Hur 2017: s redaktionella förändringar på högsta nivå kommer att påverka framtiden för modepublicering

Nyheter om att en redaktör för Graydon Carters statur skulle lämna sin post efter 25 år Vanity Fair var garanterad att skicka krusningar i förlagsbranschen. Ditto känslan för ord att Robbie Myers skulle gå Elle efter 17 år, eller så GlamourVeteran EIC Cindi Leive skulle snart rapportera för sin sista dag. Men när alla tre offentliggjorde sina förestående utgångar inom en vecka efter varandra, som de gjorde i september, kändes dessa krusningar mer som en flodvåg.

Faktor i hålen som snart skulle dyka upp på toppen av andra mastheads - öppningar kvar av Creative Directors Jim Moore of GQ och Nina Garcia från Marie Claire - plus rykten om att dagarna av Vogueär Anna Wintour och Harper's Bazaar: s Glenda Bailey är numrerade, och mode- och livsstilsmedias värld 2017 kan tyckas befinna sig i en krisögonblick utan erfarna ledare som leder vägen. Men allt är inte förlorat, tack vare en ny vakt för unga talanger som är redo, villiga och nu kan fylla luckor som dessa och föra gamla titlar in i idag - och kanske till och med framtiden - genom att kämpa för nya plattformar för att nå läsare och förespråka mångsidig representation på deras sidor och skärmar.

Det mest uppenbara, väl publicerade prejudikatet för detta är naturligtvis Elaine Welteroth och Phillip Picardi, som framgångsrikt återuppfattade en Teen Vogue som bättre återspeglade det stora utbud av intressen som är relevanta för deras kärnläsare och spridit innehåll via de många nya plattformar som deras publik använder. Duon betonade särskilt politisk diskurs som var informativ utan att vara nedlåtande och satte redaktörerna och deras tidningen i mitten av ett nationellt samtal, samtidigt som man använder sig av okonventionella metoder, som att driva prenumerationer på deras politiskt nyhetsbrev via Instagram Stories.

Teen Vogue hade länge varit vacker att titta på, liksom en auktoritativ portvakt för ungdomscentrerat mode, och det förblir sant. Resten av innehållet saknade emellertid ofta tillräckligt med substans och ojämn synvinkel för att motivera ett uppträdande från Welteroth och Picardi den The Daily Show, till exempel. Jämfört med historier från sitt förflutna - som en artikel från 2010 det liknade att säkra en gay bästa vän till att täcka en måste-ha Proenza Schouler-topp-den Teen Vogue produktionen 2017 är uppenbarande. Vitalt fungerade det på ett sätt som topp mässing på Condé Nast måste njuta av bortom street cred och glödande pressbevakning. I vår, Teen Vogue rapporterad en ökning med 176 procent av unika besökare till sin webbplats år efter år.

"Det skulle vara bra att anta att Condé Nast svängde Teen Vogue för att skapa denna mer "vakna" miljö ", säger Caysey Welton, innehållsdirektör på mediebranschpublikation Folio. "Verkligheten är att det här är företag, och i slutändan försöker de öka marginalerna och lägga ut en produkt som människor kommer att köpa. I Teen Vogue situationen är deras publik ung och digital kunnig, och [chefer på Condé Nast] ser människor som Picardi och Welteroth som i kontakt med den publiken. "

Den heta ta som slutet av utskriften iteration av Teen Vogue signalerat att någon form av misslyckande är i stort sett utan förtjänst; som en mediareporter som inte kunde kommentera posten uttryckte det: "AARP finns inte på Snapchat; Teen Vogue behöver inte vara tryckt. "

Eftersom två unga, olika medredaktörer inte är en trend, är det värt att notera att de andra redaktörerna gör framsteg i sina publikationer också. Hon får kanske inte lika mycket press som hennes Condé Nast -kollegor, men Michelle Lee, vid rodret Locka sedan 2015, har uppdaterat titeln markant, i detta fall för att återspegla en mer modern skönhetsstandard. Outlet använder inte längre termen "anti-aging", till exempel, och presenterade hijabimodellen Halima Aden juli 2017 omslag, en sällsynthet i vanliga amerikanska medier. Faktum är att tillsammans med Teen Vogue, Locka med fler färger som omslagsstjärnor än någon av de andra topp 10 amerikanska mode- och skönhetspublikationerna i år. Per AdWords -sökning, Locka har sett en 30 procent bump i sin plattformsoberoende publik under Lees vård i år.

Redaktören Laura Brown har krediterats för infusion InStyle med sin signatur humor, men också med en bättre informerad bild av hur hennes läsare konsumerar media; som rapporterats av Affär för mode, visningar för InStyle videoinnehållet har ökat med 730 procent från förra året. Med GQ -stil, Will Welch har lett ett team som har gjort det som har undvikit andra mans första publikationer genom åren-RIP Detaljer och Vogue för män - genom att skapa en stilmagasin som utnyttjar kändisfotograferingar och intervjuer med Brad Pitt och Aziz Ansari för att kämpa sig in i tidsåldern bortom en nischpublik.

Edward Enninful, nu två frågor djupt som Brittiska Vogue's första svarta manliga redaktör, var inte precis ett nytt ansikte inom modemedia, men hans uttalade mål att städa hus och omarbetare med en uppsjö av djärva röster blåser lite liv i en titel som var pålitlig, om stillastående. Även Architectural Digest har furtively kommit in i mixen, rebranding som AD på uppdrag av redaktör Amy Astley och lutar sig åt Alexander Wang, Lily Collins och Marc Jacobs hund, Neville, för tusenårsvänligt innehåll. (Titeln såg en ökning med 131 procent i mobil visning i år.)

"Många äldre publikationer har vacklat för att utveckla sina varumärken och nå nya ögonbollar, eftersom de drivs av gamla, vita människor", säger Cale Weissman, reporter för Snabbt företag. "Det faktum att dessa platser anställer färskare och olika röster är uppmuntrande och smart. Fler äldre medieföretag bör lägga märke till och anställa unga, icke-vita, icke-manliga eller cisgender personer i toppen. "

Även om många i publicering skulle hålla med Weissman, har inte alla äldre medieföretag visat sig villiga att anställa utanför de vanliga misstänkta - eller till och med sin egen företagskatalog. Garcia, till exempel, byter kontor vid Hearst Tower för att ersätta Myers på Elle, återvänder till publikationen där hon en gång fungerade som modechef. GQ valde att marknadsföra inifrån för att ersätta Moore, vilket gav Welch kreativ chefs ansvar utöver sina uppgifter på GQ -stil snarare än att få in en ny röst i vecket.

Dessutom betyder ungdom inte alltid framsteg över hela linjen på det sätt som den har för Teen Vogue och Locka. Under Browns förvaltning, InStyle har ökat prenumerationerna med 2,85 procent (från augusti), men gjorde det medan med bara två icke-vita ansikten på de 12 omslagen som den släpptes i år. Rasmässig mångfald på omslaget är bara ett mått för att mäta representation i modetidningar, men det är ganska synligt-och uppgår till 41,7 procents minskning av icke-vitt InStyle täckmodeller jämfört med 2016.

Richard Prince, en journalist som bloggar om mångfald i media på sin webbplats Journalismer, håller med om att de senaste yngre anställningarna är betydande förändringar för äldre publikationer, men hävdar att status quo sannolikt kommer att förbli densamma utan ytterligare engagemang från högsta ledningen på förlag - inte bara enskilda titlar med tanke på att skaka om sin egen personal, à la Upprörande. "Tidningsindustrin har inte en jämförbar mätpinne till American Society of News Editors årsbok mångfaldsundersökning, men det är en säker satsning att tidningsindustrin släpar efter tidningar och nätbutiker ", säger Prins. "Det kommer att fortsätta att diskuteras av förespråkare av mångfald tills tidningarna gör tillräckliga framsteg."

Ändå rör sig diskussionen. Vi har ännu inte sett vad Vanity Fair kommer att se ut under ledning av Carters efterträdare, Radhika Jones. Men med tanke på viktiga skillnader - nämligen att hon är ungefär 20 år yngre än Carter och har en enorm annorlunda yrkesbakgrund - titelns utveckling kommer säkert att bli ett hett ämne för branschprat år 2018.

Både Welton och Weissman är överens om att vi sannolikt kommer att se fler stora namn avgå inom en snar framtid, men kanske inte för att de är rädda för att ses som föråldrade. "Många redaktörer har gjort sitt jobb ett tag och kanske ser skrivandet på väggen att saker och ting förändras", säger Weissman. "Men jag tror inte heller nödvändigtvis att redaktörer lämnar på grund av några fatalistiska profetior."

Ung eller gammal, att sitta som chefredaktör är en gnista. "Jag kan inte tala för dessa redaktörer, men jag slår vad om att de bara är trötta", tillägger Weissman. "Helvete... Jag är trött."

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.