Vad är ödet för Virgil Abloh -samarbetsmaskinen?

Virgil Abloh steg officiellt upp till modeindustrins översta nivå förra veckan, och när han fick namnet konstnärlig ledare för Louis Vuitton herrkläder på måndagen överbryggade klyftan mellan streetwear och lyxmode en gång för alla. Många (fast inte alla) uttryckte spänning över 37-åringens nya spelning som ersatte Kim Jones, men kunde just det som gjorde att Abloh extremt populär bland unga shoppare-hans samarbete med varumärken högt och lågt-tar slut nu när han är en del av LVMH -familj?

Detaljerna om Ablohs anställning förblir knappa för allmänheten, och en representant för Off-White, hans oberoende etikett, lämnade ingen kommentar till Fashionista. Abloh berättade DeNew York Times att han skulle fortsätta driva Off-White, som han grundade 2013, men skulle "skära ned på hans andra aktiviteter, inklusive månsken som DJ."

Listan över Ablohs Off-White-medarbetare är lång och imponerande: Kith, Jimmy Choo, Solglasögonstuga, Ikea, Moncler, Vans, Umbro, SSENSE, Levi's,

Warby Parker och kanske hans mest anmärkningsvärda och eftertraktade, Nike. Det som är uppenbart med den här listan är att medan några av partnerna, som Moncler, redan fanns i lyxutrymmet, de flesta märken som Abloh samarbetade med är tillgängliga för genomsnittet konsument. Även om produkterna kan ha sålt ut omedelbart och kan vändas för exponentiella prishöjningar vid återförsäljning marknaden, poängen är att de ursprungligen var avsedda att vara tillgängliga för någon som inte har råd med, säg, en $ 700 Off-White luvtröja.

"Hans samarbeten kan betraktas som distraktioner, men jag tenderar att tänka på dem som en inspirationskälla och också som ett sätt att känna pulsen på vad de nuvarande modetrenderna är ", säger Andrew Shipilov, professor i strategi vid INSEAD och medförfattare till en rapport i Harvard Business Review med titeln, "Lyxens talangfabriker. "Shipilov tillägger att det finns en bredd av forskning som visar när en designer utforskar olika erfarenheter tenderar de att vara mer kreativa, vilket kan visa sig vara en bonus för både Abloh och Louis Vuitton.

Visst finns det prejudikat för lyxdesigners som kör flera etiketter samtidigt, samt erbjuder högt låga samarbeten. Ett utmärkt exempel är Karl Lagerfeld, utan tvekan den sanna "kungen av samarbeten, "vars CV är lika varierat som något annat. Lagerfeld är, mest känt, Chanels mångåriga kreativa chef, medkreativ chef för Fendi och chefen för sitt eget märke. När han inte producerar samlingar fotograferar han regelbundet både ledare och annonskampanjer, jobbar som regissör och sysslar med inredning. Medan Chanel är oberoende ägs, till skillnad från Louis Vuitton som faller under LVMH -paraplyet, flera miljarder dollar varumärke har gjort lite för att begränsa Lagerfelds kreativa sysslor oberoende av Franskt hus.

Nu när Abloh och Louis Vuitton är oupplösligt sammanlänkade, kommer frågan att hitta det harmoniskt balans mellan överexponering och exklusivitet, en som Vuitton utan tvekan har kämpat med i över. Som Modelagennoterade i oktober hade Louis Vuitton problem med märkesutspädning på grund av övermättnad i slutet av 1990 -talet och början av 2000 -talet. Och 2012, som Fashionistadokumenterad, Vuitton såg en försäljningsnedgång som till stor del tillskrevs dess "allestädes närvarande".

Ändå tror många att just det som drev Abloh till en stor roll på namnet på världens största modekonglomerat är inte hans skicklighet i en ateljé, men hans förmåga att konceptualisera-och kontextualisera igen-för fler konsumenter än Louis Vuitton skulle kunna vädja till på sin egen.

"Jag tror att [utnämningen] ger honom mer trovärdighet, och det kommer inte nödvändigtvis att främja hans befintliga kunder", säger Christine Su, ägare till Heir PR som klippte tänderna vid Komplex Magazine, Adidas och Converse, och är en arrangör av New York Citys SneakerCon. "Jag tror att detta hjälper till att ta honom till en annan nivå, samtidigt som han hjälper Louis Vuitton att öppna sin marknadsplats för en annan publik. Möjligheterna är oändliga."

Andrew Raisman, grundaren av Copdate, en app som reserverar din plats digitalt under en exklusiv streetwear eller sneaker drop, tycker att det vore dumt av LVMH att hindra Abloh från att samarbeta utanför varumärke. "Jag tror att de anställde killen av en anledning. Jag förstår inte varför de skulle försöka kväva hans inflytande eller kreativitet på andra marknader när det är det som gör honom aktuell idag, föreslår Raisman. "Jag har sett några människor prata om hur LVMH kommer att kväva honom kreativt, men ur ett företag eller till och med ett logiskt perspektiv är det absurt att tänka så. Hela poängen är att utnyttja den kreativiteten. "Det är då också passande att Louis Vuitton har en mångårig tradition av stora samarbeten under flera tidigare kreativa regissörer, däribland Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Jeff Koons och Supreme - de senare visade naturligtvis framgångar som LVMH sannolikt hoppas kunna efterlikna med Ablohs hyra.

För argumentets skull undersöker Raisman också baksidan, om LVMH gör sätta kibosh på Ablohs samarbeten. (Tänk på att detta skulle kräva att han slutför befintliga kontrakt med flera företag, inklusive Ikea, ett partnerskap som inte kommer att ge produkter förrän 2019). Detta skulle innebära att Abloh -produkten som för närvarande finns på marknaden skulle vara den sista i sitt slag - åtminstone medan han är på Louis Vuitton. Om så var fallet skulle det vara som när Kanye West slutade producera skor med Nike. "Det skulle vara varje man för sig själv", säger Raisman. För de oinvigde kan Wests Nike Air Yeezy Red Octobers hittas på återförsäljningsplatser för upp till 7 000 dollar.

För att vara säker, Off-White Nike sneakers redan hämta astronomiska priser på återförsäljningsmarknaden. "Till ett genomsnittligt försäljningspris på 1741 dollar har denna Jordan 1 -modell en enorm 830 procents premie över detaljhandeln - och det är ett pris som vi inte har sett Yeezys efterfrågan på ganska länge", konstaterar GQ.

Naturligtvis motståndare kvarstår, eftersom inte alla tycker att hypen kring produkter med en Kanye West eller Virgil Abloh godkännandestämpel är värd eller kan behålla sitt värde. "För dem som följer sneakerbranschen intimt är dessa samarbeten meningsfulla och de vet om dem och pratar om dem. Men det är också en liten bit av ekonomin. Jag ser inte [Ablohs] samarbeten som kommersiellt meningsfulla, säger NPD Groups Matt Powell.

Frågan kvarstår: Säljer Abloh ut genom att gå uppåt, vända ryggen till de unga fansen som stod i kö över natten, kraschade modevisningar och stödde hans arbete fram till denna punkt?

"Jag tror att det hjälper hans personliga varumärke big time", säger Raisman. "Om han utsågs till chefsdesigner för Guess eller Abercrombie & Fitch, skulle det vara tvärtom. Det faktum att han går till kronjuvelen av lyxmärken betyder att allt han sätter sitt namn efter eller under den tiden har det värdet överförts på det i viss kapacitet, oavsett om det är en Ikea -lampa eller vad som helst. Mode och lyx handlar om strävan. " 

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.