Fabrikstur: Inuti en av de enda återstående amerikanska stickfabrikerna

Välkommen till vår nya serie, Fabrikstur, där vi tar dig in i tillverkningsanläggningarna för några av våra favoritmärken för att ta reda på hur kläderna vi köper faktiskt tillverkas.

Medan tillverkning av hushållskläder har nästan försvunnit från USA är stickfabriker speciellt få och långt mellan. Många designers, även om de producera andra kategorier hemma, lägger ut stickat till länder som Italien, Peru, Kina och Japan där det finns fler stickare och lägre produktionskostnader. Men för dem som är dedikerade till en gjord i USA ethos, eller vill producera lokalt för kvalitetskontroll och bekvämlighet, det finns alternativ, som PDR Knitting i Downtown Los Angeles.

Med ett team på 14, plus en armé på nio automatiserade stickmaskiner, tillgodoser grundaren Evita Chu de tröjor som gör etiketter som t.ex. Baja East, Rädsla för Gud och John Elliott. Vi träffade Chu genom Lindy Leiser, en FIT-utbildad stickdesigner i de tidiga stadierna av att utveckla sitt eget stickade märke, Lindy Fox.

Leiser hittade PDR via CFDA: s webbplats och slogs av kvaliteten på fabriken hemsida och Instagram; Det är sällsynt att upprätthålla någon form av online -närvaro i klädfabrikernas värld, som tenderar att vara höljt i mystik. Det är kanske en av många anledningar till att Chu stannat kvar sedan han av misstag lanserades för 12 år sedan.

I en vändning av ödet befann sig Chu, som var designer, fastnat hemma och kunde inte arbeta efter två på varandra följande bilolyckor. En vän bad henne att sticka några tröjor åt honom hemifrån, och genom mun till mun fick hon ett jobb som stickade prover för det LA-baserade märket Mike och Chris. Ordern var tillräckligt stor för att hon behövde be en gammal kollega om hjälp; han sa att han inte skulle arbeta för henne om de inte hade ett kontor att arbeta på, och (med hjälp av sin mamma) hittade hon ett superbilligt, 700 kvadratmeter stort utrymme i centrum, och PDR Knitting föddes. "Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, hur jag skulle överleva", säger hon. En dag, en reporter för California Apparel News, som hade hört talas om en ny lyxig stickfabrik i stan, knackade på hennes dörr. Efter att den resulterande artikeln publicerades kom nya kunder rullande in.

Med stigande minimilöner i Kalifornien har det inte varit lätt att driva ett tillverkningsföretag som kan konkurrera med billigare alternativ utomlands. Men Chu skiljer PDR Knitting åt genom att erbjuda rådgivning och starka relationer med garnleverantörer, som man kanske inte hittar någon annanstans. "Jag är inte som en typisk fabrik där du måste skicka in ett komplett teknikpaket, och jag kommer att behandla det åt dig utan att ifrågasätta någonting. Stora fabriker gör det för att de inte vill lägga så mycket tid på att konsultera och ge råd, förklarar hon. Ofta kommer kunderna in utan någon kunskap om stickprocessen där hon kommer att ge dem råd och till och med ge tips för att hjälpa dem att spara pengar. "Vid ett tillfälle var jag också tvungen att spara pengar för mig själv, så jag känner till småföretagens kamp", säger hon.

relaterade artiklar

Leiser är ett undantag i det att hon har tränat sig i stickade kläder och ofta är utrustad med sitt eget garn (hon köper dödgarn som annars skulle gå till en deponi för att minska avfall), men med de flesta kunder kommer Chu att börja med att sätta sig ner och diskutera deras varumärkes estetik, vision och pris punkt. Med ett litet märke tar Chu vanligtvis handpenning och beställer garnet åt dem; PDR: s konferensrum har bokhyllor fyllda med färgrutor från olika garnbruk. Eller så kan kunderna beställa garnet själva och Chu fungerar bara som en liason. ”Därifrån gör vi utvecklingen; från utveckling gör vi det första provet. Vi passar det för att se vad hon gillar, vad hon inte gillar, förklarar Chu. När de låser alla detaljer börjar de produktionen.

PDR är också attraktivt för framväxande designers eftersom Chu kommer att ta order av alla kvantiteter, oavsett om du vill att göra tre tröjor eller 300, medan större fabriker och de utomlands vanligtvis kräver större minimum order. "Hon tar faktiskt min beställning om jag bara behöver producera 10 stycken, medan utomlands kommer de inte ens att svara på mitt mejl om jag säger det", förklarar Leiser. "Det kan vara lite dyrare men det är helt värt det."

Att vara i LA och vara föremål för sina stigande hyror och minimilöner, PDR: s tjänster är inte billiga. dess kunder måste i stort sett sälja till ett lyxigt pris för att få en anständig vinstmarginal. Även om hon med det senaste skiftet lagt märke till en direkt-till-konsument-affärsmodell kan designers prissätta mer konkurrenskraftigt. "Den traditionella grossistvägen-tillverkare-grossist-återförsäljare, där det finns så många mellan män och så mycket marginalavbrott-det dör långsamt", säger hon. "Något som kostar $ 100 [att producera] kommer att hamna $ 600 i detaljhandeln på den traditionella vägen." Genom att gå direkt till konsument kan några av hennes kunder prissätta samma artikel närmare $ 350 eller $ 400, hon säger.

En annan utmaning inför Chu och den inhemska stickindustrin som helhet är minskande arbetskraft. När LA mode tillverkning blomstrade, var det en ökning av invandrare från Mexiko och Centralamerika som kunde sticka. Idag är många av dem för gamla för att arbeta, och de har inte överlåtit sina färdigheter till nästa generation. "De bosatte sig här, deras barn är utbildade, de vill inte arbeta på en fabrik", förklarar Chu. Under de senaste åren har hon gått från att ha 24 anställda till 14, och hon har kompletterat resten med datoriserade Shima Seiki -maskiner. ”Jag behöver inte oroa mig för arbetstagarersättning, jag behöver inte oroa mig för minimilönehöjningar. De klagar inte, säger Chu något skämtsamt. En extra bonus: Maskinerna är i sig nollavfall.

Chu matar in sina kunders design i ett datorprogram som kodar dem och berättar för maskinen vad de ska göra. Maskinen producerar bitar av en tröja - en ärm, en framsida, en baksida - som sedan kopplas ihop för hand på en speciell länkanordning. Efterbehandlingar som blixtlås, knappar och taggar görs också för hand, och PDR erbjuder också frakttjänster.

Medan tillverkningsprocessen för stickade plagg kan bli alltmer automatiserad eftersom det blir svårare att hitta (och betala) personer med kompetensen för att göra det för hand är Chu övertygad om att "made in the USA" är något som människor kommer att fortsätta att bry sig om och vara villiga att betala en premie för. "Det har ett bra namn, precis som" made in Italy "förr i tiden", säger hon. "[Folk är] villiga att betala lite mer för det upplevda värdet."

Ta en närmare titt på fabrikens process och maskiner i galleriet nedan.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.