Hur ser framtiden för storleksmångfald på landningsbanan ut?

Efter att ha lanserat vintageskyltfönstret Berriez 2018 höll Emma Zack märkets första runwayshow någonsin under New York Fashion Week i september. Som grundare, VD och kreativ chef presenterade enkvinnans team hennes "Lasterkollektion på Brooklyn's Ace Hotel, i samarbete med andra oberoende designers, med modeller som sträcker sig från storlekarna XL till 5XL.

"Från hoppet har Berriez varit fokuserad på plusstorlekar, så det fanns ingen tvekan i mitt sinne om att jag inte bara ville ha majoriteten av modellerna ska vara stora, men för att göra en mängd olika kroppstyper till kärnan i presentationen, säger Zack Fashionista.

Med komiker Madelynn Poulson Zack ledde till showen och ville till slut lägga till en mer lättsam energi till modeveckan och samtalet kring inkludering.

"Ibland kan mode bara vara så tråkigt och seriöst", säger hon. "Jag ville att [showen] skulle fokusera på modellerna, stämningen och uppenbarligen kläderna."

Tyvärr var Berriez show en av de enda landningsbanorna på New York Fashion Week — och Våren 2023 modemånaden i sin helhet — för att införliva inkluderande storlek i sin casting.

Precis innan Covid-19-pandemin började representationen av plusstorlekar på modeveckan se en drastisk minskning. Som Modeplatsen rapporterade att föregående säsong hade rekord med 86 plus-size modellframträdanden i New York, London, Milano och Paris – men det gick ner till 46. Men som författare och författare Gianluca Russo argumenterade på just den här sidan, den siffran ger inte alltid det starkaste och mest exakta måttet, eftersom det lätt kan blåsas upp när "ett märke som 11 Honoré är värd för en show med ett heltäckande nummer eller tömt när en viss efterfrågad modell är, säga, tar ledigt en säsong." Ändå är det ett av få sätt vi pratar om storleksinkludering på modeveckan - och det är definitivt det mest synliga.

Vårens 2023-shower i New York, London, Milano och Paris var några av de mest fullspäckade, kändisfyllda vi har sett sedan pandemin, och många såg fram emot att fortsätta där saker och ting slutade – inte bara när det gällde utsmyckade kollektioner, utan att verkligen se ifbrands till sist fick memo om mångfald. Tyvärr var resultaten enormt nedslående.

A färsk rapport av InStylesurveyed varje märke på våren 2023-schemat – totalt 327 designers – och undersökte storlekarna de säljer. Tess Garcia fann att "London representerar det minsta storleksintervallet totalt, med bara 1% av designers som erbjuder en storlek 20 eller högre och 27 % når en 14.” Därefter kom Paris, sedan Milano, med New York-ranking i topp, med ”19 % av designers som producerade en storlek 20 eller ovan." 

Modeveckan ses ofta som en indikator på vad som är "hett" kontra "inte". Många online har slagit larm på uppkomsten av tidigt aughts estetik, som Y2K och indie sleaze, och hur de också återuppstår skadliga samhälleliga föreställningar förknippade med dessa epoker, som som "heroin chic" och lårspringande tunnhet. Tidiga klädtrender visade sig flitigt på landningsbanorna våren 2023, och - ungefär som under deras första ögonblick i rampljuset - de visades sällan i någon iteration förutom ett prov storlek.

Avsaknaden av olika dimensioner på banan kom som en besvikelse för åskådare och industri både insiders tidigt i modemånadens krets, vilket ledde till en serie virala videor som fick mer än 2,7 miljoner visningar enbart på TikTok. Diskursen ifrågasatte om varumärken kommunicerar till kunderna att deras kroppar helt enkelt inte är "på trend" den här säsongen.

"Ibland känns det som att vi går två steg framåt och sedan ett steg tillbaka", säger Conor Kennedy, grundare av New York-baserade byrån Muse Models. "Landningsbanan kommer alltid att vara en del av branschen som är så symbolisk eftersom vi naturligtvis kommer att titta på den för att se vad som händer. Jag tror att många av oss fortfarande är besvikna över att se hur många varumärken som inte har valt att utöka sin storleksmångfald."

Kennedy startade Muse's kurvdelning för ett decennium sedan, efter att ha märkt hur folk inte pressade på för mångfald i storlek i hans tidigare roller. Även om det har skett en viss förbättring under åren, har banans representation inte förändrats i den utsträckning som många hade hoppats.

"Det hände mycket performancekonst under 2020 - det är allt jag har att säga om det", säger Kelly Augustine, en stylist känd för sitt arbete med inkluderande dressing. "Jag garanterar er att efterfrågan inte har förändrats från vår sida. Jag tror faktiskt att vi är sugna på spännande design mer än någonsin. De roliga alternativen och intressanta märkena verkar ha försvunnit, och många av de märken som erbjuder plusstorlekar behandlar sektorn som en eftertanke." 

En del av frågan är rotad i ett varumärkes kreativa riktning för säsongen. Många saknar eller kommer inte att utveckla prover som passar en rad olika kroppar - så när en modell och deras agent kommer in i ekvation nära slutet av processen, precis innan en samling gör sin debut på banan, är det en icke-startande. Processen varierar från stad till stad och från varumärke till varumärke, men som Kennedy förklarar: "Vi kan ha varje modell av alla storlekar möter alla casting director, men det betyder inte att det finns kläder för dem att bära på en landningsbana show. Mycket av detta beror verkligen på kläderna, och det är ett beslut som tagits månader i förväg."

"Fram till 2020 var de enda showerna jag någonsin varit med i kommersiella shower - aldrig high fashion, modeveckor." Lauren Fredrik, en London-baserad modell, berättar för Fashionista. "Min första high-end show i Paris som jag faktiskt inte castade till - jag var direktbokad. I slutändan tror jag att det beror på varumärkets kreativa chef, och många varumärken underrepresenterar fortfarande en stor mängd olika modeller. För det mesta, om varumärkena överhuvudtaget castar över provstorleken, kommer de att ha samma fyra eller fem modeller för alla utställningar, vilket ibland ger ett plus-modellen två utseende, vilket är intressant."

Under årens lopp har vi sett varumärken spela det säkert när det kommer till casting i olika storlekar genom att boka bekanta ansikten för nästan varje show — Ashley Graham, Paloma Elsesser och Precious Lee, alla tre branschpionjärerna – och utelämnar en del andra, ofta nyare talanger som kämpar för att hitta vägen ut på landningsbanorna. Under våren 2023 gick Graham på Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan och Balmain; Elsesser på Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou och Chloé; och Lee kl Fendi och Versace.

I New York, många märken — som Christian Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie — har gjort det till en punkt att införliva casting av olika storlekar i sina presentationer, men deras europeiska motsvarigheter ligger fortfarande långt efter. Valentino, till exempel, var ett av få lyxhus som inkluderade en rad olika storlekar för sitt Våren 2022 Haute Couture kollektion men valde att inte visa upp den visionen alls den gångna säsongen. Vad ger?

"Det verkar verkligen ha varit mindre plask när det kommer till modellframträdanden i stora storlekar under modemånaden", säger Lauren Chan, en New York-baserad modell (och tidigare redaktör) som har arbetat på och av under det senaste decenniet och har sitt eget modemärke, Henning. "Jag tycker att det var mer sensationellt för några år sedan och enligt min åsikt beror det på att dessa framträdanden bestod av toppmodeller - som Ashley Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser - och dessa utställningar var för toppdesigners, som Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace och Mer. Det är mer sannolikt att pressen kommer att täcka Graham som träffar banan igen vid Balmain än att den täcker den till stor del mångfaldiga castingen på Ester Manas, som hade cirka 20 modeller över provstorleken."

När de var med och grundade JAG modeller (som representerar både Frederick och Chan) 2013 skapade Gary Dakin och Jaclyn Sarka ett utrymme för att representera de underrepresenterade. Duon gick in i den senaste modemånaden med positivitet och spänning, och medan många av deras modeller gick till casting överallt, slutade säsongen med att inte bli så produktiv som de hoppades.

"Jag tror att många fortfarande är rädda på grund av Covid att de inte ville tänka utanför ramarna och sätta in mer än en till två personer över storlek 10," säger Sarka. "Vi säger alltid till våra modeller att sätta sin bästa fot framåt och att de förtjänar att vara vid bordet." Dakin tillägger: "Men vi påminner dem också om att vad som händer efter att du lämnar det rummet tyvärr inte är upp till du."

Mina White, en direktör för IMG Models i New York, övervakar karriärerna för flera av byråns bästa talang och fokuserar på att växa företagets ledarskap inom storleksmångfald, efter att ha arbetat med modeller som Graham, Elsseser, Tara Lynn och mer. Sedan 2020, hävdar hon, har branschen konsekvent varit på tillbakagång.

"Branschen har haft ett så stort momentum, synlighet och konversation som verkligen har hörts väl - och för att vara helt ärlig tycker jag att mycket av det nu känns performativt." White säger, "liknande varumärken var ute efter att använda "den feta kvinnans dollar" genom att visa en viss mångfald i storlek och få in några nya ögon i sina butiker, men inte göra evighet förändra." 

Som en kurvig kvinna själv var White frustrerad över att se mycket mindre storleksvariation på banan säsongen och att de designers som gjorde casten mer mångsidigt förlitade sig huvudsakligen på samma få ansikten efter show.

"Jag uppmanar verkligen alla designers att ta denna nödvändighet för storleksvariation på största allvar och att omfamna dessa konsumenter, eftersom många Människor i stora storlekar går fortfarande ut och köper accessoarer och deras tillhörande produkter som parfymer och kosmetika från lyxmärken." säger White. "Jag känner mig frustrerad eftersom de tycker att det är okej att ta våra pengar för produkter men inte när det betyder att de måste klä dem. Berättelsen måste förändras och förståelsen för att större kvinnor har bra smak och att de gillar att se bra ut också."

I en industri värd mer än 24 miljarder dollar, varumärken begränsar sina konsumenter efter en viss storlek, men det finns ingen ursäkt för dessa lyxhus att ignorera en så enorm marknad medan deras nettoförmögenhet överstiger miljoner varje år.

Framöver finns det hopp om att samtal kring storleksinkludering kommer att bli en del av vardagsupplevelse snarare än att kroppar i stora storlekar sensationaliseras i rubriker på alla sätt vecka.

"Vi bör komma ihåg att det sistnämnda alltid var målet, och vi ber om att inte vara en sensation, utan att istället bara känna oss som en naturlig del av upplevelsen", säger Chan.

"För catwalken specifikt kräver vi ständigt att se mer, och vi matas med samma handfull modeller - de är alla vackra och bra på sina jobb, men det finns så många plus modeller nu", säger Augustine. "Jag har sett styrelserna, jag känner agenterna. De existerar. Många av dessa modeller är vansinnigt begåvade, men de förbises eller övervägs inte alls, och det är verkligen en orättvisa. Branschen har inga problem att blanda ihop det med de mindre modellerna och insisterar på att använda samma handfull för banan. Jag kan räkna på en hand hur många shower jag har sett under de senaste åren som hade mer än en plusmodell, om någon."

"Det som frustrerar mig," säger Zack, "är att det finns många varumärken som får så mycket erkännande, men falska gör arbetet genom att inte faktiskt göra sin forskning för att faktiskt åtgärda problemet med dimensionering. Men mer än något annat är det tufft när du lägger hela ditt hjärta och själ i något och du inte blir sedd för det du gör."

Trots detta är många i branschen optimistiska att vi är på väg åt rätt håll, med dessa förväntningar på inte bara mer storleksrepresentation på catwalks, utan även på märkesstorlekar in butiker.

"Sedan vi öppnade det här företaget har vi sett så mycket förändring, särskilt med byråer som går från att inte representerar allt över en storlek noll till stora byråer som nu har flera plus size-modeller", säger Dakin. "Vi är glada över att andra byråer äntligen gör det riktiga arbetet, det rätta arbetet och att bara se alla dessa vinster."

"För att spegla världens mångfald kan vi alla vara förändringsagenter", säger Kennedy. "Vi kan alla göra det i vår personliga och professionella kapacitet på olika sätt. Tillsammans är den pushen så kraftfull. Jag har sett modellbranschen förändras på sätt - och ibland snabbare - än jag någonsin trodde att den kunde så jag vet att det är möjligt. Vi måste bara arbeta tillsammans och inte glömma när vi lyfter fram några av de systemiska orsakerna till varför förändring kan vara svår, att förändring fortfarande är möjlig."

Han fortsätter: "Jag vill se fler möjligheter för modeller i alla storlekar. Men ännu större än så vill jag se en värld som återspeglas i vår bransch, och vi har så mycket makt och så stor räckvidd, inte bara i Amerika utan globalt. Det kan ha en enorm inverkan på alla typer av människors självbild och självkänsla. Jag letade aldrig efter att banan skulle vara en exakt, verklighetstrogen spegel - det handlar mer om utrymmet att drömma och experimentera - [men] alla som är involverade i detta medium har en skyldighet att fortsätta arbeta för att lyfta fram olika typer av människor."

Vill du ha de senaste nyheterna om modebranschen först? Anmäl dig till vårt dagliga nyhetsbrev.