Modanın Sürdürülebilirliğe Alışması Neden Bu Kadar Uzun Sürüyor?

Bu günlerde, yeşil olmak moda. Amerikalıların son on yılda yiyeceklerini satın alma, güzellik ürünlerini seçme ve arabalarına yakıt verme şeklini değiştiren bilinçli tüketici hareketi ya da öylesine, son yıllarda modaya yayıldı ve lüks holdingler kadar çeşitli şirketlerden kurumsal sorumluluk girişimlerine yol açtı. Kering, dış mekan tedarikçisi Patagonya ve hızlı moda devi H&Mgibi etik düşünen müşterilere hitap etmek isteyen bir dizi yeni girişimin yanı sıra reform ve çevrimiçi perakendeci Zady.

Sürdürülebilir veya eko moda yeni bir kavram değildir. Amerikalıların kıyafetlerinin nasıl yapıldığına ve üretimlerinin sosyal ve çevresel sonuçlarına ilişkin endişeleri arttı ve azaldı 60'ların sonu ve 70'lerin siyasi ve sosyal hareketleriyle ve yine 90'ların başında, Nike ve diğerlerinin ateş altında kaldığı zaman zirve yaptı. için yurtdışında terlik işçisi çalıştırma. Sürdürülebilir modaya olan ilgi son on yılda veya daha fazla bir süredir kesinlikle artıyor olsa da, şuna işaret edilebilir:

hızlı modanın hızlı yükselişi ve 2013 Bangladeş'teki Rana Plaza fabrikasının çökmesi son birkaç yılda konuya özel ilgi gösterdiği için.

Ancak etik olarak üretilen ve çevreye duyarlı moda - dostça demiyorum ama daha az zararlı diyelim - bazı ciddi engellerle karşı karşıya. Bunlar arasında: Forever 21 ve H&M gibi hızlı moda perakendecileri tarafından üretilen ucuz, modaya uygun ürünlere yönelik yaygın talep; değişime dirençli karmaşık ve anlaşılmaz bir tedarik zinciri; ve iş söz konusu olduğunda alışveriş yapanların her zaman organik pamuktan yapılmış 45$'lık bir model yerine 15$'lık bir tişört seçeceklerine dair yaygın bir inanç.

Ne zaman Lucio Castro Beş yıl önce kendi adıyla anılan erkek giyim serisini başlattı, "mümkün olduğunca çevre dostu olmak, tüm organik kumaşları kullanmak, malzemeler düşük, tüm düzeltmeleri adil ticaret atölyelerinde yaptırmak, çünkü uzun süredir büyük şirketlerle çalışıyordum ve sadece şeffaf olmak istiyordum" dedi. hatırlatır. Mağazalar, müşterilerin üretim yöntemlerini "umursamadığını" ve daha düşük bir değere sahip olmanın daha iyi olduğunu söyledi. belirli kumaşlarda veya örneğin İsviçre'de LED kullanan bir fabrikada yapılan fermuarlarda ısrar etmektense fiyat noktası aydınlatma. O zamandan beri bazı tavizler verdi: Artık koleksiyonlarında bazı organik olmayan kumaşlar kullanıyor, ancak fabrikalarını bilmekte ve tedarik zinciri konusunda şeffaf olmakta ısrar ediyor. "[Değişim] beş yıl önce düşündüğüm gibi olmadı" diyor. "Gıdada olduğu gibi, şimdiye kadar [moda için] organik mağazalar olacağını düşündüm. Ancak moda endüstrisinden bile [sürdürülebilir markaları] tanıtmaya pek destek veya ilgi yok."

Gazeteci ve yazarı Elizabeth Cline, "Modanın sürdürülebilirlik konusunda tehlikeli bir şekilde geride kaldığını düşünüyorum" diyor. "Aşırı Giyinmiş: Ucuz Modanın Şaşırtıcı Derecede Yüksek Maliyeti." "Bunun bir kısmı, hızlı modaya olan tutkumuzun zirvesinde olmamız. Tüketiciler, mümkün olan en düşük fiyata mutlak son trendi istiyor. Instagram'da gördükleri gibi görünmek istiyorlar ve bunu istiyorlar şimdi, ve bunu en düşük fiyata istiyorlar." Yeniliğe olan bu doyumsuz talep, Forever 21'in her hafta 539 yeni ürünü stoklamasının nedenidir (verilere göre sağlanan verilere göre). moda tutkunu tarafından Düzenlendi); Niye H&M, 2013'ten beri günde bir mağazadan fazla açtı ortalamada; ve neden Amerikalılar şimdi yılda ortalama 64 giysi satın alıyor - ve onları bir an önce yok et.

Moda tüketicileri, giysilerinin hızlı ve ucuz olmasını isterler, ancak henüz fiyatlarının, çevre ve çevrenin farkında değiller. işçiler - ödüyorlar. Organik bir elma için birkaç kuruş fazla veren tüketiciler, bunu sağlıkları için daha iyi olduğu bilinciyle yapıyorlar; Meksika'da veya Çin'de üretilen ucuz bir gömlek aldıklarında, daha büyük olasılıkla toksik kimyasallara maruz bu da yerel su kaynağını kirletir. Aynı şekilde, hissedebilirler Marie Kondo kaynaklı zen Her sezon gardıroplarını modaya uygun satın alımlardan temizlerken, atılan kıyafetlerin büyük çoğunluğunun farkında olmadan çöplüklerde veya denizaşırı ülkelerde yeniden satış için sona ermek.

Değişim kolay olmayacak. Elyaf hasadından son kontrole kadar, tek bir giysi, birinin dolabına girmeden önce düzinelerce elden - ve muhtemelen yarım düzine ülkeden - geçebilir. Cline, "Çoğu moda markası, fabrikalarının malzemelerini nereden temin ettiğini bile bilmiyor" diyor. "Markalar tedarik zincirlerini iyi anlamıyorsa, enerjiyi, karbonu ve su ayak izini nasıl düzeltebiliriz?"

Eileen Fisher, daha çevre dostu malzemeler sunmak için tedarik zincirine büyük bir revizyon uygulayan birkaç büyük giyim markasından biridir. müşterilerine organik ve geri dönüştürülmüş lifler dahil - ve şirketin yolculuğu, bunun ne kadar zor ve uzun bir süreç olabileceğinin altını çiziyor. olmak. Markanın tasarımcıları, tedarikçilerinden daha sürdürülebilir kumaşlar istemeye başlayalı on yıl oldu ve büyük bir dirençle karşılaştılar. Eileen Fisher'ın sürdürülebilirlik lideri Shona Barton Quinn, "Mills geri dönüştürülmüş veya organik elyaflarla çalışmak istemedi" diye hatırlıyor. "'Ah, çok pahalı' ya da 'Geleneksel pamuk kadar güçlü değil' ya da 'Bulamıyorum' derler. Ya da yeterince yarda sipariş etmediğimizi söylerler. Sonunda bu konuda ciddi olduğumuzu anladılar - ama zaman aldı."

Moda yelpazesinin lüks ucu, sürdürülebilir modayı henüz büyük ölçüde benimsemedi. Kering onun hakkında konuşurken sürdürülebilirlik girişimleri grup olarak ve tedarik zinciri hakkında daha bilgili olmak için takdire şayan çabalar göstermiş, tartışmayı marka düzeyine taşımıyor; ve bir avuç etiket dışında, örneğin maiyet ve Stella McCartney (Kering'e aittir, ancak kendi inisiyatiflerini takip eder), tasarımcıların marka mesajlaşmasının önemli bir parçası değildir. Odak, imaj ve tasarıma, belki de üretim ülkesine ve zanaatkarlığa vurgu yapmaya devam ediyor, ancak bunun dışında kaynak bulma ve üretim süreçleri büyük ölçüde opak kalıyor.

Sürdürülebilirliğin son zamanlarda moda medyasında ve endüstri panellerinde yarattığı ilgi miktarına bakıldığında, değişimin eşiğindeymişiz gibi geliyor. Cline, fast food'a bir paralellik kuruyor: "80'lerde veya 90'larda fast food tüketicilerine fast food'un kötü olduğunu söyleseydiniz, bunu duymaya hazır olmazlardı. Bence modada geldiğimiz nokta bu." Gerçekten de, bir büyüyen numara ile ilgili çalışmalar Tüm dünyadaki tüketicilerin olumlu bir sosyal ve çevresel etkiye sahip olmayı taahhüt eden şirketlerin ürünleri için daha fazla ödemeye istekli olduklarını gösteriyor. Değişim zaman alabilir ama geliyor.

Everlane, Reformation, Cuyana ve Zady gibi markaların hızlı yükselişi - bunların tümü tedarik zinciri şeffaflığı ve sürdürülebilir kumaşlar — onların (ve yatırımcılarının) artık alışveriş yapanların bakım. Bu değişim aniden ortaya çıktı: Aslında, Yael Aflalo 2009'da Los Angeles merkezli Reformasyon etiketini piyasaya sürdüğünde, şirket geri dönüştürülmüş vintage kullanımından bahsetmedi. Aflalo'ya böyle bir mesajın "moda ile rezonansa girmeyeceğini söyleyen eski PR ajansının tavsiyesi üzerine ilk birkaç yıl için giysiler ve ölü kumaşlar tüketiciler."

Aflalo, "Bir süre dinledim" diye hatırlıyor. "Ama otomotiv endüstrisindeki değişimi görmüştük, insanların sürdürülebilir seçeneklere [talep ifade ettiği] gıda endüstrisindeki değişimi gördük. Ve modanın bir sonraki olacağını biliyorduk. Bence bu sadece istikrarlı bir yürüyüş olacak, son birkaç yıldır değişiyor ve değişmeye devam edecek."

Nihayetinde, bu tür bir değişimin aracı haline gelenler yeni markalar olabilir: Sonuçta, çok daha basit. bir başlangıç ​​​​şirketi için mevcut bir revizyonu zorlamaya çalışmaktan daha şeffaf bir tedarik zinciri inşa etmek bir. Ancak bu, daha yerleşik, karmaşık şirketlerin deneyemeyeceği anlamına gelmez ve kesinlikle Kering'in ve özellikle Eileen Fisher'ın bu konuda kaydettiği ilerleme, kesinlikle yapılmalıdır. başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham vermek - ya da tercih ettikleri markalardan daha fazla özen ve şeffaflık talep eden bir tüketici kuşağı için alakasız hale getirilmek. için dolar.