмітати угоди Чорної п’ятниці. Більш іронічні назви: Вицвіла Слава. Розрив. Серед цього загубленого одягу поховані тіла людей, переважно жінок, які знали, що з будівлею щось страшно не так, коли вони почали працювати. Тепер, куди ми це вписуємо?

• Лія Черніков

  10 квітня 2014 р