De största modenyheterna 2021

2021 var ett år av stora rörelser, förödande förluster och försiktiga men optimistiska steg mot en återgång till livet som vi kände det – som oftare än inte möttes av skakande påminnelser den där vi är fortfarande mitt i en global pandemi och det kanske det finns inget sådantsom en "återgång till det normala".

A ny politisk förvaltning i USA hade omedelbara konsekvenser för modeindustrin, från presenterar oss till nya ansikten den där skulle bli allestädes närvarande till en återgång till att använda kläder som ett meddelandeverktyg i D.C. Sedan började varumärken återbekanta sig med IRL-evenemang, växande i omfattning och antal anställda under året. Samtidigt hade en global kris i försörjningskedjan en inverkan på stora och små företag – och kommer sannolikt att fortsätta att vara ett problem 2022 – och industrin sörjde förlusten av några avderas egen.

Framöver går vi igenom de största modenyheterna som formade 2021.

Krisen i försörjningskedjan 

Även när människor återvände till arbetet och butiker öppnade upp, följde effekterna av det fortsatta Covid-19 pandemin fortsatte att märkas i modebranschen, som är beroende av en komplex global försörjningskedja. År 2021, ca hälften av de globala företagen drabbats av störningar i den försörjningskedjan. Resestriktioner, lagerbrist, brist på arbetskraft, stigande fraktkostnader och andra komplikationer innebar att många varumärken och återförsäljare kämpade för att möta efterfrågan, vilket resulterade i betydande träffar på deras vinst marginaler. För shoppare, "slut i lager"-meddelanden var på den högsta nivån någonsin, priserna var högre och leveranserna försenades. Trots federala ansträngningar för att ta itu med dessa problem kommer de förmodligen att märkas långt in i 2022 och kan driva upp priserna permanent, enligt experter. Vi kommer sannolikt också att se många företag effektivisera och/eller lokalisera sina leveranskedjor, vilket skulle kunna samsas med den etikrelaterade strävan efter att varumärken ska göra sina leveranskedjor mer transparenta och mindre exploaterande.

En rörelse till #StopAAPIHate

Mot bakgrund av uppgången rapporterade brott som riktade sig till den asiatiska amerikanska Stillahavsöarna (AAPI).under hela året — och sedan början av Covid-19-pandemin — mode- och skönhetsproffs försökte öka medvetenheten och bekämpa desinformation, samtidigt som de talade ut om hur dessa frågor har funnits länge inom deras branscher. Många ägnade sig åt arbetet: Phillip Lim hjälpte till att organisera GoFundMe's #StopAsianHate insamling och ledde en Kör för protestevenemang i New York City; Prabal Gurung använde konsekvent sin plattform för att uttala sig om dessa ämnen; många andra lånade ut sin tid och produkt till saken och lanserade projekt som syftar till att ta itu med anti-asiatisk rasism och hat.

Den (korta) återkomsten av modeveckan och IRL-evenemang

En gång Covid-19 vacciner blev mer allmänt tillgängliga i USA och innan fler nya varianter dök upp var många i branschen hoppfulla om att industrisammankomster skulle vara en möjlighet igen. Det hade varit en handfull socialt avlägsna utomhusevenemang med begränsad publik här och där, men av sommaren såg vi fler varumärken testa vattnet med mer traditionella, välbekanta format, som landningsbanor och partier. Modeveckorna i september kom mycket närmare att känna sig "tillbaka till det normala" - bara med bevis på vaccination och fler masker - även om en viss tveksamhet dröjde kvar. Nu kan denna vilja-de-kommer-de-inte-de om huruvida IRL fashion week kommer tillbaka eller inte läggas på is, med Omicron och ett pågående nummer av vaccinkapital globalt. (Brittiska moderådet redan inställd dess tidigare tillkännagivna januari London Fashion Week.)

Arbetstagares rättigheter mitt i en global pandemi

Pandemin höll ett förstoringsglas för inrotad exploatering av klädarbetare globalt. I år och förra var många redan underbetalda arbetare uppsagd utan avgångsvederlag, och andra blev offer för lönestöld och försämrade arbetsvillkor till följd av prissänkningar och avbrutna och obetalda beställningar från varumärken med fasta pengar. Det har också förekommit rapporter om fackliga brott och trakasserier, för att inte tala om hälsorisker. När anläggningar hastigt öppnade igen såg många företag ökningar i infektionsfrekvensen innan vacciner var lättillgängliga eller när nya varianter tog över.

Detta motiverade bara arbetarrättsförespråkare och organisationer att kampanja för varumärken till "#PayUp" och för lagstiftning som skyddar arbetstagare. Återförsäljare överenskom i augusti att förlänga Bangladeshöverenskommelsen (nu det internationella avtalet för hälsa och säkerhet inom textil- och klädindustrin), som håller dem juridiskt ansvariga för arbetskränkningar. I september, Kaliforniens guvernör Gavin Newsom undertecknat i lag de Lagen om skydd för plaggarbetare (eller SB62), som på samma sätt håller varumärken ansvariga och sätter rättvisare betalningsmetoder i delstaten, som är hem för den största koncentrationen av klädarbetare i USA.

Virgil Ablohs liv och arv

Livet för en av modets mest produktiva, inflytelserika, älskade och lovande figurer avbröts i november. 28, när Virgil Abloh förlorade en hemlig tvåårig kamp mot cancer. Hans plötslig förbigång lämnade branschen berövad vilket framgår av otaliga hjärtliga hyllningar på sociala medier (och en vacker sådan på hans sista runway show), men det som blev tydligt i efterdyningarna är hur mycket Off-white grundare, Louis Vuitton konstnärlig ledare och DJ lämnade oss med: otaliga produkter och kollektioner, en uppsjö av nya designidéer, en helt ny plan för branschframgång och a stipendiefond designad för att göra det lättare för människor som honom att komma in på modet.

Han banade väg för framtida generationer och uppnådde mer under sina 41 år än vad många uppnår under sin livstid, men det är fortfarande svårt att inte tänka på vad han kunde ha gjort med mer tid. I juli, LVMH förvärvade en majoritetsandel i Off-White och gav honom en kraftfull ny roll i konglomeratet där han skulle hjälpa till att lansera nya varumärken och samarbeten inom och utanför mode. Abloh kommer utan tvekan att leva vidare genom stipendiefonden, de otaliga människor han berörde och inspirerade och de institutioner han ledde.

Minns Alber Elbaz

Bara månader efter avtäckningen hans senaste satsning inom mode — hans största drag sedan dess lämnar Lanvin 2015 — Alber Elbaz dog av Covid-19. De hela branschen gick i sorg, med många som reflekterade över hur Elbaz hade en inverkan på dem, antingen genom sitt arbete eller genom sin vänlighet. Designers träffades månader senare, under Paris Fashion Week, för att hylla Elbaz i form av en landningspresentation med looks inspirerade av hans mest ikoniska samlingar och hans likhet. Den samlingen är inställd på att visas som en del av en specialutställning på Palais Galliera i Paris nästa år, från 5 mars till 10 juli.

Fokus på politiskt mode 

I januari var modenärvaron stor under evenemangen kring invigningen av president Joe Biden, med First Lady Dr. Jill Biden och vice ordförande Kamala Harris båda visar ett övervägt, meningsfullt förhållningssätt till sina garderober, med tonvikt på oberoende, värdedrivna amerikanska designers: Pyer Moss, Jonathan Cohen, Markarian, Christopher John Rogers och Gabriela Hearst. Även om både Dr. Biden och vicepresident Harris har gjort det tackat nej till kommentar direkt om deras val av besök - för invigningen och även sedan dess - talar deras garderober för sig själva, eftersom båda har fortsatt att kämpa för olika talanger i offentliga framträdanden och upprepade utseenden de har älskat, tid och tid om igen.

Vi presenterar Ella Emhoff

Det här året började inte bara med en ny presidentadministration, utan också med en ny It girl: vicepresident Harris styvdotter (aka "Andra dotter") Ella Emhoffsteg in på invigningsstadiet bär Miu Miu och Batsheva, och en stilstjärna föddes.

Inom en vecka hade hon en IMG-modeller kontrakt, och spelningar följde snabbt med de coolaste märkena inklusive en Stella McCartney x Adidas-kampanj och landningsbanor för Proenza Schouler, Miu Miu, Lacoste och Balenciaga. McCartney klädde henne också för hennes första Träffade galan. Inofficiellt - eller för de som ägnar extra uppmärksamhet - var hon också drottningen av It-kvarteret Dimes Square, och hälften av modets coolaste unga powerpar. Under tiden har Parsons-studenten arbetat med henne egen stickat linje, och samlat en stor onlinepublik att sälja den till.

Stora drag inom haute couture

Kerby Jean-Raymond skrev historia som den första svarta amerikanska designern att presentera en samling under Paris Haute Couture Fashion Week, med en invigning Pyer Moss couture visa det hyllade svart innovation. Varje look i showen, som hölls på Irvington's Villa Lewaro, motsvarade en produkt som uppfanns av en svart person, inklusive en automatisk trafiksignal, en hopfällbar stol, en SuperSoaker och en luftkonditionering enhet. (Som Jean-Raymond skrev i programanteckningarna, "Svart fantasi är världens bästa teknologi.")

Även om ett sommarregnväder tvingade den ursprungliga föreställningen att skjutas upp efter att gästerna redan hade anlänt Villa Lewaro - och måste planerade om nästan från början — Många kom tillbaka dagar senare för att bevittna den historiska landningsbanan. "Jag vänder alltid på raderingen av svarta människor i det större samtalet kring den afrikanska diasporan. Men vi måste utveckla den konversationen varje gång," sa designernWWDär Booth Moore. "Jag ville att det här skulle vara nytt, ofullkomligt och roligt. Och några av bitarna är superroliga för mig."

Det var inte den enda efterlängtade debuten på Haute Couture-kalendern: Balenciaga också återinförde sin couturekollektion i sommar, efter ett 53-årigt uppehåll. De Demna Gvasalia-designad linje fick mycket beröm av branschen och har omfamnats på röda mattan av sådana som Tracee Ellis Ross, Rihanna, Kim Kardashian och Isabelle Huppert.

Omställningar på Bottega Veneta

Det kändes som om Bottega Veneta var alltid i nyheterna, av en eller annan anledning. I januari var det för att det raderade sin närvaro från sociala medier. I februari var det för att man lanserade en ny kampanj; i mars, a zine. I april, en hemlig personlig show mitt i låsningar höjda ögonbryn. Hela tiden fortsatte shoppare att köpa in sig i varumärkets buzz, under kreativ ledning av Daniel Lee. Sedan, i vad som kändes som en överraskningsvändning för många, meddelade Bottega Veneta det Lee skulle lämna, bara veckor efter att han hade presenterat en ny kollektion i Detroit. Mindre än en vecka senare bekräftades hans ersättare, med Matthieu Blazy antar det bästa kreativa jobbet inom varumärket. (Han hade arbetat på ready-to-wear-teamet sedan 2020.) Så, ja, mycket hände - men med en ny era som debuterar i februari, verkar Bottega Veneta inte lämna tidsperioden snart.

Victoria's Secrets försök att ändra varumärke

Hoppas verkligen att behålla en del av marknadsandelen som Savage X Fenty är ute efter, Victorias hemlighet tillbringade en stor del av 2021 med att försöka rehabilitera sin verksamhet och image efteråt en mängd PR-katastrofer, a spinoff från det tidigare moderbolaget L Brands och förändringar i ledarskap 2020. Det mest anmärkningsvärda skiftet i år var elimineringen av dess berömda "änglar" och den smala, homogena, mansfokuserade idén om skönhet som de representerade. I deras ställe finns en grupp som kallas VS Collective, "en ständigt växande grupp av duktiga kvinnor som delar en gemensam passion för att driva positiv förändring." Det inkluderar modeller som Bella Hadid (som talade om "tar tillbaka sin makt" i den nya rollen), Hailey Bieber, Adut Akech, Valentina Sampaio och Paloma Elsesser, såväl som andra figurer som idrottarna Megan Rapinoe och Naomi Osaka. Butiker är också förnyas, tar bort alla änglabilder och lägger till kurviga skyltdockor. Ändå känner många att ommärkningen är för lite för sent; andra säger att Victoria's Secret är stilla för stor för att misslyckas. Vi kommer definitivt fortfarande att prata om det 2022, särskilt med en kommande bok och dokumentserie krönika dess uppgång, fall och framtid.

Rihannas miljardärstatus

Rihanna2021 började med ett slut, eller åtminstone en paus: LVMH tillkännagav i februari att hennes designerkonfektionslinje Fenty skulle vara "skjuta upp... i väntan på bättre förhållanden." Intressenterna valde att istället fokusera på att odla Rihannas kosmetika, hudvård och underkläder företag, och det beslutet gav resultat: I augusti, Forbes meddelat hon var officiellt miljardär och uppskattade hennes nettoförmögenhet till 1,7 miljarder dollar, vilket gör henne till världens rikaste kvinnliga musiker och näst rikaste kvinnliga underhållare efter Oprah. Det mesta av hennes förmögenhet – cirka 1,4 miljarder dollar – har hittills kommit från Fenty Beauty; Savage X Fenty är värt uppskattningsvis 270 miljoner dollar. Båda dessa siffror kommer sannolikt att gå upp när hon går vidare med expansion planer, inklusive butiker.

Phoebe Philos bekräftade comeback 

Tidigare Céline och Chloé kreativ chef Phoebe Philo har fortfarande inte lanserat henne ny LVMH-stödd namneetikett, men blotta tillkännagivandet om att det bekräftades gjorde att modebranschen hamnade i en pirring i juli. Designern har en av de mest lojala fanbaser inom mode; åren sedan hennes avgång från Céline 2017 var fyllda av spekulationer om vad hon skulle göra härnäst. Förväntningarna är höga.

Året av oväntade samarbeten

2021 kan bli året för den oväntade modekopplingen. Det var de vi såg komma (Yeezy och Glipa, tillkännagav 2020 och sjönk något sporadiskt under hela året), och de som fick oss att klia oss i huvudet (Balenciaga och Gucci "hacka" varandra, Skims' Fendi-fied shapewear). Ändå gick hypehjulen direkt i rörelse med dem alla: Yeezy x Gap-produkter sålde slut på rekordtid, kraschar Gaps webbplats och blir markerad av återförsäljare; Balenciaga x Guccis The Hacker Project Hourglass GG Supreme-väska blev en utmanare på 9:e omgången för årets "It"-tillbehör; och Fendi x Skims var ryktas ha fått in 1 miljon dollar på minuter. Så den formeln verkar fungera - bådar gott för Fendace.

Y2K är tillbaka

När det gäller stil, inget var mer allestädes närvarande eller inflytelserik i år än Y2K, 2000-talet, tidiga uppväxter — vad du än vill kalla det. Vi såg stjärnor slå röda mattan i 2000-talets Versace, Gucci, Betsey Johnson och mer, och vi såg de märkena referera till sina egna Y2K-designer (hej, Miu Miu och ultralåga minikjolar i sin vårkollektion 2022). De hippa New York-märken omfamnade också saker som näsdukstoppar, låga byxor, micro minis och synliga G-strings. Bokslutskommuniké av Google och Lyst bekräftade konsumenternas önskemål om denna estetik: Sökningarna efter "Y2K" ökade markant på båda plattformarna.

Den uppmärksammade eran var också het på den lyxiga återförsäljningsmarknaden. Efterfrågan skjutit i höjden för Fendi baguetter, Balenciaga cityväskor och Louis Vuitton fickor, såväl som ready-to-wear från den tiden Gucci, Blumarine, Chloé och Jean Paul Gaultier samlingar. Om livslängden på 90-talets uppkomst är något att gå efter, har vi inte sett det sista av detta.

Pop-punk-modet regerar

Återuppkomsten i Y2K har varit så stark att den verkar ha framtrollat poppunkens återkomst som en mikrotrend inom både musik och stil. De som ledde denna rörelse 2021 var stjärnor som Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo och Willow Smith, såväl som Blink-182-trummisen Travis Barker, som växte fram som en populär musiksamarbetspartner och mycket synlig pojkvän som blev fästman till Kourtney Kardashian. Avril Lavigne fick till och med en Digitalt skydd av nylon.

Modemässigt fanns dubbar, spikar, säkerhetsnålar, rutiga kjolar, fisknät, ironiska slipsar, tung eyeliner och Doc Marten-stövlar överallt, från TikTok till Chanel Cruise landningsbanan. Experter säger denna trend är en symbol för en era som definieras av nostalgi och anti-etablissemanget, och löftet om mer livemusik 2022 kan ge den ännu mer bränsle.

Missa aldrig de senaste nyheterna från modebranschen. Anmäl dig till Fashionistas dagliga nyhetsbrev.