Redan 2011 förvandlades Jean Patou-det tidigare couturehuset till ett heltids doftföretag 1987-anställd fransk parfymören Thomas Fontaine för att återutveckla en av dess mest ikoniska dofter: Joy, en ros- och jasminbaserad doft som ursprungligen skapades 1929. Människors smak hade förändrats - som de brukar göra - och doften behövde en uppgradering för att slå hem hos samtida konsumenter. Sedan dess har Fontaine stadigt arbetat sig igenom Patou -arkivet för att ge sina befintliga parfymer nytt liv.
Vi hoppade i telefon med Fontaine på morgonen vid ett Patou -evenemang på Bergdorf Goodman för att prata om sin arbetsprocess, hur konsumenttestning varierar från märke till varumärke (drastiskt) och vilket tryck han står inför som huvudparfymör för en high-end varumärke.
Berätta om hur du först kom in på parfymaffär.
Jag har arbetat i branschen i 25 år, kanske lite mer. I grund och botten är jag kemist, och efter mina kemistudier i Paris gick jag på parfymskolan i Versailles, vid International Superior Institute of Perfume, Cosmetics and Food Aromas. Jag specialiserade mig på parfymering, specifikt. Under mina år där stod jag under skydd av Jean Patou. Jag gick med i ett stort företag, ett amerikanskt som heter P&G, där jag var en intern parfymör som arbetade med fina dofter - det var i början av P&G: s arbete inom fina dofter. Och efter ett tag slutade jag, och jag gick med i några skapande företag från södra Frankrike. Och för sex år sedan skapade jag mitt eget företag, som specialiserat sig på parfymskapande, och förutom det för tre eller fyra år sedan bad Jean Patou mig att bli deras inre parfymör.
Har utbildningen som parfymerare får förändrats sedan du slutade skolan?
Jag har precis anställt någon för att arbeta med mig och hon har gjort samma skola som mig, efter nästan 20 år. Det är likadant, för i grunden behöver du inte vara kemist, men det är väldigt svårt [om du inte är det]. Du behöver en kemisk bakgrund och utbildning för att unga människor ska bli parfymer. Profilen [för dem som går in i verksamheten] är mer eller mindre densamma.
Med Joy Forever uppdaterade du Patous ikoniska Joy -doft för samtida konsumenter. Vad är skillnaden mellan människors smak i dofter idag och när doften ursprungligen kom ut?
Vi bestämde oss för att skapa Joy Forever av en grundläggande anledning, att Joy är så rik på grund av råvaran som används. Den kom ut i slutet av 20 -talet, början av 30 -talet. Ibland är det verkligen svårt för människor och yngre generationer att förstå meningen och skönheten i denna parfym. Om du jämför det med litteratur, för att fånga en yngre generation bestämde vi oss för att skriva den med mer samtida ord, eftersom Joy Forever mer eller mindre berättar samma historia som Joy, använder mer samtida ord. Rosen och jasmin är lite annorlunda i hur de är byggda.
Hur lång tid tar det för dig att skapa en doft?
Vi jobbar hela tiden. Ibland är du inte nöjd med det du gör, och du gör några andra prov om och om igen för att du inte är nöjd med det. Med Joy Forever arbetade jag i kanske 10 år med det. Jag arbetade med det inte hela tiden, förstås; en månad senare arbetar du igen med det, och sex månader senare arbetar du igen. Du luktar igen och du är inte nöjd. När vi började prata om det här projektet [Joy Forever] sa jag att jag redan har arbetat med det förut eftersom jag hade tanken när jag var i skolan och talade med Jean Patou. Det var alltid tanken att omarbeta denna ikoniska sak gjord av ros och jasmin.
Känner du någonsin att en doft är klar?
När en doft är klar är det alltid svårt att säga. Du kan förbättra det hela tiden, men ibland har du intrycket att du har det. En doft görs när projektet, briefen och din doft fungerar mycket bra tillsammans. För Joy Forever, vid en viss tidpunkt, satt vi alla runt bordet [för att fatta det beslutet], eftersom vi [inte gjorde] några konsumenttester. Du spelar ibland, men vi var ganska [självsäkra].
Gör du någonsin konsumenttest på Jean Patou? Jag kan tänka mig att du skulle ha gjort mycket av det på P&G.
För Jean Patou, aldrig. Vi gör en doft och vi släpper ut den på marknaden utan några konsumenttester, jämfört med Procter & Gamble där alla dofter testas. Det gör stor skillnad. Det är två sorters parfymeri, och de två måste leva tillsammans.
Jag började min karriär på P&G, och jag vet vad som är en konsumentinriktad [doft]. När [parfymerare] luktar en doft kan vi säga att detta är P&G och detta är L'Oréal, men vi kan inte säga att detta är Hugo Boss eller något annat märke. När människor svarar på ett konsumenttest gillar de det de redan vet. Sedan görs alla dofter på samma sätt. För en Jean Patou -doft kan vi inte göra det, först och främst för att vi inte är ett vanligt varumärke. Vi är ett helt exklusivt varumärke. Det finns inte så många som vi på marknaden: Hermès, Guerlain, Chanel. Det är svårt att hitta ett annat märke som du kan jämföra med Patou. Alla huvudmärken - jag talar om alla P&G- och L'Oréal -märken - är testade. Sättet de utvecklar dem på är likadant. Vi måste vara olika. Det är en risk, men det är det enda sättet att bevara andan i varumärket.
Jag skulle gissa att med företag som P&G och L'Oréal finns det press på parfymerna att utveckla bästsäljande dofter. Är det det du vill åstadkomma på Patou? Vilken typ av tryck hanterar du?
Vårt mål är inte att skapa en storsäljare doft. Det är en som du säljer mycket - då är det inte en lyxig doft. Det är mer en massdoft, för alla köper det. Om du vill ha ett långsiktigt företag inom denna kategori av dofter måste du vara sällsynt och exklusiv. Naturligtvis måste vi sälja tillräckligt för att tjäna pengar, men vi fokuserar på den långsiktiga verksamheten. Vårt mål är att vår doft ska förbli på marknaden om 10 år, 20 år, 30 år.
Då är trycket annorlunda. Självklart är jag pressad. Först och främst för att vara säker på att kvaliteten på den produkt som vi producerar. I mitt jobb är det skapande men också produktion. Två gånger om året åker jag till södra Frankrike för att välja jasmin och ros, steg i maj och jasmin i september. Då är jag pressad att välja rätt sats, som passar med Joy -doften. Sedan måste jag kontrollera råproduktionen för att se till att den är av god kvalitet. Vi kan inte göra våra kunder besvikna, eftersom våra kunder är lojala. De är [känsliga] för kvaliteten.
Det andra trycket är att skapa en doft som passar med Jean Patou -standarden. Till exempel måste Joy Forever vara kvalitativt sett på hög nivå. Och den tredje är att återuppliva gamla dofter. Vi lanserar gamla dofter. I år gör vi Vacances, L'Heure Attendue och Colony. När jag arbetar med denna formel måste jag se till att jag behåller doften. Det är det tredje trycket. Jag har inte pressen att släppa ut bästsäljardoft på marknaden. Jag måste marknadsföra nummer ett när det gäller kvaliteten och Patou -standarden.
Så vem är din kund, om inte en vanlig shopper?
Alla människor som köper våra dofter är människor som är finsmakare. De vill inte köpa en doft som de vet att alla kommer att bära den på gatorna. Tänk bara att du är i en parisisk byggnad. Contessa på andra våningen och hushållerska är på bottenvåningen; contessa skulle bli chockad över att lukta att hushållerskan bär samma doft. Våra kunder är människor som inte vill lukta lika mycket som andra människor. De vill inte lukta som den sista doften på hyllan i Sephora eller de stora varuhusen. Det kan mer eller mindre vara samma anda som nischmärket. Men vi är inte nischade, vi är exklusiva.
Vad är skillnaden mellan de två?
Det är standarden och historien. Standard eftersom du i det nischade varumärket har det bästa och det sämsta. [Med nischmärken] kan du lukta ibland hemska saker. Eller ibland kan du lukta på något originellt, men svårt att bära. Jean Patous dofter måste bäras. När människor ska till Patou vet de att de får något originellt, men inte helt konstigt. Och på ett sådant sätt, sällsynt, men inte så sällsynt som alla nischmärken. Vi har också en historia. De flesta nischmärken har ingen historia, eller ibland är berättelserna lite artificiella.