Mitt i veckans föreställningar pågår några riktigt intressanta konversationer kl Milk Studios. Jag har haft turen att sitta i två av dem.
Torsdag kväll var det Proenza Schouler prata på IFB -konferensen. Designduon Jack McCollough och Lazaro Hernandez satte sig med Affär för modeImran Amed för att diskutera webben. (Som i bloggare, e-handel och virala kampanjer.)
Deras perspektiv var ärligt. McCollough och Hernandez sa att de höll sig borta från nätet någon gång, bara för att inse dess potential efter att de anställde Allegra, en social media -susare som tweets för varumärket. Idag producerar Proenza inte bara webbspecifika kampanjer, de säljer också exklusiva artiklar online (som Mochila PS1-plånboken som jag köpte för några månader sedan). Förra säsongen släppte de till och med en kortfilm via Nowness i regi av Harmony Korine.
Naturligtvis kom ämnet blogga upp, eftersom det var konferensen Independent Fashion Bloggers. Vi är glada att kunna rapportera att duon förstår kraften i bloggar och uppskattar deras stöd. När det gäller deras tankar om
Franca Sozzanis bloggare tjatar, Svarade Hernandez smidigt, "Kanske är vår idé om inflytande en annan än hennes."Pojkarna pratade också om hur de skulle vilja göra en billigare linje någon gång, snarare än att samarbeta med en rabatt återförsäljare igen.
Och medan de svarade italienaren Vogue fråga på ett diplomatiskt men ärligt sätt var de tystare om sitt förhållande till Andrew Rosen, som ryktas vara intresserad av att köpa märket från private equity -företag Permira. Imran försökte göra sitt yttersta för att dra ur dem, men det hände inte. "Fortsätt", är allt de skulle säga. (Men här är en uppdatering om det: Jag hörde idag från en källa att affären skulle gå igenom förra våren, och den fortsätter att bli försenad.)
Trots att jag är besatt av Rosen-Proenza affär, det var inte vad gårdagskvällen handlade om.
Det handlade om hur webben i sig har påverkat dessa två designers. Medan de brukade tillbringa de första veckorna av en ny insamlingsperiod med att bläddra igenom bilder från ett bildbibliotek i mitten, sitter de nu i timmar efter timmar, "Googling our faces off."
Webben var en mindre stjärna på förmiddagens Shopbop sponsrade Parsons panel. Istället låg fokus på innovation offline. Diskussionsämnet för Tommy Hilfiger, Rosen, J. Brands vd Jeff Rudes, Rogan Gregory och New York Times reportern Stephanie Rosenbloom var ”Made in the USA: What Should We Do Do?”
Det finns fortfarande massor av kläder tillverkade i USA, men hur kan vi göra det antalet större? Och ska vi ens bry oss? Det allmänna samförståndet är ja, vi borde, och mycket av den tillverkningen bör göras i New York. Hilfiger, vars dotter Alliera lanserade en ny kollektion idag, sa att han rådde henne att producera alla sina kläder här i Klädcenter, mest för att hon kommer att ha mer kontroll över slutprodukten. Rosen vill uppmuntra fler kommande designers att göra detsamma-han arbetar med ett initiativ med den lokala regeringen för att ge den unga designer mer tillgång till Klädcentrets resurser. "Det jag vill göra är att dra ihop allt och modernisera", sa han. (PS-Om du tycker att det är roligt att Rosen, VD för Mass Contemporary Brand Theory, pratar om att behålla Garment Center lever, kommer du att vara intresserad av att veta att 35% av företagets produktion sker i USA.)
Ett bra exempel på ett blomstrande tillverkningssamhälle i staterna är Los Angeles, där de flesta jeans som vi bär och många t-shirts vi köper är producerade. Rudes, som är baserad i Los Angeles och producerar sina jeans där, sa att tillverkning i New York inte är en pipdröm. Och det kan också skapa nya jobbmöjligheter för invandrare och familjer med lägre inkomst. "Import ger inte bara tillverkningsjobb, utan service, mönstertillverkning och inköp", sa han.