เหตุใดแฟชั่นจึงใช้เวลานานมากในการเข้าร่วมด้วยความยั่งยืน?

ทุกวันนี้ก็ฮิปที่จะเป็นสีเขียว การเคลื่อนไหวของผู้บริโภคอย่างมีสติที่เปลี่ยนวิธีที่ชาวอเมริกันซื้ออาหาร เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และเติมเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้ขยายไปสู่แฟชั่น ทำให้เกิดการริเริ่มความรับผิดชอบขององค์กรจากบริษัทที่มีความหลากหลายเช่นกลุ่มบริษัทหรูหรา Kering, ผู้จัดจำหน่ายกลางแจ้ง ปาตาโกเนีย และแฟชั่นแบบรวดเร็วทันใจ H&Mรวมถึงสตาร์ทอัพหลายเจ้าที่ต้องการตอบสนองนักช้อปที่มีจรรยาบรรณ เช่น การปฏิรูป และร้านค้าปลีกออนไลน์ ซาดี.

แฟชั่นที่ยั่งยืนหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แนวคิดใหม่ ความกังวลของชาวอเมริกันเกี่ยวกับวิธีการทำเสื้อผ้าของพวกเขา – และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการผลิต – ได้ลดน้อยลงและน้อยลง จุดสูงสุดด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในช่วงปลายทศวรรษ 60 และ 70 และอีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 90 เมื่อ Nike และบริษัทอื่นๆ ถูกไฟไหม้ สำหรับ จ้างแรงงานโรงงานในต่างประเทศ. ในขณะที่ความสนใจในแฟชั่นที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น อาจมีคนชี้ไปที่

การเพิ่มขึ้นของอุตุนิยมวิทยาของแฟชั่นที่รวดเร็ว และ 2013 การล่มสลายของโรงงาน Rana Plaza ในบังคลาเทศ ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แต่แฟชั่นที่ผลิตอย่างมีจริยธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉันจะไม่พูดว่าเป็นมิตร แต่สมมติว่าเสียหายน้อยกว่า กำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ร้ายแรง ในหมู่พวกเขา: ความต้องการอย่างแพร่หลายสำหรับสินค้าราคาถูกและอินเทรนด์ถูกปั่นออกโดยผู้ค้าปลีกแฟชั่นอย่างรวดเร็วเช่น Forever 21 และ H&M; ห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและทึบแสงที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และความเชื่อที่แพร่หลายว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ซื้อมักจะเลือกเสื้อยืดราคา 15 ดอลลาร์ เทียบกับรุ่น 45 ดอลลาร์ที่ทำจากผ้าฝ้ายออร์แกนิก

เมื่อไหร่ ลูซิโอ คาสโตร เปิดตัวไลน์เสื้อผ้าผู้ชายที่มีชื่อเดียวกันเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เขา “ต้องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใช้ผ้าออร์แกนิกทั้งหมด เพื่อรักษารอยเท้าคาร์บอนในการขนส่ง วัสดุเหลือน้อย เพื่อทำการตกแต่งทั้งหมดให้เสร็จในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าที่เป็นธรรม เพราะฉันทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ มาเป็นเวลานานแล้ว และฉันต้องการเพียงความโปร่งใส" เขา เรียกคืน ร้านค้าบอกเขาว่าลูกค้า "ไม่สนใจ" เกี่ยวกับวิธีการผลิตของเขา และควรลดการผลิตลง จุดราคามากกว่าที่จะยืนยันในผ้าบางชนิดหรือพูดซิปที่ทำในโรงงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ใช้ LED แสงสว่าง เขาได้ประนีประนอมบ้างแล้ว: ตอนนี้เขาใช้ผ้าที่ไม่ใช่ออร์แกนิกในคอลเล็กชั่นของเขา แต่ยืนกรานที่จะรู้จักโรงงานของเขาและเปิดเผยเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของเขาอย่างโปร่งใส "[Change] ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ฉันคิดไว้เมื่อห้าปีก่อน" เขากล่าว “ฉันคิดว่า [เช่นเดียวกับอาหาร] จะมีร้านค้าออร์แกนิก [สำหรับแฟชั่น] ในตอนนี้ แต่แม้กระทั่งจากอุตสาหกรรมแฟชั่น ก็ยังไม่มีการสนับสนุนหรือความสนใจในการส่งเสริม [แบรนด์ที่ยั่งยืน] มากนัก"

“ฉันคิดว่าแฟชั่นอยู่เบื้องหลังความยั่งยืนอย่างอันตราย” เอลิซาเบธ ไคลน์ นักข่าวและผู้เขียน. กล่าว Overdressed: ค่าใช้จ่ายสูงอย่างน่าตกใจของแฟชั่นราคาถูก “ส่วนหนึ่งก็คือเราอยู่ในจุดสูงสุดของความหลงใหลในแฟชั่นที่รวดเร็ว ผู้บริโภคต้องการเทรนด์ล่าสุดในราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้ พวกเขาต้องการดูเหมือนสิ่งที่พวกเขาเห็นบน Instagram และพวกเขาต้องการมัน ตอนนี้และพวกเขาต้องการมันในราคาต่ำสุด" ความต้องการที่ไม่เพียงพอสำหรับสิ่งใหม่นี้เป็นสาเหตุที่ Forever 21 สต็อกสินค้าใหม่ 539 รายการทุกสัปดาห์ (ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ แฟชั่นนิสต้า โดย แก้ไขแล้ว); ทำไม H&M เปิดร้านมากกว่าร้านต่อวันตั้งแต่ปี 2013 โดยเฉลี่ย; และทำไมคนอเมริกันถึงซื้อเสื้อผ้าเฉลี่ย 64 ชิ้นต่อปี — และ กำจัดพวกมันอย่างรวดเร็ว.

ผู้บริโภคแฟชั่นต้องการเสื้อผ้าที่รวดเร็วและราคาถูก แต่พวกเขายังไม่ทราบราคา — และสิ่งแวดล้อมและ คนงาน — กำลังจ่ายเงิน ผู้บริโภคที่ซื้อแอปเปิลออร์แกนิกเพิ่มอีกสองสามเซ็นต์ต้องแลกด้วยความเข้าใจว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่า เมื่อพวกเขาซื้อเสื้อราคาถูกที่ผลิตในเม็กซิโกหรือจีน อาจจะไม่เกิดกับพวกเขาว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็น สัมผัสกับสารเคมีที่เป็นพิษ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำในท้องถิ่น ในทำนองเดียวกัน พวกเขาอาจรู้สึก เซน .ที่เกิดจาก Marie Kondo เมื่อทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าของสินค้าอินเทรนด์ในแต่ละฤดูกาล โดยที่ไม่รู้ว่าเสื้อผ้าที่ทิ้งไปส่วนใหญ่นั้น ลงเอยในหลุมฝังกลบหรือขายต่อต่างประเทศ.

การเปลี่ยนแปลงจะไม่มาง่ายๆ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเส้นใยไปจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย เสื้อผ้าเพียงชิ้นเดียวสามารถผ่านมือได้หลายสิบมือ — และอาจถึงครึ่งโหลประเทศ — ก่อนที่มันจะไปจบลงในตู้เสื้อผ้าของใครบางคน “แบรนด์แฟชั่นส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรงงานของพวกเขากำลังจัดหาวัสดุของพวกเขาอยู่ที่ไหน” ไคลน์กล่าว "เราจะแก้ไขพลังงาน คาร์บอน และปริมาณน้ำได้อย่างไร หากแบรนด์ไม่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับซัพพลายเชนของพวกเขา"

ไอลีน ฟิชเชอร์เป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าหลักไม่กี่แบรนด์ที่ยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ เพื่อที่จะแนะนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงเส้นใยออร์แกนิกและเส้นใยรีไซเคิล ให้กับลูกค้า - และเส้นทางของบริษัทเน้นย้ำว่ากระบวนการที่สามารถทำได้ยากและยาวนานเพียงใด เป็น. ทศวรรษที่ผ่านมานักออกแบบของแบรนด์เริ่มขอผ้าที่มีความยั่งยืนจากซัพพลายเออร์ และพวกเขาก็พบกับการต่อต้านอย่างมาก "โรงสีไม่ต้องการทำงานกับเส้นใยรีไซเคิลหรือเส้นใยอินทรีย์" โชนา บาร์ตัน ควินน์ ผู้นำด้านความยั่งยืนของไอลีน ฟิชเชอร์ เล่า "พวกเขาบอกว่า 'โอ้ มันแพงเกินไป' หรือ 'มันไม่แข็งแรงเท่าฝ้ายธรรมดา' หรือ 'ฉันหาไม่เจอ' หรือเขาบอกว่าเราสั่งหลาไม่เพียงพอ ในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้ แต่ต้องใช้เวลา”

จุดสิ้นสุดของแฟชั่นที่หรูหรายังไม่สามารถยอมรับแฟชั่นที่ยั่งยืนในรูปแบบสำคัญ ในขณะที่ Kering พูดถึงมัน โครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน เป็นกลุ่ม และได้ใช้ความพยายามอย่างน่ายกย่องเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น ไม่ได้ขยายการอภิปรายไปยังระดับแบรนด์ และยกเว้นฉลากจำนวนหนึ่ง เช่น ไมเย็ต และ Stella McCartney (ซึ่ง Kering เป็นเจ้าของ แต่เป็นไปตามความคิดริเริ่มของตนเอง) มันไม่ใช่ส่วนสำคัญของการส่งข้อความถึงแบรนด์ของนักออกแบบ โฟกัสยังคงอยู่ที่ภาพและการออกแบบ บางทีอาจรวมถึงประเทศที่ผลิตและเน้นที่งานฝีมือ แต่มิฉะนั้น การจัดหาและกระบวนการผลิตยังคงมีความทึบแสงเป็นส่วนใหญ่

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนความสนใจที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นในสื่อแฟชั่นและในอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มันให้ความรู้สึกราวกับว่าเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยน ไคลน์เปรียบเสมือนอาหารจานด่วน: "ถ้าคุณบอกผู้บริโภคอาหารจานด่วนในยุค 80 หรือ 90 ว่าอาหารจานด่วนไม่ดี พวกเขาคงไม่พร้อมจะฟัง ฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่เรากำลังอยู่ในแฟชั่น” แน่นอน a จำนวนที่เพิ่มขึ้น ของ การศึกษา แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทั่วโลกยินดีจ่ายมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงอาจต้องใช้เวลา แต่มันกำลังมา

แบรนด์ดังอย่าง Everlane, Reformation, Cuyana และ Zady ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระบอกเสียงให้กับ ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างที่ยั่งยืน — เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อของพวกเขา (และนักลงทุนของพวกเขา) ที่ว่าผู้ซื้อในปัจจุบัน ดูแล. การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน: อันที่จริง เมื่อ Yael Aflalo เปิดตัวการปฏิรูปฉลากตามลอสแองเจลิสในปี 2552 บริษัทไม่ได้พูดถึงการใช้เหล้าองุ่นรีไซเคิล เสื้อผ้าและผ้าสำเร็จรูปในช่วงสองสามปีแรกตามคำแนะนำของอดีตหน่วยงานประชาสัมพันธ์ซึ่งบอกกับ Aflalo ว่าข้อความดังกล่าว "จะไม่สอดคล้องกับแฟชั่น ผู้บริโภค”

“ฉันฟังอยู่ซักพัก” อัฟลาโลเล่า “แต่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผู้คน [แสดงความต้องการ] ตัวเลือกที่ยั่งยืน และ [เรารู้] แฟชั่นกำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ฉันคิดว่ามันจะเป็นการเดินขบวนอย่างต่อเนื่อง มันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป”

ในที่สุด อาจเป็นแบรนด์ใหม่ที่กลายเป็นพาหนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้ว ง่ายกว่ามาก สำหรับบริษัทที่เริ่มต้นสร้างห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใสมากกว่าการพยายามบังคับยกเครื่องบนที่มีอยู่ หนึ่ง. แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น บริษัทที่มีความซับซ้อนไม่สามารถลองได้ และแน่นอนว่าความคืบหน้าของ Kering และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Eileen Fisher ที่ต้องทำในเรื่องนี้ควร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม - มิฉะนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภครุ่นที่ต้องการการดูแลและความโปร่งใสมากขึ้นจากแบรนด์ที่พวกเขาเลือกที่จะมอบให้ ดอลลาร์เพื่อ