Foto: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'s sista avsnitt är centrerade kring en fiktiv "barmhärtig samaritansk lag" som tvingar privata medborgare att ingripa om de bevittnar ett brott. Online -modegemenskapen, verkar det, styrs alltmer av samma lag, med individer tar upp manteln att hålla varumärken och individer som arbetar i branschen ansvariga för sina handlingar. Medan modekritik traditionellt har kretsat kring estetik, beror denna nya ras av kritik på utvärderingar av originalitet och etik. Diet Prada-modellen har gång på gång visat att utrop har en otrolig förmåga att bli viral. Är det därför vi ser spridningen av vakthundskritiker online? Är alla dessa mode -legosoldater bara sugna på berömmelse och gillar och retweets?
Inte nödvändigtvis. Uppkomsten av dessa enskilda vakthundar - goda samariter som vill göra modeindustrin friskare och mer hälsosamt utrymme - beror mycket på den ökade demokratiseringen av mode och erosionen av inträdesbarriären; de som länge varit uteslutna kan nu få sina röster hörda.
Plagiat är säkert det som de flesta tänker på när de tänker på modeens utropskultur. Diet Prada är delvis att tacka, men det har alltid varit anklagelserna - och bevisen - på kopiering som har fått mest uppmärksamhet.
Julie Zerbo grundade The Fashion Law 2012, när hon fortfarande var juriststudent, eftersom hon tyckte att ämnet modejurist var underrapporterat. År 2013 gick TFL viralt för första gången. Zerbo hade skrivit om Chanels höstarmband 2012 som tycktes vara kopior av den oberoende designern Pamela Love skapelser. Fler vanliga publikationer började prata om det, citerade TFL och länkade tillbaka, vilket hjälpte till att bygga både bloggens läsekrets och dess rykte. Rättegångar och skatteflykt, fördömande de kan vara för ett företags slutresultat, väcker inte samma uppmärksamhet som ett högprofilerat varumärke som fångar kopiering.
Ändå verkar Zerbo och modeindustrins andra vakthundar avsedda att täcka mer än bara stöld av immateriella rättigheter. De är också inriktade på att utropa kulturellt anslag, rasism, dåliga affärsmetoder, vilseledande reklam, bootlegs - dåligt beteende skriver stort.
relaterade artiklar
'Inkludering är en trend för dessa människor': Kerby Jean-Raymond utropar 'förolämpande' BoF 500-galan
"Elle" Tyskland gjorde bokstavligen allt fel i detta försök att lyfta fram svarta modeller
RealReals autentiseringsmetoder är inte vad de ser ut
Ge beröm är ett sådant exempel; det är "en pedagogisk plattform som ökar medvetenheten om modeindustrins inspirationskällor", förklarar grundaren Andreea Tanasescu. Till skillnad från, säg, Diet Prada, är Give Credit mindre orolig för plagiat inom mode och väljer att istället fokusera på fall där mode tillägnar sig traditionella plagg utan att erkänna eller lägga ut på de hantverkare som har ägnat generationer åt att skapa estetiken nu tjänade på.
Tanasescu inspirerades att starta Give Credit efter att ett par stora modemärken, Tory Burch och Dior, kopierade traditionella rumänska mönster i juni 2017. "Till min förvåning beskrivs [Tory Burch -kappan] som afrikansk inspiration", sade Tanasescu, men det var "en kopia av en rumänsk rock från Oltenia -regionen." Det var följt av Dior, som "kopierade en traditionell rumänsk fårskinnsväst från Bihor län [men] presenterade den som en" bohemisk väst ", [och] företaget nämnde inte källan till inspiration."
Dessa vakthundskonton blir också alltmer nischade. Ta StockXBusta: Det är ett Instagram -konto som enbart existerar för att katalogisera crowdsourcade exempel på påstått företagsbrott från StockX, Detroit-baserade "börsen av saker" som är mest känd för sin streetwear och sneaker marknadsplats. Den typ av beteende som StockXBusta rapporterar om varierar från att plattformen inte kontrollerar tillståndet hos sneakers till potentiella fall av marknadsmanipulation genom att visa uppblåsta försäljningspriser.
Men det kommer med en varning: "Inga berättelser bekräftade sanna", varnar sidans beskrivning.
När den kontaktades av Fashionista var sidans administratör initialt villig att svara på frågor, så länge deras identitet förblev dold. Men de avböjde så småningom att svara på våra frågor, inklusive om de hade någon koppling till StockX eller dess konkurrenter.
Det är en indikation på den fina linjen som sidor som StockXBusta måste tå. För allt ljus som kastas över potentiella missgärningar återstår frågor om hur objektiva StockXBusta och andra legosoldater kan vara. Trots löften om objektivitet finns det inget som hindrar dem från att lägga upp så kallade killbitar som försöker förringa märken och företag på grund av någon personlig eller företagsleverantör, eller från att vara snällare till företag de arbetar med eller har någon form av trohet till.
"Dessa platser är helt oreglerade", säger Vanessa Gerrie, doktorand. kandidat vid Massey University i Nya Zeeland, som har forskat om framväxten av utropskultur i modeutrymmet och har författat ett kommande papper om ämnet. "Det finns en fin gräns mellan att hålla en designer eller ett varumärke ansvarigt för uppenbar kopiering, anslag eller bigotry innan det går över i avbrytande kultur."
Naturligtvis är det den bristen på reglering och oberoende som gör legosoldatvakter som Diet Prada och The Fashion Law så inflytelserika. De svarar inte för annonsörer eller varumärken eller ens redaktörer, tack vare tillkomsten av självpublicering och sociala medier. "Eftersom vem som helst kan säga vad hon tycker och inte behöver en chef eller en styrelse för att godkänna varje drag och handling gör denna typ av aktivism mer flexibel och autentisk", säger Tanasescu till Fashionista. Och, enligt Gerrie, är det centralt för framgångarna för konton och webbplatser som Diet Prada och TFL: "Modeindustrin var hermetiskt förseglad inom en hierarkisk homogena system och nu genom sociala medier och utropskultur har tillgången verkligen öppnats och människor har befogenhet att utmana dessa stora företag i en meningsfull sätt."
Diet Pradas exponentiella tillväxt är i synnerhet ett bevis på törsten efter detta märke av oberoende kritik och kommentarer. "Det är verkligen uppfriskande och har en aura av äkthet, vilket är något konsumenter och utövare letar efter", säger Gerrie till Fashionista. Och det står i skarp kontrast till vad som händer med branschpublikationer som bör få i uppgift att utföra den typ av arbete som dessa oberoende vakthundar är. I Gerries ögon "tappar traditionella medier trovärdighet på grund av att de ofta lyssnar på reklampengar från stora märken."
Det som är ironiskt är att med den explosiva tillväxten av modets utropsrörelse har de växande smärtorna för dessa legosoldatkonton kommit snabbt - och tröttheten har tagit in relativt snabbt också. Det är lite av en ouroboros, verkligen.
Diet Prada - rörelsens stjärnaelev, om du så vill - är ett polariserande namn inom modeindustrin. "Det finns meriter med några av vad Diet Prada [gör]", sa en anställd från en stor lyxhandlare till Fashionista, "men många kommentaren verkar partisk. "När Diet Prada först sprang in på scenen kördes den anonymt och stöds av varor försäljning. Men, så snart Tony Liu och Lindsey Schuyler avslöjade sig, öppnade det dem för anklagelser om partiskhet och intressekonflikter.
Självklart hjälpte det inte att jobba med Gucci och att bli rejält kompenserad för det. Frågor uppstod också när de anklagade den brittiska designern Richard Quinn för att ha slagit av Demna Gvasalia, en designer som Diet Prada hade slagit för tidigare, när Quinn faktiskt hade experimenterat med estetiken i fråga för år. Ändå fördubblades Liu och Schuyler på sin post. Att inte behöva svara för någon kan ha sina fördelar, men det betyder också att det inte finns några redaktörer som står i vägen för tvivelaktiga anklagelser.
"Vad jag kan se bryr folk sig inte riktigt om vad Diet Prada ropar längre", tillade medarbetaren. "Jag brukade följa dem, men inte längre och jag tror inte att jag är den enda." Tja, det är viktigt att notera att kontot nu har över 1,6 miljoner följare, och det kan inte förnekas att Diet Prada har varit en förändringsagent - förkroppsligad på inget bättre sätt än det faktum att Gucci och Dapper Dan har blivit officiella partner de senaste åren år.
När det gäller huruvida Diet Prada eller andra oberoende vakthundar faktiskt har påverkat hur återförsäljare och konsumenter köper, tror inte den anställde riktigt. "Det är sällsynt och konsumenterna kommer fortfarande att köpa något som kan kopieras eller inspireras av en annan designer. Det som hände med Dolce & Gabbana var annorlunda, eftersom det finns ett mönster av upprepat rasistiskt beteende. "
Men även om effekterna på den kommersiella sidan av saker kan vara begränsade, känns det som att uppkomsten av dessa legosoldater har gjort individer och institutioner mer bekväma med utryckningar. Vi ser publikationer som den här och CNBC gräva i RealReals autentiseringsmetoder och individer som ropar på tokenism som är utformad för att kringgå kritik. När Kerby gick Jean-Raymond iväg Affär för mode, det gav genklang - och med rätta - för den typen av diskussion och diskurs - om etik, snarare än bara estetik - är nu bekant. Skulle hans kommentarer ha fått samma uppmärksamhet i mid-aughts, eller skulle en designer ha känt sig bekväm att göra dem? Det är omöjligt att säga.
"Dessa ämnen behandlades tidigare, men det var alltid ur ett kontroversiellt perspektiv, särskilt i vanliga medier", säger Tanasescu. "Nu ser vi ett annat perspektiv, med ett tydligt budskap som kräver systemförändringar mot kulturell, ras och social ojämlikhet."
Så vart tar allt detta vägen? Diet Pradas ovannämnda polarisering är en slags försiktighetshistoria för andra vakthundar som vill förändra. "När informationskulturen övergår för att avbryta kulturen, är det då det blir farligt", säger Gerrie, doktorand D. kandidat, "Jag tror att en nyanserad och öppen konversation måste föras i dessa situationer."
Ta Give Credit, till exempel; snarare än att bara ringa för att avbryta, har Tanasescu anammat det som kan ses som den andra vågen av utropskultur. Målet är att öka medvetenheten, skapa dialog och låta andra dra nytta av vad individerna har att ropa ut gynnas av: inkludering i modebranschen efter åratal uteslutna.
"Fenomenet har väckt en riktigt positiv medvetenhet om kulturellt anslag, bigotry och rasism i branschen, som kommer i form av aggressioner både makro och mikro", säger Gerrie.
Även om det är svårt att säga definitivt att varje förekomst av ett modeföretag som utropats - som det har varit så många under det senaste året - är rotat i altruism eller hade ett slutgiltigt positivt resultat, kan det inte förnekas att de åtminstone har fått människor - konsumenter, varumärken, designers och kritiker att tycka till - bara tänka lite Mer.
Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.